«Региональные особенности народного костюма XIX - начала XX века в традиционной культуре русских и карел Тверской губернии ...»

Вышивка Тверской земли сохранила глубоко архаичные черты. Сюжеты Ф тверской вышивки отражают древнеславянские верования, связанные с поклонением Солнцу и Матери - Сырой земле. В орнаменте солнце орнамент нес большую смысловую нагрузку. Каждый знак играл важную роль в композиции. «Возможно, не случайно размепдепие в русской вышивке рядом креста, ромба и розетки, что в далеком прошлом связывалось с символикой соединения женского и мужского начал».^^^ Наряду с геометрическим орнаментом, в тверской народной вышивке распространены зооморфные и антропоморфные сюжеты. По мнению Л.Э.

^ Калмыковой, они «связаны с культом неба, солнца и весеннего плодородия земли». Плодоносную силу живой природы олицетворяло Древо жизни.

Водную стихию представляли водоплаваюш;ие птицы и «в то же время они были связаны с солнцем, совершающим свой дневной путь по океану на солнечной ладье».'^"^ В XIX — начале XX века в орнаментальных мотивах эстетическая функt ция постепенно возобладала над другими. По словам В.М. Василенко: «в древности перевешивала магическая основа, подчиняя эстетическое начало, в дальнейшем побеждало второе, не устраняя окончательно первого».'^^ • Женские рубахи украшались обычно на плечевой части рукава и по подолу. В XIX - начале XX века вышивка выполнялась мелким «крестом»

или «тамбуром», «росписью». Очень часто вышивка сочеталась с кумачом.

^^^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник.-М., 1978.-С. 155.

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. -Л., 1981. - С. 5.

Цит. но Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнофафический источник. - М., 1978. - С. 170.

ткаными нолосами или кружевом. Иногда нодолы рубах обшивались только нлетеным кружевом.

Геометрические узоры в вышивке на рукавах и подолах рубахи назывались но-разному. Например, ромб с отростками - «ластоцкино гнездецко»

(Тв. губ. Весьегонский у.) или «большой и малый вьюн», «лягушка» - ромб с двумя крючками (Весьегонский у.), «головки и ромбики», «головки и пальчики», «головастица» или «в четыре голоушки» - геометризованные фигурки, соединенные по четыре.^^^ Как отмечает Г.С. Маслова, «название «лягушки» встречаем в узорах сорок у русских на Верхней Волге и их соседей карелов, в украсах Смоленщины, на бисерных позатыльниках крестьянок южнорусских губерний...».'^^ В конце XIX - начале XX века на покосных рубахах крестьянок Тверской губернии встречались растительные мотивы - изображения цветов, листьев, побегов и т. п., «вышитые красным, реже многоцветным тамбуром».

Мотив оленя наиболее характерен для вышивки очелий сорок русского и располагались по сторонам центральной оси - дерева и подчинялись общему «безголовый конь» или «богатка».^ ^ Исследователи отмечают, что несмотря на то, что мотив оленей широко представлен в русской вышивке Тверской губернии «он более характерен для головных уборов карелок» ^^°, от которых русские его восприняли.

'^^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как нсторико-этнографический нсточник.-М., 1978.-С. 152-153.

'^^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 154.

Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской народной одежды // Русские. Историкоэтнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

Кушнера.-М., 1970.- С. 109.

'^' Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 74.

'™ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 194.

Часто вместо оленей вышивали фигурки коней но сторонам дерева или растения, что является одним из распространенных мотивов на очельях ^ Изображение водонлаваюп];их птиц таюке часто встречается в вышивке Тверской губернии. Узоры из гусей, уток, лебедей иногда украшают части одеж:ды, но, главным образом, женские головные уборы. «На очельях женских сорок русского населения Тверской губернии узор в «гусек», «в два гуська» вышивают шерстью или шелком (косым стежком), располагая гуськов по сторонам сильно геометризованного дерева».^^^ Нельзя не согласиться с мнением Г.С. Масловой о том, что в орнаментальных мотивах русских и карельских крестьянок Тверской губернии наиболее ярко отражены мотивы оленя (лося), коня и водонлаваюш;их птиц, которые имеют наибольшее число вариантов. Причем Тверская губерния является основным регионом их распространения, отмечает Г.С. Маслова.^^^ Для выполнения вышивки применяли различные швы: «косая стежка», «ноддевчатый шов», гладь «кирпичиком». Такие швы как «набор», «счетная гладь», «верхошов» нрименялись гораздо реже. Вышивки вьшолнялись льняными, шерстяными нитями, часто в сочетании с блестками, бисером, В некоторых городах Тверской губернии суш;ествовали древние традиции шитья золотом и серебром. Самым нрославленным центром был город • Торжок. Шитье золотом и серебром относится к глухим, свободным, односторонним швам. Вышивка вынолнялась по лицевой стороне ткани «прядеными золотыми и серебряными нитями нлотными стежками» ^^'^по вьшолнялись на очельях сорок и повойников, на позатыльниках, поясах.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как HCTopi'iKO-3THoq:a(l)H4ecKHii источник. - М., 1978. - С. 60.

'^^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 193.

'^^ Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981. - С. 184.

Местное название швов: «литой», «кованый», «металлическая ковань», «кованый шов с расколом» и многие другие, т.к. в этом промысле использовалось свыше 100 разнообразных швов - прикрепов.

^ Золотной вышивкой украшали также обувь из замши или сафьяна.

«Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка» - шутливо говорили в народе. Обувным промыслом занимались только мужчины, ноэтому в Торжке бытовала и такая ноговорка: «Не умеешь шить золотом, то хотя бы Как уже отмечалось, ремесла Торлска нашли свое отражение в развитии крестьянского золотошвейного мастерства. Значительное развитие получило золотное шитье в Весьегонском уезде, в меньшей степени в Ржевском уезде и в Осташкове. В Весьегонском уезде вышивка вьшолнялась но разному ^ настилу. Плотные стежки золотных нитей прикреплялись к изнанке узором «клопчик» или «в косой ряд». Узор всегда обшивался контуром. Золотная вышивка сочеталась с блестками, «поддевчатым швом», «крестом», «косой стежкой». Такой вышивкой украшались свадебные и праздничные сороки золотоломки» и нозатыльники.

В Осташкове золотная вышивка производилась по льняному настилу.

Контуры рисунка обшивались плотным шнуром, перевитым золотой или "fсеребряной нитью. Такой вышивкой украшались свадебные кокошники — «головки», обшитые ноднизью из рубленого перламутра, жемчуга иди Кружевоплетение в Тверской губернии уже в XVIII веке успешно развивалось в Калязине и Торжке. В первой половине XIX века Калязин называли «городом крахмала и кружев». В городе насчитывались десятки крахмальных заводов и сотни крулкенш;ин узором мог покрываться весь рукав. Такая рубаха называлась «порукавной».^'^ Исследователи отмечают, что для русских более характерно поперечное расположение орнамента на рукавах рубах, а украшения из размеп];ение орнамента на рукавах как поперечное, так и продольное. В Старицком уезде праздничные рубахи украшали чаще, всего вышивкой по оплечью и подолу. В Калязинском уезде свадебные рубахи украшались по подолу ткаными и кумачовыми полосами. В Тверском уезде подолы рубах украшались полосами браного ткачества и дополнялись мелкой вышивкой «крестом». Л.Э. Калмыкова отмечает, что «иногда подолы помимо вышивки украшались кружевом (Осташковский у., Иванодворская в.) или только в> целом для украшения рубах в южной части Тверской губернии более характерно ткачество, в то время как в северных уездах чапде встречается вышивка. К концу XIX века такое различие в орнаментации женских рубах постепенно сглаживается и, например, в Весьегонском уезде «прослеживаетКалмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли.-Л., 1981.-С. 175.

^'^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник.-М.,1978.-С. 17.

^" Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской крестьянской одежды // Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

^"Калмыкова Л.Э. Указ. соч. - С. 175.

С замена вышитых шерстью узоров, преобладавших на рубахах в первой ^ половине XIX века, ткаными».^^^ Очень нарядно украшались рубахи, предназначенные для полевых ^ работ. Ширина каймы на подоле могла быть от 5 - 7 см. до 45 - 60 см.

Такие рубахи назывались «подольницами» и предназначались для особого покосные рубахи нередко надевали без сарафана или же подол сарафана поднимали и затыкали за пояс так, что вышивка была видна.

Л.Э. Калмыкова отмечает, что рубахи предназначенные для жатвы имели местные названия, например, в Старицком уезде - «жнивильная», в Тверском - «жатейная», в Новоторжском уезде - «жатейская» и «жатьевочВ Бежецком уезде Тверской губернии женпдины надевали специальный покромки, головного убора и лаптей, подвязанных черными шерстяными оборами. Сарафан обычно не надевали. За пояс затыкали платок для Приблизительно с середины XIX века рубахи стали шить составными.

( Нижняя часть называлась «станиной», а верхняя имела самые разные названия: «подоставка», «приставка», «оборотиха», «оборотье», «рубаха», «рукава». Верхняя часть составных рубах шилась из белого миткаля, ^ коленкора, красного ситца.^^'^ Иногда рукава делались из цветной ткани, клетчатой пестряди, кумача.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник.-М., 1978.-С. 31.

^^^ Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской 1фестьянской одежды // Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981. - С. 176.

ТГОМ. КОФ № 5040/134а; 5040/1346; 21907.

Постепенно рубахи стали шить менее длинными, часто с более короткими рукавами. В конце XIX - начале XX века в Тверской губернии широкое распространение получили бесполиковые рубахи, сшитые из фабричной ^ ткани. Широкие рукава доходили до локтя и заканчивались «брызжами».

Рукава часто украшались вышивкой бумажными нитями красного и черного Наряду с рубахами традиционных типов, в конце XIX века в Тверской губернии, как и повсюду в России, стала распространяться рубаха на прямоугольной или круглой кокетке, с прямым или выкроенным рукавом.

Кокетка часто шилась на подоплеке из холста и украшалась мелкой,"^^^ оборочками, кружевом. Рукава заканчивались «брызжами» или манжетами. По подолу рубахи чаш;е всего украшались полосами браного ткачества. В начале XX века в Бежецком уезде Тверской губернии бытовали сенокосные рубахи из белого ситца на круглой кокетке.^^'^ В начале XX века рубахи стали шить без рукавов. Таким образом, рубаха из основной части женского костюма постепенно начала превраш:аться в его бельевую часть.

Вторым элементом женского крестьянского костюма был сарафан.

Появление его в народной среде снециалисты относят к XVI веку, периоду отмечает, что сарафан как женская одежда упоминается в XVII веке.^^'^ Сарафаны шили из холста, крашенины, пестряди, сукна, набойки, «Генеральном соображении...» отмечается, что в Тверском уезде «сарафаны ^^' ТГОМ. КОФ№ 3745/96; 4505/27; 17887; 17912; 18958.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4276/397.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4010/266; 4010/31.

^^'' Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994. - С. 67.

материала изготовления, сарафаны назывались: «китаешник», «кумачник», «наколоточник», «сукман» и др. «Китаешниками» называли сарафаны из хлопчатобумажной ткани синего цвета - «китайки», а также из синего холста. Термин «китаешник» встречался в Бежецком, Старицком, Тверском уездах Тверской губернии.^^^ Праздничные сарафаны в Краснохолмском, Вышневолоцком, Старицком, Осташковском уездах «шились в основном из крашеных хлопчатобумажных тканей, покупаемых в городе: ярко-красного кумача и синей китайки». Повседневные сарафаны из сукна назывались «наколоточный» или «наколоточник».

По покрою можно выделить несколько типов сарафана: глухой косоклинный без шва спереди, распашной косоклинныи с разрезом и без него, прямой (круглый, «московский») и сарафан с лифом.

Глухие сарафаны бытовали в Тверской губернии в XIX - начале XX века и считались одеждой пожилых женщин. Подобный сарафан в Тверской губернии назывался «глyxapь».•^^^ Сарафан шился из одного куска ткани клиньями. Ворот мог быть округлым или прямоугольным, с неглубоким нагрудным разрезом в центре. Неширокие, овальные проймы для рук и ворот сарафана обшивались полосой красного ситца или кумача, а подол - узкой плетеной тесьмой темных цветов. В Весьегонском уезде глухой косоклинныи сарафан без шва спереди назывался «горбун».^''^ В Ржевском уезде П.П.

Гринкова отмечает, что среди пожилых женщин в конце XIX века бытовали ^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 27.

^^^ Русский традиционный костюм: Энциклонедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. — СПб., 1998.-С. 111.

^ " Милов Л.В. Великорусский нахарь и особенности российского исторического процесса. - М., 1998.-С. 338.

•у ^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

^^' Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Сосвина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 55.

^ ^^° Тазихина Л.В. Русский сарафан / КСИЭ АИ СССР, 1955. - С. 25.

синие и белые «касталаны» или «насовы», сходные с одеждой белорусов и южных великорусов.^^' Касталаны шились из белого холста, а позднее из синего холста или ^ китайки. По покрою можно выделить два тина касталанов.

1. Первый тип наиболее древний был туникообразного покроя. Передняя и задняя часть шилась из одного перегнутого полотниш;а ткани. В боках сарафан расширялся клиньями. Пеглубокий вырез горловины 2. Второй тип касталанов также шился из прямых (переднего и заднего) полотнищ ткани, а по бокам расширялся дополнительными клиньями.

Но, в отличие от нервого тина сарафана, лямки выкраивались со спинкой из заднего полотниш;а и пришивались к переднему. Пагрудныи разрез сохранялся.

решеткой из ниток или зашивался. Подол обшивали кумачом, красным ситцем, украшали вышивкой. Касталаны шились сравнительно короткими немного ниже колен, поэтому хорошо был виден вышитый подол рубахи.

т Подпоясывали сарафан нешироким пояском домашнего плетения. Касталаны были распространены в юго-западных уездах Тверской губернии, а также в Смоленской. Сарафаны такого типа есть в коллекциях Сергиево Посадского музея-заповедника и музея этнографии в Санкт - Петербурге.

Более поздняя форма сарафана - распашной косоклинный. Сарафан состоял из двух прямых полотниш; спереди и одного сзади, соединенных по бокам клиньями. Ширина сарафана по подолу могла достигать 4, 5 метров.

Женщины постарше шили сарафаны с широкими проймами. Молодые У Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Рлсевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 90.

^^^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 105-106.

А ^" СПГИХМЗ. Кол. N° Т-6712. РЭМ. Кол. № 4200-6.

либо с узенькой спинкой, выкроенной из заднего полотнища сарафана, к сарафана сосредотачивалась на спине, придавая определенную стать женской фигуре и нлавность походке.

Застегивались косоклинные сарафаны всегда на правую сторону. Пуговицы пришивались по всей длине сарафана неравномерно, на груди более часто, а по подолу реже. Пуговицы были различными по величине и по форме. Иногда они достигали размеров куриного яйца. Количество пуговиц варьировалось от 15 до 30. Передний разрез часто зашивали, а пуговицы и петли только имитировали застежку.

Будничные сарафаны повсеместно шили из холста, окрашенного в синий цвет. Украшением являлись пуговицы и плетеный шнур вдоль переднего шва.

Праздничные сарафаны чаще всего шили из красной крашенины, китайки, кумача или кубовые. До середины XIX века для украшения праздничных сарафанов использовали позумент, галунные ленты, золотую бахрому.

Позже сарафаны стали украшать пестрыми покупными лентами, полосками кумача или узорного ситца. Ленты были «различной ширины, с шаблонным всего украшения располагались по переднему шву, вдоль застежек и по подолу. В одном сарафане могли сочетаться ленты с одинаковым рисунком, но разные по ширине: более широкие нашивались вертикально, а узкие «шли» по подолу. П. Глушков, автор «Ручного дорожника» описывает " " ТГОМ. КОФ № 2560.

"^ТГОМ. КОФ№ 18955.

^^^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX- начала XX вв.: Онределитель. — М., 1971.-С. 27.

^" Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И. Кушнера. - М., 1970. - С. 120.

«прелестных девушек в красных сарафанах» близ города Вышнего Волочка.

^ Путешественник отмечает, что сарафан на них «сзади несколько бористый, с переду пуговицами застегнуто; обложенный кругом лентами, а у богатых ^ золотыми кружевами».

Сарафаны часто шили на подкладке из холста, благодаря которой он меньше мялся. Подкладка могла делаться целиком или частично, только под прямые передние и заднее полотнища. Подобные сарафаны обычно шили Косоклинный сарафан имел много местных названий, характеризующих материал, из которого он шился, а также «те старые формы одежды, с которыми его покрои связан исторически». Пельзя полностью согласиться с утверждением, что в «Тверской губернии шелковые праздничные сарафаны • назывались «ферязь».^'^^ В онисании Весьегонского уезда читаем: «По праздникам носят кумачные или китайчатые «ферязи» с рукавами и окладкою из набойки».^"*^' Этот термин встречается также в Новоторжском и Зубцовском^"^^ уездах Тверской губернии. В описях И.Я. Кункина кашинского купца и собирателя народного и декоративно - прикладного искусства отмечается, что местное тверское название косоклинного сарафана ^ - «ферязь». Еще одна запись о том, что Тверской музей в 1912 году приобрел «ферязь из красной материи с каймой спереди и по подолу и с медными пуговицами спереди».'^'^^ Вероятнее всего этот термин применялся к • раснашным косоклинным сарафанам независимо от материала изготовления.

В коллекциях ТГОМ и его филиалах хранится несколько великолепных ^^^ Цит. по Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.-М., 1998.-С. 338.

^^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX — начала XX вв.: Определитель. — т Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. - С. 86.

' ^"^^Указ. соч.-С. 132, 160.

^"^ Тверской музей и его приобретения в 1911 и 1912 годах. № 13383.-Тверь, 1915.-С. 36.

А ^"^ ТГОМ. КОФ № 4147; 5040/178; 14076; 18955. ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 6; 24.

«Стройный силуэт однотонных сарафанов подчеркивается в соответствии с их назначением определенной мерой декора из сарафанных лент, тесьмы, а в самых парадных вариантах - золотным кружевом, позументом, золочеными пуговицами».^"^^ Следует отметить, что, несмотря на свою похожесть, не встречается двух совершенно одинаковых сарафанов. В рамках традиции существовало бесконечное количество вариантов. Так, в Тверском уезде Тверской губернии сарафаны украшались шелковыми лентами и полосами браного ткачества.^'^^ В Калязинском уезде Тверской губернии узорные ленты нашивались вдоль переднего шва сарафана, а также по подолу и груди.^"^^ В Торжокском уезде Тверской губернии сарафан украшался по переднему шву сарафанными лентами, а лямки обшивались полосками браного ткачества.

В Корчевском уезде Тверской губернии сарафаны декорировались тканой ^ фабричной лентой вдоль застежек и по подолу,,а лямки обшивались оранжевой тесьмой и набивным ситцем.'^'^^ Распашные косоклинные сарафаны Тверской губернии представлены в коллекциях музеев гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиево-Посада.

В середине XIX века в крестьянский обиход постепенно входят яркие пестрые ситцы. Из новых разнообразных тканей, узорных и гладких стали шить новые круглые сарафаны, сборчатые, прямые, собранные обычно из 4 прямых полотниш;. В верхней части они закреплялись мелкими складочками тесьмой. С левого бока оставлялся небольшой разрез, застегиваюш;ийся на • крючки. Иногда разрез делался спереди и застегивался на крючки. Сарафаны носились на лямках, которые пришивались спереди раздельно, а на спине ^""^ Тверской народный костюм / Сост. Г. Л. Маковская. - Калинин, 1986. - С. 6.

^"'^ ТГОМ. КОФ № 5040/178.

А ^^° ГИМ. Кол. № 102785/1Б-3351. РЭМ. Кол. № 2924-2; 6897-12. СПГИХМЗ. Кол. № Т-8229.

В Весьегонском уезде Тверской губернии вплоть до конца 30-х годов XX века замужние и пожилые женщины во время Великого поста носили ^ Подобный сарафан «шился из пяти - шести полотниш; ткани и имел вид высокой, присборенной сверху юбки на узких пришивных лямках. Лямки кроились из ткани сарафана или делались из тесьмы».

Праздничные сарафаны и сарафаны - юбки чаш,е всего декорировались по подолу лентами, полосками ситца, бахромой. Будничные сарафаны шили из пестряди в красную, белую и черную клетку или полоску, без украшеБудничный сарафан прямого покроя из крашенины или выбойки шелковым или хлопчатобумажным.

Для того чтобы выглядеть полнее, монументальнее, а также для тепла домотканые, а позднее - ситцевые»,^^'^нередко надевая по несколько таких юбок. Бытовали и теплые юбки из байки и бумазеи, а также стеганые на вате.^^^ Постепенно юбка,^^^ превраш,аясь из нижней одежды в верхнюю, отмечается, что женская будничная одежда состоит из нескольких суровых холш;овых Под влиянием городской моды появился сарафан с лифом. Это наиболее поздняя форма покроя. В одних случаях лиф облегал только спину, а спереди прямые полотниш;а доходили до груди, в других - лиф охватывал ^^' Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. — СПб., 1998.-С. 41.

^^^ ТГОМ. КОФ № 2442/14; 4276/429.

^" Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. - М., 1978. - С. 185.

^^'* Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

•^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. — М., 1971.-С. 29.

^^^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-5766.

^^^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. — Тверь, 1874. — С. 106.

^^^ ТГОМ. КОФ № 2436/5; 3161/2; 4159; 4161; 4276/25; 4276/65.

грудь кругом и к нему пришивалась юбка, несколько присборенная с боков и домотканого холста: лиф - из новины в клетку, а юбка - в полоску с широкой сосборенной оборкой. Лиф делался на подкладке из ситца. Сарафан рубаха под сарафаном. П.П. Гринкова отмечает, что приблизительно в 70-х годах XIX века в Ржевском уезде «большим распространением среди старух пользуются «платья с ливом». Платья с лифом были,очень распространены в южных и юго-западпых уездах Тверской губернии. Старые и пожилые женш;ины, а «также девочки до того возраста, как попадут в разряд • «барышень», носят эти платья, сшитые в настояш;ее время из пестряди в клетку или из холста, окрашенного в коричневый цвет».

К началу XX века во многие деревни Тверской губернии сначала робко, потом увереннее проникают «парочки» - женский костюм, состояш;ий из Пеотъемлемой частью комплекса одежды тверской крестьянки являлся передник. Будничный передник имел утилитарное значение, предохранял • дополнительным украшением, ноэтому украшался вышивкой, кружевом, ткаными полосами, нашивками кумача.

В Тверской губернии бытовали передники в виде прямоугольного полотниш:а ткани с завязками, которые повязывались по талии. Шили их из холста, сукна, пестряди, ситца. По покрою можно выделить два вида ГИМ. Кол. № 100823/67 Б-2863. ТГОМ. КОФ № 2436/5.

Г """ТГОМ. КОФ №4010/26.

ТГОМ. КОФ № 3161/2; 4159; 4161; 4276/25; 4334/5.

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 86.

нередников бытовавших в Тверской губернии в середине XIX - начале XX века. Первый вид - это нередники, сшитые из двух полотниш; ткани со складками на поясе.^^'^ Второй вид — сшитые из трех нолотнищ ткани: одного ^ широкого но центру и двух узких по бокам. Низ нередника имел скругленВ коллекции ТГОМ хранится осташковский нередник с лифом из белого домашнего холста. Лиф сшит без рукавов, с нрямоугольным вырезом для головы. К лифу спереди пришиты два полотниш;а ткани, собранные в складку. Нижний край лифа украшен нолоской набивного ситца, с зубчатым Учитывая, что это единственный экземпляр в коллекции ТГОМ, можно утверждать, что такой покрой не характерен для Тверского края.

Праздничные нередники часто шили из белого холста и украшали двумя полосами белой вышивки по сетке.^^^ В Весьегонском уезде нередники шили из серого домашнего холста с плетеными завязками. По нолю передника располагалось 13 рядов вышивки цветной шерстью и белыми хлопчатобумажными нитями, а нижний край обшивался белым бумажным крул^евом с волнистым краем. Образец праздничного передника конца XIX - начала XX века хранится в Музее народного искусства в Москве.'^^^ Передник выполнен из белого холста в сочетании с вышивкой и нашивками кумача. В основе композиции - ряд косых крестов с ромбами и квадратами в центре, выполнена красными нитками по сетке. В верхней части передника — Вышневолоцком уезде праздничные передники вышивали швом «роспись»

^^^ ТГОМ. КОФ № 2442/76; 2614-2616.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4276/445; 2613.

^^° ТГОМ. КОФ №3161/3.

А ^"^^ МНИ. Кол. № КП 2750.

красными льняными нитями. Стилизованный растительный орнамент в виде вьюш;егося стебля с крупными резными листьями располагался по центру, низу и краям передника. На переднике из ТГОМ в центре вышита монограмма НН и дата - Будничные передники шили из пестряди,^^' из крашенины черно-синего цвета, из темно-синей хлопчатобумажной ткани.^''^ Повседневные передники украшались декоративными строчками и разноцветным вязаным кружевом по краю подола.

Особую смысловую и композиционную роль в костюмном ансамбле крестьян играл головной убор. Главное отличие женского костюма от девичьего заключалось в головном уборе. Девушки носили на голове твердые или мягкие повязки, не закрывавшие волос на темени или платки. «Повязка представляла собой полосу ткани (шелка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см. до 20 - 25 см., губернии были неодинаковы. Так, в Тверском уезде носили повязки и ленты шелковые с позументом повязки»,^^^ которые завязывались широкими шелковыми лентами, опускавшимися до пояса. В Тверском и Корчевском уездах повязки делались из золотого или серебряного газа нашитого на картон, украшались поднизью. В Кашинском уезде повязки шили из тафты или шелка и украшали мишурным кружевом или золотным шитьем.^^^ " ' ТГОМ. КОМ № 2573; 2613; 2614; 4276/445.

^'^ ТГОМ. КОМ № 2442/79; 2615; 2616; 5040/171.

^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангииа. — СПб., 1998.-С. 223.

^'^"' Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 40.

"^ Указ. соч. - С. 98.

"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. -Тверь, 1873. - С. 40.

уезде девичьим головным убором служила «ленда» или «ряска бездонная».

Девичьи повязки, особенно праздничные, богато украшались позументом, золотной вышивкой, жемчугом или белым бисером, имитировавшим жемчуг, перламутром, цветными стеклами. К передней части повязки прикреплялась поднизь из бисера или жемчуга, которая приподнималась надо лбом в виде двух-трех дуг или снускалась на лоб почти до бровей.

Девушки заплетали волосы в косу. Обычно по праздникам в косу вплетали ленты или бисерные кисти, в будни - «косник или пз^ок из разноцветных лocкyткoв».^''^ В «Генеральном соображении...» отмечается, что в Кашинском уезде девушки вплетают в косы «алые и других цветов шелковые ленты». Ношение девушками лент отмечено также в Краснохолмском уезде. Вышневолоцком и других. В онисании Тверского и Краснохолмского уездов отмечается, что девушки по праздникам носили «на косах бисерные кисти».^^^ Женские головные уборы надевались сразу после венца и нод них убирались все волосы. Волосы замужние крестьянки заплетали в две косы и укладывали в специальные прически. Косы обкручивались вокруг головы так, чтобы образовались «рога», или скручивались в пучок на затылке, называвшийся «кичка».

На территории Тверской губернии бытовали разные виды женских головных уборов. К старинным головным уборам относится «ряска»,'^ распространенная в юго-западной части Тверской губернии: Осташковском, Старицком, Ржевском, Зубцовском уездах. «Ряска» нредставляла собой небольшую твердую шапочку с широкой поднизью, которая надевалась на скрученные сзади на затылке волосы, ниже прикреплялся позатыльник.

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 93.

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. —Л., 1981. - С. 187.

Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 40.

Указ. соч. - С. 77.

Указ. соч. - С. 98.

Указ. соч. - С. 27.

ГИМ. Кол. № 23289; 23301; 54786. РЭМ. Кол. № 617-1авс.

Шапочка изготавливалась из холста, бересты или картона и обтягивалась, позументом. В некоторых уездах Тверской губернии эта шапочка называлась К шапочке крепилась самая дорогая и суш;ественная часть головного убора - поднизь или ряска. Так как сам кокошник был маленького размера, сами крестьянки из жемчуга или белого очень крупного круглого бисера, похожего на жемчуг или же из бисера более плоской формы светло-желтого цвета. Жемчуг и бисер, как правило, низался на конский волос. Вершинский крестьянками, но жемчужная ряска, смотря по отделке, густоте и качеству 1. «Лaткaя»^^^или плоская - наиболее древний вид головного убора. У такой «ряски» жемчужная или бисерная поднизь, ложилась по темени и лбу, не образуя складок и изгибов. Шапочка была несколько крупнее, а позатыльник - удлиненной формы, расширяюш;ейся книзу.

2. «Бористая ряска»^^° появилась позже. У этой «ряски» поднизь из бисера закладывалась в складки, идущие вдоль темени параллельными рядами - «борами».

^ 3. «Брылястая ряска»^^'наиболее поздний вид. Поднизь гладко лежала на темени, а надо лбом образовывала две или три дуги - «брыли».

^^^ Вершинский А.Н. Материалы по истории древнерусских одежд: Старинные наряды и головные уборы Тверской губернии. - Старица, 1913. - С. 3.

^^^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 91.

^" «Для намяти потомству своему...» Народный бытовой портрет в России: Альбом / Авт. сост.: Н.Н. Гончарова, Н.А. Перевезенцева и др. - М., 1993. - С. 43.

^^^ Вершинский А.Н. Указ. соч. - С. 3.

^^^ Гринкова Н.П. Указ. соч. - С. 92.

^'^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Рлсевского уезда// Этнография. — 1926. - № 1-2. — С. 92.

«Брылястая ряска» носилась с повойником, чаш;е всего черного цвета.

Ряска надевалась таким образом, что из-под белой поднизи виднелось на лбу черное очелье повойника. Сверху головной убор покрывался платком так, чтобы был виден кокошник.

«Латкие» и «бористые ряски» носили без нлатка, поэтому позатыльник у них был больше, чем у «брылястых».

Как обычный праздничный головной убор, «ряску» носили до начала XX века. Позднее, вплоть до 30-х годов XX века, «ряска» использовалась как ритуальный головной убор в свадебном обряде. У Калмыковой читаем: «По обычаю, нрибывшую после венца молодую осыпали житом, покрывали поверх «ряски» шерстяным или шелковым платком, а за столом сбрасывали его и спрашивали, хороша ли молодая. Существовало выражение: «В «ряске»

на каше стояла», что означало в «ряске» на свадьбе стояла».

Исследователь Вершинский считает, что «ряска», как женский головной убор, не является специфической особенностью Тверского края, но была широко распространена в Московской Руси и ее можно было встретить в головного убора часто встречается на купеческих портретах конца XVIII середины XIX века, относящихся к Тверской губернии (см. нортреты ГИМ, ГРМ). В XIX веке, по утверждению П.П. Гринковой: «такая форма головного убора является характерной исключительно для Запада Тверской губерНИИ» и в других районах не встречается.

В XVIII - начале XIX века в разных местах Тверской земли бытовали другие формы праздничного и свадебного головного убора - кокошника.

Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII — XIX веках был одним из самых распространенных русских головных уборов. На территории Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. -Л., 1981. - С. 175.

^'^ Вершинский А.Н. Материалы по истории древнерусских одежд: Старинные наряды и головные уборы Тверской губернии. - Старица, 1913. - С. 5.

^'"^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 93.

Тверской губернии известен как головной убор крестьянок и горожанок, нринадлежавших к кунеческому и мещанскому сословию. Кокошники были очень разнообразны но конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или нучком.

Можно выделить несколько видов кокошников бытовавших в Тверской губернии. Например, в северо-западных районах головной убор имел вид лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь - жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним.

Кокошники изготавливались из парчи или красного бархата, богато украшались золотным шитьем, блестками, жемчугом, цветными гранеными стеклами. Узкая поднизь как бы завершала налобную часть кокошника, в какой-то мере имитируя челку. Поднизи изготавливались из жемчуга, бисера или рубленого перламутра. Подобный головной убор в Тверской губернии назывался «кика новгородская», сохраняя в названии имя своей родины.

Л. Э. Калмыкова отмечает, что такие кокошники в Осташковском уезде известны под названием «головка» или «ясная головка».^^^ Кокошники носили с платком, сложенным на угол. Платок закалывали под подбородком или, перекрещивая под ним, завязывали сзади.

Торопецкие крестьянки, мещанки и купчихи (город Торопец входил в состав то новгородских, то тверских земель) носили другой вид кокошников, ^" ТГОМ. КОФ № 11009. ТГОМ. ОКМ.КОФ № 96/1-6; 2357/1. СПГИХМЗ. Кол. № Ш-1175;

1176; 1425; 1427. ГИМ. Кол. № 54786.

^^^ «Для памяти потомству своему...» Народный бытовой портрет в России: Альбом /Авт. сост.: Н.Н. Гончарова, Н.А. Перевезенцева и др. - М.,1993. - С. 43.

^'^ Калмыкова Л. Э. Народная вышивка Тверской земли —Л., 1981. —С. 175.

^'^ ГИМ. Кол. №23151.

Семевский о головном уборе торопчанки: «верх и затылок его из парчи, передняя часть высажена жемчугом и шишками, числом до тридцати и более, ^ жемчужина; окраину кокошника составляют жемчужные рясы».^^^ Кокошник имел жемчужную поднизь - сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женш;ины почти до бровей. Сверху кокошник накрывался белым шелковым платком, шитым золотом. Чтобы платок шире лежал на снине, под него подкладывали накрахмаленный плат или специальную картонную подкладку.

Калязинского уезда читаем: «женш;ины носят кокошники: к Кашинской • границе - круглые, высокие, к Углицкой - остроконечные, высокие, к Корчевской — низкие».'^^'^ Очелье их украшалось вышивкой золотными нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камрш, цветной фольгой. Эти головные уборы также носились с поднизью из бисера, жемчуга или рубленого перламутра.

Так, в том же Кашинском уезде «женш;ины носят кокошники, не весьма высокие, спереди унизанные бисером или вышитые шелком и гарусом.

^Некоторые надевают по праздничным дням тафтяные и других шелковых материй. Сверх кокошников повязываются белыми холстинными платками, ^ зажиточные ж - бумажными и шелковыми».^"^ Жемчуг не был редкостью в Тверской губернии. Его добывали в северо западной части Осташковского уезда сами крестьяне. Часть жемчуга шла на продажу, а другая часть оставалась в семьях.

Торопец. Уездный город Псковской губернии 1016 - 1844. - СПб., 1864. - С. 48-50.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 51.

«Невесты в Осташкове получали в приданое коробочку скатного жемчуга. В XVIII веке в Осташков жемчуг привозили на ярмарку торопецкие купцы, которые имели его в большом количестве. Раковины с мелким жемчугом добывали в июле в реках северо-западной части Осташковского уезда:

Западной Двине, Крапивенке, Шеберихе, Деренке. Бурмицкие зерна с Шеберихи представляла на выставке в Твери осташковская помеш;ица С. П.

Ушакова».^°^ Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Кокошники были очень дорогими и могли стоить от 2 до тысяч рублей серебром. Они считались большой семейной ценностью, крестьяне бережно хранили их и нередавали по наследству. В 80-х годах XIX ' века кокошники стали заменяться головными уборами другого типа:

сборниками, повойниками, сороками. Однако еш;е в начале XX века в некоторых селах и деревнях кокошник иснользовался как свадебный головной убор.

Сборник - головной убор замужних женш;ин. Этим термином в XIX — начале XX века в Тверской губернии обозначались разные по типу головные 1. Мягкая шапочка, сшитая из одного куска нрямоугольной ткани, заложенной на темени мелкими складками и затянутой сзади на вздержку.

^ Сборники шились из бархата, шелка, плюша, ситца, сатина. Праздничные головные уборы украшались по очелью золотной и серебряной вышивкой, стеклярусом, бисером. В коллекции ТГОМ хранится несколько десятков нодобных головных уборов, датируемых второй половиной XIX века.

Например, сборник из д. Владенино Новоторжского уезда сшит из красного бархата. Очелье вышито золотной нитью «гладьевым» швом в прикреп и Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 265.

ТГОМ. КОФ № 14406.

украшено блестками и струпцалами. Чаш^е всего сборники украшались но очелью, но иногда вышивка раснолагалась на теменной части головного убора как, например, на сборнике из д. Маслово Новоторжского уезда.^""^ В разнообразной расцветки: фиолетовой, голубой, красной, черной, оранжевой, голубой, зеленой, коричневой и других. Несмотря на такую нестроту, очелье, как правило, вышито золотной или серебряной нитью по черному, реже красному бархату. Вероятнее всего сборники шились самими крестьянками, а вышитые очелья являются продукцией золотошвейного промысла г. Торжка.

2. Головной убор на твердой основе из шелка или бархата сплошь расшитый серебряной или золотной нитью. Характерной особенностью такого сборника было высокое очелье (8-9 см.), спереди по околышу и сзади ^ располагались сборки, образуюш;ие валик.^°^ Сборники всегда носились с платками. В XIX - начале XX века такие головные уборы носили замужние женш;ины любого возраста, а в 20-е годы XX века сборники сохранялись лишь в костюме старух.

головные уборы из ткани на холщовой подкладке, с твердой основой».

Такой головной убор назывался « шлык с рогами» или «роги». Шили его из ярко - красной шерсти или кумача, очелье украшали мелкой вышивкой, а ^ Тверской губернии молодые женш;ины в праздники носили кокошники, обычно до рождения первого ребенка, в будни - кички. Женпдина, у которой не было детей, всю жизнь в нраздники носила кокошник. Ностоянно кичку начинали носить женш;ины средних лет, а старые после 50 лет, уже меняли её на шлык»^°^. Шлык плотно прикрывал волосы женщины, уложенные на ^°^ Калмыкова Л. М. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995. - С. 194.

^"^ Лаврентьева Л.С. По одежке встречают: семиотические функции одежды // ЖС. - 1996. - N° 3.

затылке в пучок или заплетенные в косы и уложенные венком вокруг головы на темени. Поверх шлыка повязывался платок.

Большое распространение в Тверской губернии получил женский ^ головной убор сорока. «Сорока - головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких, не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно».^°^ Сороки разных уездов Тверской губернии отличались по форме и декору. В некоторых уездах бытовали сороки сшитые не полностью, сзади они имели завязки, при помош;и которых крепились на голове поверх кички. Они шились из двух взаимно перпендикулярных полос.

«Более длинная часть приходилась на лоб и охватывала голову с боков.

Перпендикулярная ей полоса ткани, пришитая в середине очелья (части, приходяш;еися на лоб), закрывала затылок и опускалась вниз».

• Как отмечает наблюдатель, в Тверском уезде «женш;ины носят род унизанными бисером и кистями. Вышивают оные золотом, шелком и В Тверском и Корчевском уездах сороки украшали пестрой вышивкой шелком или шерстью, а позатыльники делали из разноцветного бисера с кистями. В Бежецком уезде позатыльники изготавливали из крупного стекляруса и бисера, для отделки также использовали позумент, цветную тесьму, ленты, фабричное кружево и даже пуговицы.

^ Самыми «богатыми» и разнообразно украшенными были сороки Весьегонского уезда.^'^ Калмыкова пишет: «В их убранстве широко используется золотное шитье, как в густых узорах, целиком застилаюш;их собой всю ^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.И. Соснина, И.И. Шангина СПб., 1998-С. 302.

Т ^"^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX — начала XX вв.: Определитель. — •"" Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

^ ^" СПГИХМЗ. Кол. № Т-869; Т-870; Т-936; Ш-709; Ш-1404; Ш-1406.

сверкающих на красной крашенине, кумаче, цветном бархате и на расшитых позатыльниках»^'^. Л. Э. Калмыкова также отмечает, что в вышивках очелий «наряду с архаическими орнаментальными изображениями преобладают ^ редко встречающиеся антропоморфные мотивы»^^^: женщина с птицами,^^'^ женская фигура с всадниками, рожаница с всадниками и др.

Сороки сплошь украшенные золотным шитьем назывались «золотоломки» - «ломаные золотом» и являлись свадебными и праздничными молодая женщина носила лишь первые 2-3 года после замужества, надевая в самые большие календарные и семейные праздники.

Цвет и украшения сороки зависели от возраста женщины. Так, молодая женщина до рождения первого ребенка носила сороку с кумачовым верхом, • женщина постарше верхнюю часть сороки шила из узорного ситца или крашенины. Очелья старушечьих сорок вышивали шерстью (жицей) без «шитехой».^'^ Количество украшений, качество материала, узор очелья зависели от назначения сороки: для большого праздника или для будней, для ношения в Великий пост, для послеродового периода и т.д.

В Тверской губернии большое распространение получил еще один вид ^'^женского головного убора - повойник. Первоначально повойник служил нижним головным убором, который надевали под сороку или кокошник. Во ^ второй половине XIX века повойник стал использоваться и как самостоятельный головной убор. Повойники шили из яркой шерсти, шелка, ситца, сатина и др. Очелье расшивали золотыми нитями, жемчугом, стеклярусом или обшивали полоской темного бархата, украшали вышивкой, цветным ^'^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 194.

^"' СПГИХМЗ. Кол. Ш- 1413.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этиографический источА ник.-М., 1978.-С. 16.

бисером, блестками. В 20-е годы XX века повойники иосили только пожилые женщины.

Редким головным убором был также чепец, бытовавший в северных ^ лесных районах среди русского и карельского населения. Чепец, по мнению Г. С. Масловой, «нредставлял собой видоизмененную сороку с круглым дном, густо украшенную блестящими нашивками».^'^ Такие головные уборы были только у богатых крестьянок. В 1890 -1900 годы чепец служил уже только обрядовым головным убором, который надевали на молодую на второй день свадьбы. Одним чепцом могла пользоваться вся деревня, а то и округа.

Платок или плат был неотъемлемой частью женского головного убора как свадебного, так и будничного. К древним среди них относится большое • «покрывало из тонкого белого холста, которым покрывались во время обряда, затем модная шерстяная шаль «покровка» или шелковый платок».

«Покровками» называли шали со сплошным рисунком, использовавшиеся в свадебных обрядах. К свободной от узора середине шали пришивали крестик.

шиися «косыня». Он изготавливался из белого тонкого холста домашней выработки. Угол платка украшался красной вышивкой и обшивался узкой полоской кумача. Геометрический узор вышивки располагался в виде каймы, шириной 8-9 см. Косыню складывали на угол и надевали на голову поверх • повойника или ряски, завязывая иод подбородком. В XIX веке такие платки носили как молодые, так и старые женщины. С конца XIX века они стали принадлежностью костюма небогатых женщин старшего возраста.

В Твери, Торжке, Старице и близ лежащих уездах носили белые шерстяные или шелковые платки, расшитые золотыми нитями. Такие платки •"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951.-С. 26.

^'^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995.-С. 195.

^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб, 1998.-С. 137.

вышивали тверские золотошвейки в монастырях на нродажу. Угол нлатка, снускавшийся но снине, расшивался особенно богато, чаще всего растительным орнаментом.

^ В XIX веке размер нлатков значительно уменьшился. В праздники пришивали кисти. В конце XIX века платки становятся самым распространенным женским головным убором.

Л. Э. Калмыкова высказывает нредноложение о том, что «головной убор считался своеобразным оберегом от злых чар, охранявшим не только магическую силу волос, но также и женщину, как нродолжательницу ^ рода».^^° Отсюда в декоративном убранстве свадебных головных уборов обилие сверкающего шитья и жемчуга, а позднее бисера и стекляруса.

Необходимым элементом женской одежды, как и мужской, был пояс.

Женские пояса были различны но материалу изготовления и но назначению.

Тверские крестьянки пользовались поясами собственного изготовления и Самыми красивыми считались золототканые пояса торжокской работы.

^ словами молотвы из цветного шелка вышитые золотой или серебряной нитью. Подобные пояса были очень дорогими, поэтому русские крестьянки чаще покупали пояса из позумента^^' или золотого галуна.^^^ Такие нояса носили с нраздничными и свадебными косоклинными сарафанами.

Т ^'^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995. - С. 196.

^^° Калмыкова Л.Э. Указ. соч. - С. 199.

^^'РЭМ. Кол. №2924-3.

А ^^^ ГИМ. Кол. № 83206.

Самыми распространенными в Тверской губернии являлись тканые пояса, выполненные в технике браного или закладного ткачества. В коллекции ТГОМ хранится большое количество поясов, выполненных в ^ технике закладного ткачества, лучшие образцы которых позволяют оценить мастерство тверских крестьянок.'^'^'^ Тканые пояса изготавливали узкими (1см.). Самыми узкими поясками славился Осташковский уезд, где ширина не превышала 1,5 см. Пояса состояли из простейших геометрических мотивов - ромбов, крестиков, шашечек, черточек, выполненных в два цвета.

Концы поясков украшали кистями или бахромой, иногда с металлическими подвесками. Подобные пояса в большом количестве изготавливались для свадебных подарков.

Повсеместно были распространены нокромки. Так, в «Генеральном ^ соображении...» отмечается, что женш;ины Тверского уезда «подпоясываются покромками красного сукна».

В Бежецком уезде бытовали нояса, выполненные из разноцветных лоскутков.•^^^ Кусочки узорного ситца поочередно нашивались на основу из холста. По периметру пояс обшивался тесьмой оранжевого или желтого цвета, что являлось характерной особенностью именно Бежецкого уезда Тверской губернии.^^^ В коллекции ТГОМ хранится интересный пояс^^^ из Старицкого уезда, датируемый серединой XIX века, выполненный из домашнего холста с ^ разноцветными продольными полосами. Спереди пояс застегивается на два кожаных ремешка с металлическими пряжками. К поясу прикреплен кожаный карман в виде кошелька с металлической кнопкой.

Верхняя женская одежда подпоясывалась широкими кушаками, чаш;е всего ярко-красного цвета, с продольными полосами.

ТГОМ. КОФ № 4276/28; 6254; 9788/72; 9788/77; 10144/9.

Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 27.

ТГОМ. КОФ № 2898/181; 3745/132. РЭМ. Кол. № 2924 -17.

Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. — Тверь, 1995. - С. 184.

ТГОМ. КОФ № 5040/180.

Украшения со времен первобытной культуры выполняли важнейшие магические, обереговые, продуцирующие и, конечно же, декоративные функции, к числу наиболее распространенных в Тверской губернии «маниста» - низанные на льняную нить дутые бусы, раковины или бисер.•^^^ В Тверском уезде девушки и молодые женщины носили «из серебряные цепочки, на которые подвешивался крестик. В Весьегонском уезде крестик носили на бисерной цепочке.

Девушки на выданье и молодые замужние женщины по праздникам полоску холста, застегивающуюся сзади на пуговицу или крючок. Лицевая сторона «наборушника» плотно расшивалась речным жемчугом, рубленым перламутром, вставками из стекла. Любимым праздничным украшением девушек и молодых женщин были - перла,^^^ нитка жемчужин на конском волосе или узкая полоса холста плотно расшитая жемчугом, которая завязывалась сзади на шее лентами или застегивалась на крючок.

Самым распространенным украшением девушек и женщин были «янтари».^'^'^ В Тверской губернии под этим термином упоминалось несколько видов украшений желтого или светло-коричневого цвета. Очень часто стоившие значительно дешевле, чем янтарь. Янтарные бусы считались ^^^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

^^^ РЭМ. Кол. № 220-20.

"° Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

"'Указ. соч.-С. 41.

"^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 180.

"^Указ. соч.-С. 211.

""Указ. соч.-С. 386.

хорошим свадебным подарком. Их тп];ательно берегли и передавали по наследству от матери к дочери.

Особой любовью у женш;ин пользовались серьги: жемчужные, серебряные, медные и др. Серьги были самой разнообразной формы, например, в форме бабочки или продолговатого кувшинчика. Широко распространены были, так называемые, «двойчатки» и «тройчатки». Эти серьги состояли из округлого незамкнутого кольца и двух или трех подвесок из металлических стерженьков, на которые в различном сочетании нанизывались металлические цилиндрики, украшенные ложной зернью, жемчужины, бусины, перламутровые зерна, сердолики, янтари. Считалось, что своим шумом серьги отгоняют нечистую силу.

В письменных источниках упоминаются девичьи и женские украшения — • перерукавья или зарукавья - накладные манжеты, украшение рукавов на праздничных женских рубахах. Они представляли собой узкие полосы шелка или бархата па плотной основе с завязками в виде лент или тесьмы или крючками для застежки. Лицевая сторона расшивалась золотыми и серебряными нитями, жемчугом, рубленым перламутром, украшалась цветной фольгой, блестками, стразами.

^ Девушки вплетали в косу украшение - косник (накосник). Косники имели самую разнообразную форму. Наиболее популярными были коспики в виде треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с W нашитыми на её концы плотными лопастями. Косники изготавливались из дорогих тканей: шелка, бархата, парчи, полупарчи. Поверхность их расшивалась с обеих сторон золотыми нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом. Боковые стороны обшивались металлическим кружевом, бархатом, позументом.

В конце XIX века традиционные женские украшения также, как Т и головные уборы, ностепенно выходят из употребления. На смену им приходят дешевые стеклянные бусы,'^'^^ реже серьги и кольца, которые носили главным образом дочери богатых крестьян.

Большим разнообразием отличалась обувь русских крестьянок Тверской губернии. Самым распространенным видом повседневной и рабочей обуви были лапти. Их надевали на покос, жатву, во время лесных работ.

Женщины надевали их на холщовые онучи и привязывали к ноге черными шерстяными оборами. В Рх^евском уезде существовал специальный термин «убарсать»'^^^лапти, который обозначал процесс обматывания обор вокруг ног. Чтобы ноги казались толще, а также для тепла использовали подвертки из холста или сукна. У крестьянок Тверской губернии «толстые ноги в аккуратно обмотанных оборах являлись признаком красоты и щегольства»,^^^ что, по мнению Н.П. Гринковой, роднит их с крестьянками южнорусских губерний и финским населением Поволжья.

Лапти были широко распространены на территории Тверской губернии.

В «Генеральном соображении...» отмечается, что лапти носят женщины в уездах. В некоторых уездах Тверской губернии лапти были праздничной и «строченных» лаптях, сплетенных из мелкого лыка».^'^^ Будничной и рабочей обувью служили также чуни из пеньковых веревок.

Праздничной и выходной обувью у женщин и девушек были сапоги.

Так, в Старицком уезде «девушки носят по праздникам сапоги».^'^° Как женская нраздничная обувь, сапоги отмечены в Тверском и Зубцовском.^"^^ Крестьянки Ржевского уезда в особенно торж;ественных случаях "^ РЭМ. Кол. № 2924-9; 4351-Т.

^^^ Гринкова И.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27, 41, 111, 77, 132.

" ' Гринкова Н.П. Указ. соч. - С. 95.

^""^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. - С. 143.

^ ^""Указ. соч.-С. 27, 132.

Н С Л саноги с «голениш;ами». «Голениша делались с круглыми «борами как у гармонии», позднее боры были восьмиугольные. Высота сапога была до колена. На каблук набивались медные подковки, а на задник 4 гвоздя Сапоги были не единственной праздничной обувью крестьянок Тверской губернии. Например, в Краснохолмском уезде женшины по праздникам носили коты и башмаки, в Кашинском и Зубцовском - башмаки, а в Старицком — «новоторжские туфли с медными железными скобами».^'^^ Таким образом, праздничной, а иногда и повседневной обувью тверских крестьянок были сапоги, башмаки на резинках или пуговицах, массивные кожаные туфли - коты. Этим термином обозначалась разная но покрою обувь. В Тверской губернии котами называлась обувь из черной грубой кожи ^ в виде глубоких туфель на широком каблуке.^'*'^ Обувь крепилась на ноге при помош;и узкого ремешка или шерстяного шнурка, закрепленного на заднике.

украшались красным и желтым сафьяном, вышивкой белыми или красными нитями, бисером. На каблуки прибивали медные или железные подковки.

Коты надевались обычно с белыми или цветными шерстяными чулками, снускавшимися от колена до ш;иколотки гармошкой.

Зимой женшины носили валенки. Валенки изготавливали серого, коричневого, черного, реже белого цвета. Валенки в XIX были обувью очень ^ зажиточных крестьянок, надевавшейся только по праздникам. Самыми дорогими и красивыми считались валенки белого цвета. Их украшали валяная обувь получила широкое распространение в Тверской губернии и стала основной зимней обувью крестьянок.

Т ^''^ Гринкова Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

^''^ Генеральное соображение по Тверской губернии. -Тверь, 1873. - С. 77, 41, 132, 143.

^'''' Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 139.

Верхняя одежда тверских крестьянок не отличалась большим разнообразием. Интересный образец верхней одежды крестьянок Тверской губернии нервой половины XIX века хранится в ТГОМ. Это П1угай темноф красного цвета на вате, с подкладкой из набивного ситца. Шугай имеет отрезную по талии спинку, нижняя часть его собрана в «боры».^"^^ В словаре В.И. Даля отмечено, что в Тверской губернии шугай - это «род суконной или ситцевой, шелковой даже парчовой короткополой кофты с рукавами, с отложным воротником и с застежками, с нерехватом и с ленточной оторочкой кругом».^'^^Зажиточные крестьянки на шею повязывали платок, концы которого прятали под шугай.

В весенне-осенний период повсеместно носили кафтаны или поддевки из серого домашнего сукна^'^''' или нониточины. Женские кафтаны имели * раскошенный силуэт, нриталивались для удобства. Сзади на боковых швах закладывали две складки ~ «боринки».^"^^ Кафтаны шили с глубоким запахом и застегивались они справа налево на крючки или на пуговицы. В коллекции Кашинского краеведческого музея хранятся два женских кафтана из бежевой ткани начала XIX века.^'^^ Они просты по крою, скроены из прямых полотниш;, слегка раскошенных книзу, сзади от талии украшены двумя вставками складок — «фантами», сильно расширяюш,ими подол. Края и швы, онределяюш;ие силуэт, украшены тесьмой и красным гарусом. Кафтаны имеют кожаные петли и маленькие литые латунные пуговицы.

^ Старинный покрой в женской верхней одежде сохранялся до начала XX века. Несколько позже стали шить кафтаны с отрезной спинкой. Праздничные кафтаны обшивались по борту полосой кумача или плиса. Кроме ^"^ ТГОМ. КОФ № 20682.

^''^ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. - М., 1978. - С. 647-648.

^"^ ТГОМ. КОФ № 2442/25; 10292.

^""^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. — 1926. - № 1-2. — С. 90.

^"^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 166; 179.

^^° Гринкова Н.П. Указ. соч. - С. 91.

«Коротышка» шилась длиной до колен, с двумя фалдами на боках.

Праздничная «коротышка» украшалась также как кафтан.

В северо-западных уездах Тверской губернии в летнее время женш;ины ^ носили балахон - верхнюю одежду из белого холста, реже набойки. У Гринковой читаем: «Балахон шился обычно немного (21-25см.) ниже талии, двубортный, с прямыми полами. Спинка гладкая до пояса, а ниже представляет собой густо собранные сборки вдоль всей спины. На такой балахон идет 5м. 69 см. холста, как на длинную рубаху или сарафан».

Балахон шили, как правило, без воротника, а ворот обшивали кумачом.

Кроме того, кумачом или «французским» ситцем обшивали верхнюю полу, обшлага рукавов, а иногда и подол балахона.

В Бежецком уезде крестьянки носили прямую короткую кофту с длинными рукавами - «нарукавник», застегивающуюся на крючки.^^^ Подобные кофты шили из темно-синей набойки с мелким рисунком, а вдоль застежки украшали полоской красного ситца. «Парукавники» были характерны для северного варианта сарафанного комплекса. Кроме того, подобная одежда встречалась у финнов и шведов.^^^ Зимней одеждой были шубы и полушубки из овчины. Шубы носили Зубцовском уезде «по зимам носят шубы нагольные, а побогатее - покрытые крашениной...».^^'^ Женские шубы, покрытые холстом, в Тверской губернии ^ назывались: «поволочня», «поволочная шуба», «поволошна», «поволочка».^^^ Покрой шуб был таким же, как и у кафтанов. Позднее шубы стали шить с отрезной спинкой и сборками на спине. В Калязинском уезде в конце XIX начале XX века были распространены пгубы из дубленых овчин с «борами».

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 91.

ГИМ. Кол. № 100923/81 Б-2872.

Русские. - М., 1999. - С. 339.

' Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 132.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. - М., 1978. - С. 145-146.

Шубы украшали декоративными строчками, анпликацией из кожи, мехом контрастного цвета.^^^ В некоторых районах встречались шубы особого нокроя. Так, нанример, ^ в Ржевском и Осташковском уездах «но зимам надевают овчинные широкие шубы нагольные с большим из черной овчины воротником, называемые бармихами». В Ржевском уезде особенно любимыми были шубы белого цвета, которые нозднее заменились на желтые. В собрании ТГОМ есть шуба из Калязинского уезда, которая являлась частью нриданого.^^^ Шуба на кокетке, сверху нокрыта темно-синей нанкой. Занахивается на левую сторону и застегивается на семь нуговиц. Большой воротник сшит из черного нлиса.

Таким образом, одежда русских крестьянок Тверской губернии XIX начала XX века в целом новторяет те же этаны развития, что и северовеликорусский сарафанный комнлекс, но нри этом обладает выраженными региональными особенностями (нанример, в вышивке). Сильное влияние пограничных областей нроявилось в большом разнообразии головных уборов (кокошников), появлении новых форм одежды (касталан).

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873.-С. 122, 111.

3. Семантический анализ костюма русских крестьян Тверской губернии XIX - начала XX века.

^ Мужской русский народный костюм Тверской губернии, как и в целом по России, был более однообразен, чем женский и состоял из рубахи, портов или штанов, пояса, головного убора, обуви, верхней одежды. В мужском костюме были заметны «не столько местные или этнические различия, сколько социальные и по некоторым элементам возрастные».^^^Вероятно, это было связано с большей подвижностью мужского населения (поездки в город, отходничество и т.п.), ускорившей процесс нивелировки и выработки общенациональных форм.

Рубахи шили туникообразного покроя, без воротника или с невысоким ^ стоячим воротником. Разрез на рубахе чаще всего был на левой стороне груди. В некоторых местах Тверской губернии бытовали мужские рубахи с прямым разрезом (например, в селе Сушигорицы Весьегонского уезда).^^° Шили рубахи из одного полотпища ткани, перегнутого по утку, и двух бочков - прямых или расклешенных книзу вставок, вшитых между передом и спинкой рубахи. Рукава были длинные прямые или сужающиеся к кисти. Под рукавами вшивали ластовицы. Длина рубах была различной. У стариков доходила до колен, у молодых выше колен на 10-15 см. Почти все рубахи шились на подоплеке — подкладке, которая пришивалась от плеч по спине и ^ груди до «полпояса».'^^^ Рубахи носили поверх портов, подпоясывая витым или тканым кушаком.

В начале и середине XIX века нраздничные рубахи чаще всего шили из белого холста,'^^^ а так же из кумача и пестряди,'^^^ чаще всего в красную • ^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 9.

^^^ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

^^' Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. - М., 1978. - С. 193.

^^'^ ТГОМ. ОКМ. КОФ № 1578. ТГОМ. КОФ № 2456; 2573; 2631.

А ^" ТГОМ. ОКМ. КОФ J b 1949/2.

клетку. Образец традиционной мужской рубахи'^^'^ первой половины XIX века хранится в Кашинском краеведческом музее. Рубаха имеет туникообразный крой, по бокам вшиты клинообразные вставки, под мышками ромбические ^ ластовицы. Украшена рубаха двумя нолосками тканого узора по подолу и краям рукавов. Ворот и небольшой разрез слева обшит тесьмой и застегивается на пуговицу.

Позже праздничные рубахи стали шить из ситца. У Гринковой читаем:

«Перед войной 1914 г. повсеместно были раснространены именно ситцевые рубахи, и только вследствие отсутствия ситца в последние годы вновь вернулись к домотканым».^^^ Ворот, нагрудная планка, обшлага рукавов, нодол праздничной рубахи украшались вышивкой красными нитями. Кроме вышивки, отделкой ^ служили полоски кумача или браного ткачества. По подолу рубаха могла украшаться шерстяной бахромой красного, белого, зеленого и синего цветов.

Образец традиционной праздничной рубахи Весьегонского уезда Тверской губернии середины XIX века хранится в собрании РЭМ."'^^ Белая холпдовая рубаха украшена по подолу широкой полосой браного ткачества, кумачовыми нашивками и шерстяной бахромой красного, белого и синего ** цвета. Широкая полоса браного узора украшает края рукавов. Ворот оторочен полосками кумача и тесьмы. В данном случае налицо блестяш;ее соотношение деталей и целого, как в подлинно художественном произведении декоративно-прикладного искусства.

Обычай вышивать мужские рубахи удерживался в быту тверских крестьян очень долго. К концу XIX века широкое распространение вышивка крестом красными и черными нитками.

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 85.

На свадебных и праздничных рубахах нагрудная часть вышивалась густым мелким узором в виде косой сетки, выполненной мелким крестом. Иногда рубаха украшалась но вороту, обшлагам рукавов и подолу причудливыми ^ узорами, чапл;е всего растительного орнамента красного и черного отходничеством в крупные города (Москву, Петербург, Тверь, Ярославль и др.), появились новые виды рубах. Крой мужских рубах изменился: их стали шить со складками на оплечье и внизу рукава, с небольшим кармашком для нлатка, слева на груди. Очень нарядными считались красные и малиновые декора стал меняться на рубеже XIX - XX веков, устуная место чрезмерной • яркости и пестрой блестяп];ей отделке. В Тверской губернии особенно украшенные позументом, называвшемся «плетешок».''^° В это же время в Тверской губернии, как и в других районах России, распространился новый тип мужской рубахи - рубаха на кокетке из яркого сатина, кашемира, атласа, украшенная цветной вышивкой и множеством Рубахи у преобладаюш;ей массы крестьянства были, как правило, одновременно и нательной и верхней одеждой. Разделение одежды на бельевую и Ф верхнюю ноявилось во второй половине XIX века, с проникновением в быт деревни промышленных тканей.

традиционно прост: перегибались пополам два прямоугольных куска ткани Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. — С. 166.

П основе. Для шага вшивалось два клина и ластовица. Держались они на вздержке (гашнике), завязываюш;ейся вокруг талии. Длиной были ниже Приблизительно с середины XIX века порты становятся рабочей одеждой мужчин в летнее время, постепенно превращаясь в исподнее белье. Па смену портам пришли штаны, которые шили из холста, пестряди, нанки, а зимой из сукна. В отличие от нортов, штаны крепились на поясе, который застегивался на пуговицу.

В конце XIX века старики продолжали еш;е носить порты, а молодые мужчины уже носили брюки из покупной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Папример, в Весьегонском и Калязинском уездах Тверской губернии в ^ качестве праздничной одежды носили брюки «городского покроя» из трико и сукна.^^^ Под влиянием города распространились так называемые «тройки»

(брюки, пиджак и жилет, сшитые из одной ткани).

Пзменения в муж:ском костюме происходили значительно быстрее, чем в женском. Постоянные поездки на базар и отход в города делали для мужчин их традиционный народный костюм неудобным. Пристрастие крестьян отходников к своеобразному щегольству было широко известно и не раз вкусы торговцев и мещан. Возвращаясь в свою деревню, эти отходники ^ старались своим костюмом поразить воображение односельчан, обратить на себя внимание богатых невест. Так, в Бежецком уезде Тверской губернии парни надевали «суконные длиннополые сюртуки, панталоны из сукна или трико, цветные шелковые платки и жилеты, цветные ситцевые и кумачные " ' ТГОМ. КОФ № 2570; 2605; 3160; 3173;4234. ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 6565.

"^ РЭМ. Кол. №1352-100.

"^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 14.

^'''^ Крылов Л. Село Троицкое, что в Вязниках Калязинского уезда Тверской епархии. — Тверь, 1905. - С.

рубашки» или «поддевки черного и синего сукна, вместо панталон плисовые шаровары».''^^ Следует отметить, что у девушек и их родителей женихи - «питерцы» пользовались особым успехом.

Пиджаки или «пинжаки»^^^ шили приталенные или прямые, длиной до середины бедра, с длинными рукавами и отложным воротником. Пиджак городского покроя, и подпоясанной кушаком.

Жилет, также как и пиджак, появился в деревне в последней трети XIX века. Он представлял собой однобортную или двубортную безрукавку пуговицы. Жилеты шились из тканей фабричного производства: шерсти, сукна, нанки, плиса, полубархата с подкладкой из коленкора или холста ^ домашней выработки. Молодые мужчины и парни из богатых семей носили жилеты по праздникам, обычно поверх рубахи, надетой на выпуск.

Мужская обувь в Тверской губернии XIX - начала XX века была очень разнообразной. Она строго разграничивалась по назначению и наглядно отражала имуш;ественное положение владельца.

Самым распространенным видом летней рабочей обуви были лапти.

Лапти плели из липового или вязового лыка. Их делали на одну ногу, с круглыми головками, или отдельно на правую и левую ногу. Лапти надевали • на холщовые или суконные онучи и привязывали к ноге веревочными оборами. В Старицком уезде носили «лапти плетеные дома и онучи из домашней шерсти».^^^ В юго-западной части Тверской губернии мужчины носили пеньковые оборы, женщины шерстяные, «если мужик наденет черные "^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. - С. 106.

""^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 212-213.

^" Генеральное соображение по Тверской губернии.- Тверь, 1873. - С. 143.

"^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

деревнях Тверской губернии было связано много различных поверий.

нредохраняет кур от болезней и способствует яйценоскости птиц. Такой ^ лапоть называли «куриный бог».

В северных районах губернии были распространены «ступни»^-^^ - более высокая, чем лапти, обувь. Ступни держались на ноге без обор. Ступни плелись косым плетением из бересты или лыка. Голенище доходило до середины икры. Ступни использовали как рабочую обувь.

Разновидностью домашней и рабочей обуви служили чуни, - плетеные или вязанные из пеньковых веревок. Чуни представляли собой низкую обувь на плотной подошве, с круглой головкой, высокими бортами и задником, которые крепились на ноге при помощи обор. В Тверской губернии чуни • получили распространение во второй ноловине XIX века. В ряде уездов Тверской губернии нодобная обувь называлась «крутцы».^^° Рабочей обувью в весенний и осенний сезоны были «поршни». Поршни это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без нодметки и каблука.^^' Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и неревивающего ногу ^" до колен. Поршни стоили сравнительно дорого, и потому ими пользовались далеко не все крестьяне. В них ходили пахать, боронить, жать.

Праздничной или выходной обувью служили кожаные сапоги. Кожаная • обувь не была редкостью в крестьянской среде, так как большая часть населения городов и слобод в Тверской губернии занималась обувным промыслом. По сведениям наблюдателя в Тверском уезде «обувь употребляют по большей части кожаную».^^^ Как уже отмечалось, наличие сапог напрямую зависело от достатка той или иной семьи. В Старицком уезде, по ^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 310-311.

^^° Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. - М., 1978. - С. 203.

^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 98.

мнению наблюдателя, крестьяне носят сапоги «лишь от избытка или для в сапогах»,^^''^а в Калязинском уезде - «мастеровые крестьяне».^^^ ^ Особые сапоги носили рыбаки в Осташковском уезде, «подбивая оные железными скобами». Такие сапоги изготавливали в городе Осташкове и назывались они - «осташи». Это мужская обувь для работы или промыслов.

Осташи шили из мягкой кожи, с длинными голениш;ами (до колена или бедра). Голениш;е крепилось на ноге при помош;и ремешков. Подошва была жесткой и прибивалась гвоздями. Для прочности к носку и заднику сапога пришивали дополнительные нолоски кожи.^^^ Длина подошвы достигала см., т. к. осташи надевали на толстые обмотки или другую обувь. Обувь • Тверской губернии.

Как нраздничная обувь сапоги были распространены почти во всех уездах Тверской губернии. Голениш;а сапог шились или «в гармошку», т.е.

сосборенными в горизонтальные складки, или сверху жесткими, гладкими, а около головки собранными в мелкие складки.^^^ Считалось особым шиком, если сапоги при ходьбе поскрипывали, а в танце звонко стучали.

^- В последней трети XIX века из города в деревню пришла мода на ношение калош. Их носили в любую погоду по праздникам ш;еголеватые нарни и молодые мужчины из богатых семей.

^ Зимней обувью крестьян были валенки, которые распространились в большой семейной ценности и надевали только по праздникам. В конце XIX - начале XX века валяная обувь получила более широкое распространение и Генеральное соображение но Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 143.

^''^Указ. соч.-С. 51.

стала основной зимней обувью крестьян Тверской губернии. Материалом для катания валенок служила овечья шерсть серого, черного, коричневого, реже белого цвета. Валяли их обычно на одну колодку, т. е. не различая нравой и ^ левой ноги. Голениш;а, достигавшие колен, обычно не отворачивали, а слегка надрезали для удобства при ходьбе. Чтобы валенки не промокали, подошву часто подшивали кожей.

Кушак был необходимой принадлежностью как женского, так и мужского костюма. «Подпоясанная рубаха или верхняя одежда плотнее прилегает к телу, и пояс, таким образом, утепляет одежду; кроме того, к поясу прикреплялись веш;и, необходимые в домашнем обиходе: огниво, кисет, гребни, ножи, ключи и т. д.».^^^ У крестьян Тверской губернии, как и ^ у всех восточных славян, ходить распоясанными считалось большим грехом.

Крестьяне верили, что пояс создает магический круг, который заш;ип];ает человека от внешних вредоносных сил. Песлучайно большое внимание уделялось цвету пояса. Паибольшее распространение получили всевозможные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина.

^- Пояса были самодельные и покупные. По способу изготовления пояса делились на плетеные, тканые и вязаные. Из поясов домашнего изготовления повсеместно были распространены плетеные из четырех прядей цветной шерсти, в виде шнура с кистями на концах. От одной кисти отходило еш;е по три кисти на шнурах.'^^^ Во всех уездах Тверской губернии бытовали плетеные пояса черного цвета.

Большой популярностью пользовались узкие тканые пояса. Узоры поясов были геометрические: поперечные столбики, простые или удвоенные ромбы. Г. С. Маслова отмечает, что терминология узоров поясов связана с ^^'Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел - М., 1951.-С. 17.

^''° ТГОМ. КОФ № 4010/5; 10421.

техникой тканья, поэтому узоры назывались «за тринадцать», «за двенадцать» и т. д. (т. е. указывалось число нитей, выбранных для узора).

Ширина поясов варьировалась от 1 до 2,5 см., а длина от 1 до 3 метров. В конце XIX — начале XX века широкое распространение получили пояса с вытканными фразами: например, ткались «Люблю сердечно, дарю навечно»

или «Кого люблю, того дарю». Вероятно, такие пояски служили подарком с особым значением. Пояса с надписью чаще всего выполнялись в технике закладного ткачества. Концы пояса украшались кистями. Подобные пояса не завязывались, а застегивались на два крючка таким образом, чтобы концы пояса свободно свисали.

Верхняя одежда, как правило, подпоясывалась широкими кушаками.

Кушак представлял собой тканую на кроснах, бердечке или вязаную полосу • шерстяной или полушерстяной ткани шириной от 5 до.15 см. и длиной до см. Молодые парни обертывались кушаком два раза, начиная снереди, и не завязывали, а подтыкали под него концы. Огромной популярностью в Тверской губернии пользовались длинные ямш;ицкие кушаки «из тонкой привозили из других губерний.

Головным убором русским крестьянам Тверской губернии, до середины XIX века служила «валенка»^^"^ или «ермолка». Оба названия обозначали мужской головной убор для весны, лета и осени из валяной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Валенки изготавливались в форме усеченного конуса с плоским или округлым верхом, высотой около 15-18 см.

с отогнутым высоким околышем. Этнографы отмечают, что этот тип головных уборов был известен с XIV века.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 20.

^'^ ТГОМ. КОФ № 10341/56; 12470.

^" Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской Земли. - Тверь, 1995, - С. 166.

^'"^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангииа. СПб., 1998.-С. 40.

В описании Новоторжского уезда сказано: «на головах носят шапки суконные разного цвета, летом шляпы».^^^ В Весегонском уезде «надевают летом шляпы, зимою - шапки»^^^из поярка. Выделкой поярковых шляп ^ занимались жители Зубцовского уезда Тверской С XVIII до середины XIX века в Тверской губернии бытовал и другой «грешневик». Он представлял собой высокую шляпу цилиндрической формы с плоским верхом и короткими прямыми полями. Трешневики носили в будни и в праздники. Головные уборы подобного типа были распространены как в Тверской губернии, так и по всей России. Их носили как молодые мужчины, так и старики. Шляпы молодых мужчин и парней, использовавшиеся в праздник, украшались лентами, тесьмой, пряжками.^^^ Жених в Осташковском уезде «надевал шляпу черную с позументами и алыми Начиная с середины XIX, самым распространенным летним головным выработки, а также плиса и бархата на нодкладке. Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком околыше с широким твердым козырьком.

Высота околыша колебалась от 5 до 8 см. Козырьки были разнообразной формы: полукруглые, длинные, наклонные, прямые. Праздничные картузы влиянием городской моды в обиход входит кепка.

Зимним головным убором тверских крестьян первой половины XIX века был малахай. Так, в описании Весьегонского уезда сказано, что крестьяне ^'^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 160.

•'^ Странствователь по Тверской губернии. - СПб., 1879. - С. 17.

^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 65.

^''РЭМ. Кол. Jfo 1352-101.

'""' Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 309.

зимой Н С Т «шапки и малахаи, опушенные лисьим мехом».

ушастая шапка на меху, где две лопасти закрывают ш;еки, а третья лопасть сзади закрывает затылок. Со второй половины XIX века малахай стал вытесняться шапкой - ушанкой.

Верхняя одеяеда крестьян Тверской губернии, как и в целом по России, отличалась большим разнообразием но материалу, покрою, названиям.

По покрою верхнюю одежду можно разделить на два вида: одежда, сшитая в талию (кафтан, поддевка, казакин, зипун, полушубок, шуба), и одежда халатообразного покроя (армяк, азям, чуйка, тулуп).

Основным видом верхней мужской одежды в осенне-весенний, а иногда и в зимний нериод был кафтан. Будничные кафтаны шили серого, коричневого, черного цвета. В Вышневолоцком, Калязинском, Корчевском уездах на кафтаны шло «смурное» сукно.'^^^ Праздничные кафтаны изготавливались из фабричного или домашнего сукна, белого или синего цвета. Кафтаны шили на подкладке и без нее. В Осташковском уезде в первой половине XIX века свадебный кафтан шили из синего сукна или китайки. Считалось, что жених, не имеющий синего кафтана, не найдет себе хорошей невесты.''^^'^ Кафтаны из синего сукна во второй половине XIX века носили нарни и молодые мужчины из богатых семей. «Пуст карман, да синь кафтан» - говорили в народе, подчеркивая особую значимость синего цвета.

В некоторых уездах Тверской губернии кафтан мог служить и обрядовой одеждой. Папример, в Бежецком уезде Тверской губернии «рядной» кафтан надевался на похороны или в день номинания родителей.

Генеральное соображение но Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

з. соч.-С. 98, 51,59.

Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. — Тверь, 1995. — С. 309.

'"" Там же.

Кафтан, крытый сверху толстым белым холстом, назывался «поволоТакой кафтан обязательно подпоясывался белым кушаком, плетенным из ниток. Поволочень был широко распространен на территории Тверской губернии в XIX веке.

«Без клиньев кафтана не сошьешь» - гласит русская пословица. По покрою можно выделить две разновидности кафтанов: кафтан с «пережимом» («с подхватом», «с фантами») и кафтан - «борчатка».'^"'' ними вшивались клинья - фанты, которые расширяли нижнюю часть.

Кафтан - «борчатка»'^^^ шился с отрезной спинкой, а иногда и с отрезными полами. Нижняя часть кафтана собиралась у талии в мелкие сборки.

Если отрезной была спинка, то сборки располагались только на снине.

Подобный кафтан, сшитый из синей хлончатобумажной ткани на подкладке, есть в экспозиции краеведческого музея города Кашина. В описи XIX века, значиться как «бекеша крестьянская, носимая в городе Кашине небогатыми ЛЮДЬМИ».

Верхней одеждой в летний, осенний и весенний период служила поддевка.'^'^ Повседневную поддевку шили из серого домашнего сукна, а праздничную - из синего или черного сукна фабричного производства.

карманами на боках, с воротником - стойкой. Поддевка имела такой же праздничной одеждой молодых мужчин и бытовала во второй половине XIX - начале XX века.

'"'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 223.

"""^ Указ. соч. - С. 107-109.

''°^ТГОМ.КОФ№ 10234.

""^ ТГОМ. КОФ № 10253; 10307.

''°' ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 7.

'"" Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. — Тверь, 1874. — С. 106.

Праздничной верхней одеждой молодых мужчин являлся казакин.

Казакин представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен. Подобная одежда шилась в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг талии. Казакин мог быть с воротником или без воротника, с воротом по шее. Застегивался казакин на крючки или пуговицы, которые нашивались до талии в один или два ряда. Казакины считались большой семейной ценностью.

Еще одной разновидностью верхней крестьянской одежды в Тверской губернии был зипун. Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью. Покрои и материал зависел от назначения зипуна.

Праздничные зипуны, как правило, шили из синего или черного фабричного сукна, будничные - из серого или белого сукна домашней выработки. Зипуны чаш:е всего шили с прямой спинкой и прямыми полами, подол расширялся за счет клиньев, вшитых между ними. В фондах ТГОМ хранится зипун из Повоторжского уезда Тверской губернии, сшитый из серого домашнего сукна, в талию. Подол зипуна сильно расклешен. Полы отделаны полосатой тканью и застегиваются на кожаные пуговицы."^'' В разных уездах Тверской губернии зипуны имели местные названия, например, в Вышневолоцком уезде - «сарженник», в Ржевском - «сарожея»."^'^ Повседневной верхней крестьянской одеждой был армяк. Шили его из армячины - шерстяной грубой домоткани. Армяк изготавливался с большим занахом налево, без застежек, с широкими длинными рукавами и воротником. Его часто надевали в дорогу поверх основной одежды. В коллекции ТГОМ представлены армяки из Бежецкого и Повоторжского уездов, сшитые из серого домашнего сукна. Пногда армяк имел подоплеку, например, из ''^^ Армяки шили длинными (117 - 145см.), без застежек или с одной '"'ТГОМ. КОФ№ 2574.

""^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 166.

""^ ТГОМ. КОФ №10308.

петлевой застежкой,'''^""• с большим воротником, обшитым темным сукном,"*^^ а чаще простеганным льняными нитями.

Среди зажиточных крестьян Калязинского уезда Тверской губернии во второй половине XIX века бытовала чуйка - верхняя праздничная одежда такого же покроя как армяк.'^^^ В юго-западной части Тверской губернии и в прилегаюш;их селениях Смоленской и Псковской земли носили балахоны из домотканого белого рабочей одеждой. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой - поверх кафтана или полушубка. Балахон запахивался на левую сторону и подпоясывался кушаком или просто веревкой.

Следует отметить еш;е один вид мужской верхней одежды - «кожаны»,"^'^ т.е. кожаные кафтаны. Встречались они редко. Их носили зажиточные крестьяне Корчевского и Новоторжского уездов в первой половине XIX века.

Теплой зимней одеждой были шубы и полушубки. Материалом для изготовления полушубков и шуб служила овчина, иногда использовали более дорогие меха: белку, зайца, лисицу, бобра. Овчинные шубы и полушубки были нагольные и крытые. Нагольные шубы шили из дубленых овчин красновато - желтого цвета, черного - из дымленых овчин и белые сыромятные. «Самыми распространенными были шубы красной дyбки»'^'^, выделки.'^^^ Чаш;е всего шубы шили нагольные (Тверской у., Старицкий у., Осташковскийу., Весьегонский у.. Кашинский у.)."^^^ "'^ТГОМЛШФ^ГагЗ?!.

' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. — М., 1971-С. 18.

""^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995.-С. 166.

'"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - С. 160, 239-240.

""^ Там же.

''^'' Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 90.

''^' Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1893.-С. 271, 143, 111, 86, 41.

Праздничные шубы и полушубки обтягивались сверху сукном домашней или фабричной выработки, черного или синего цвета. В Тверском уезде Тверской губернии «жених ехал в церковь в белом полушубке, а невеста в белой, покрытой нанкой или сукном Покрой шуб и полушубков был одинаков, а различались они только по длине. В XIX веке широко распространены были полушубки и шубы «с перехватом» т. е. суженные в талии. Они шились с неотрезнои спинкой и неотрезными полами, с вставленными по бокам клиньями. В конце XIX — начале XX века в моду вошли полушубки и шубы отрезные по талии: или только с отрезной спинкой, или отрезные кругом, со сборками около талии.

Шубы и полушубки со «сборами» считались более богатой одеждой, их надевали в церковь, или в праздник, или на гуляние. Шубы и полушубки любого покроя запахивались справа налево и застегивались на крючки или узелковые пуговицы.

Шубы в Тверской губернии нарядно украшались. Воротник, края рукавов и правую полу декорировали мехом, кожаными оторочками, цветной строчкой. ^^ Меховые оторочки чап1;е всего были контрастного например, рыжая шуба декорировалась черным мехом, а черная - белым.

Женские и мужские шубы отличались размерами и длиной - женские были короче.

Верхней зимней одеждой халатообразного покроя являлся тулуп. Шили его из 8-9 дубленых овчин, без застежек, с длинными рукавами и большим воротником. Иногда для прочности тулуп сверху покрывали темным материалом. Тулуп носили зимой поверх полушубка, шубы, кафтана, поддевки, армяка, чаш;е всего в дорогу. Иногда в дорогу сверх тулупа надевали армяк. Посили тулупы и мужчины и женш;ины. В доме обычно был '^^^ Калмыкова Л.Э Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 309.

"^^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. • СПб, 1998.-С. 369.

''^''ТГОМ. КОФ № 10233.

только один тулуп, которым пользовались все члены семьи. В бедных семьях Шуба в русской деревне считалась большой ценностью. Крестьяне ^ тщательно хранили ее и передавали по наследству из поколения в поколение.

Наличие в доме шуб рассматривалось как признак зажиточности. Овчина в крестьянском быту всегда была символом изобилия и плодородия.

Верхняя одежда занимала значительное место в обрядности русских крестьян Тверской губернии, особенно свадебной. Например, при сговоре били по рукам через полу шубы или кафтана, приговаривая: «Жить да богатеть». На вывернутую наизнанку шубу сажали жениха и невесту перед отъездом к венцу или за свадебный стол с пожеланием: «Шуба тепла и мохната - жить вам тепло и богато».

Таким образом, одежда русских крестьян Тверской губернии XIX начала XX века повторяет те же этапы развития, что и в других центральных губерниях России. Местные отличия проявились в орнаментике мулсского костюма (вышивка, ткачество).

Проанализировав развитие русского народного костюма Тверской губернии в XIX - начале XX века, отметим:

1. Тверская губерния находится на стыке северных и южных костюмных традиций. Ноэтому в орнаментации одежды соединились черты, характерные для обеих зон, например, в южной части губернии 2. Сильное влияние пограничных областей (Новгородской, Нсковской. Смоленской, Московской и Ярославской) проявилось в большом разнообразии форм головных уборов, в частности, кокошников. Этот же фактор повлиял и на появление новых форм 3. Географические, экономические и этнические факторы снособствовали формированию в Тверской губернии узколокальных особенностей народной одежды, характерных только для этой местности, например, село Теблеши Бежецкого уезда, село Молодой Туд, Ржевского уезда Тверской губернии и другие.

4. Региональные особенности народного костюма русских крестьян Тверской губернии сохранялись до 70-х годов XIX века. В дальнейшем, внлоть до 20-х годов XX века, региональная специфика народного костюма сохранялась в свадебной и обрядовой одежде, например, костюм для уборки льна «Ленек».

Глава П. Карельский народный костюм в художественной культуре Тверского края.

1. Особенности этно - социокультурного облика карел России.

Формирование карел как этнической общности исследователи относят к ХП веку."^^^ Местом формирования этой народности стала территория между северо-восточным берегом Финского залива и северо-западным берегом Ладожского озера, включая и Карельский перешеек.

Удобное географическое положение территории: Ладожское озеро, выход в Балтийское море, водная система реки Вуоксы оказало существенное влияние на историческое и социально-экономическое развитие карел.

Новгородское княжество и Шведское королевство проявляли повышенное внимание к карельской территории. Формирование карельской народности происходило в условиях политических и экономических связей с Новгородом и борьбы между Новгородским княжеством и Швецией за ее земли.

Нервое упоминание в русских летописях о племени «корела» относится к 1143 году: «Ходили Корела на Емь и бежали назад в двух лойвах разбитые».'^^^ С XII века область Корелы начинает входить в состав территории Новгородской республики. Однако сюда вошли не все земли, принадлежащие племени «корелы», а лишь Карельское Нриладожье.

Остальная территория, заселенная карелами, не была включена в состав Новгородского государства, но находилась в сфере его разнообразных влияний. В 1478 году Карелия вместе с Новгородом вошла в состав Русского централизованного государства. Конфискация земель новгородских бояр.

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. - Тверь, 2001. - С. 3.

ГАТО, ф. Р-2691 (А.Н. Вершинского) оп. 1, д. 365, л. д. 13-14.

Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С. 9.

превращение почти всех крестьян Карелии в государственных (черносошных) и переход к денежной системе обложения, по мнению Р.Ф. Тароевой, оказали существенное влияние на формирование особенностей культуры и быта карел."^^^ В начале XVII века Русское государство подверглось вооруженной интервенции со стороны Польши и Швеции. По Столбовскому миру 1617 г.

Карельский перешеек и южное побережье Финского залива достались Швеции. Это событие спровоцировало волну массового переселения карел в глубь России.

Смутное время (1580 - 1620гг.), сопровождавшееся войнами и голодом, принесло обезлюдение Тверского края. Поэтому большая часть карел устремилась именно сюда. Переселение карел началось в 1646 году и продолжалось до 1678 года. Карелы оседали не сразу, а переходили с места Карелам предоставлялись земли, принадлежащие царскому двору. Таким крестьянами. Часть карел попала в экономическую кабалу к помещикам, превратившись в крепостных крестьян.

Последнее переселение карел произошло в начале XVIII века. В году был заключен Пиштадский мирный договор между Россией и Швецией.

Согласно этому договору России были возвращены северное Приладожье и Карельский перешеек. Таким образом, вся Карелия вошла в состав русских владений.

Язык карел относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской языковой семьи. В нем различается три основных диалекта: собственно карельский, ливвиковский и людиковский. Собственно карелы живут в северной и средней Карелии и называют себя «karjala». К югу от собственно Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С. 9.

карелами». К югу от собственно карел и к востоку от ливвиков живут карелы-людики, известные в литературе как «нрионежские карелы». Карелы, переселившиеся в Тверской край, называются «тверские» или «верхневолжские».

Ко времени восьмой ревизии (1834 г.) в Тверской губернии насчитывалось карел 83 304'^^^, по сведениям 1859 года- 95103 человека'^^^, в 1897 году - 117679 человек.'^^' В конце XIX - начале XX века тверские или верхневолжские карелы по численности превосходили карел Олонецкой и Архангельской губерний.

Численность карел Тверской губернии по уездам (1834 - ''^^ Золотарев Д. Этнографический состав Бежецкого уезда // Бежецкий край. - Бежецк, 1921. С. 69.

'^^° Сцисок населенных мест Российской Империи. Т. 43: Тверская губерния / Центр.стат. ком.

Мин.-ва внутрен. дел. -СПб., 1862. - XL.

"• Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / Центр.стат. ком. Мин.ва внутрен. дел. — СПб., 1904.

'•'^ Вертинский А., Золотарев Д. Население Тверского края. - Тверь, 1929. — С. 18.

Все карелы, нереселившиеся в Тверской край в XVI - XIX веке, принадлежали к крестьянскому сословию. Компактность поселения верхневолжских карел в Бежецком, Весьегонском, Вышневолоцком и Краснохолмском уездах способствовала сохранению нрежнего образа жизни и языка. В ряде уездов Тверской губернии карелы, оказавшись среди русского населения, постепенно обрусели.

Территориальное распределение карел по волостям было различным, что позволило нам выделить три группы.