«Региональные особенности народного костюма XIX - начала XX века в традиционной культуре русских и карел Тверской губернии ...»

В первую группу включены пять волостей, где преобладаюш;им являлось карельское население (свыше 50%).

1. Заручьевская вол. Бежецкого уезда (64 % населения карелы).

2. Трестенская вол. Бежецкого уезда (83,5 % населения карелы).

• 3. Козловская вол. Вышневолоцкого уезда (77,8 % населения карелы).

4. Калашниковская вол. Новоторжского уезда (74,3 % населения карелы).

5. Залазинская вол. Тверского уезда (95, 3 % населения карелы).

Ко второй грунпе относятся волости, где карелы составляли от 45 до % всего населения. Эта группа включает 11 волостей.

7 1. Кесемская вол. Весьегонского уезда (45, 3 % ).

2. Лихославльская вол. Новоторжского уезда (45,8 %).

3. Ильгоп],ская вол. Тверского уезда (33,9 %).

^ 4. Селиш;енская вол. Тверского уезда (34,1 %).

5. Чамеровская вол. Весьегонского уезда (33,6 %).

6. Сандовская вол. Весьегонского уезда (23,9 %).

7. Топалковская вол. Весьегонского уезда (17,2 %).

8. Брусовская вол. Вышневолоцкого уезда (16,8 %).

9. Михайловская вол. Вышневолоцкого уезда (15,5 %).

Т Ю.Ясеновская вол. Вышневолоцкого уезда (15,2 %).

11.Киверичская вол. Бежецкого уезда (13,9 %).

Наконец, третью группу составляют волости, где карелы составляли от 10 до 3 % населения. Это - Молоковская, Пореченская, Сулежская, Максатихинская волости в Бежецком уезде; Овсип];енская и Спировская в Вышневолоцком уезде; Санковская в Кашинском уезде; Погорельская волость в Ржевском уезде и Кушалинская волость в Кашинском уезде."^^^ Тверские карелы исповедуют православие. Своим заступником считают Николая-угодника. Нокидая родные места, в XVI - XVII веке карелы брали с собой все самое ценное и необходимое. Кроме скарба они везли с собой иконы Николая -угодника, зовещая их после своей смерти церкви. В то же время, «степень религиозного развития у карел в XVII - XX веке был ниже русских крестьян».'^'^'^ Это объясняется тем, что у тверских карел не было своей письменности. Церковно-славянский язык, на котором проводились церковные богослужения и проповеди, был малопонятным или совсем ненонятным для карел.

Среди верхневолжских карел были живучи предрассудки и суеверия.

карелы считают, что неночтительное слово, сказанное о воде, ветре, лесе, грозе, может привести к болезни того, кто это сказал.

В первую субботу после осенней дмитровской субботы карелы варили толокно и номинали усопших. Этот день у тверских карел назывался «Keqrin paiva» - «пугало день». Номянув усопших, молодые парни и девушки надевали вывернутые шубы, вешали за плечи корзины и ходили по улицам, пугая детей. Дети боялись, что ряженые носадят их в корзину и унесут в лес, поэтому обепцали слушаться родителей и помогать им во всем. Девочки специально к этому дню готовили большой клубок пряжи и отдавали его Вершииский А., Золотарев Д. Население Тверского края. -Тверь, 1929. - С. 18-19.

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. - Тверь, 2001. - С. 51.

Маслова Г.С. «Keqrin paiva» у карел Калининской области // СЭ. - № 4. - 1937. - С. 150-152.

роста, коренасты, отличаются крунными чертами лица, чаще всего белокуры, с голубыми глазами. Редкие из них высоки ростом, но еще реже встречаются совсем маленькие, каких довольно много в среде русских»."^^^ Малорослых и статным и выносливым женщинам.

Сведения о характере карел достаточно нротиворечивы. В одних источниках отмечается, что карелы, «поселенные в Вышневолоцком, Бежецком, Краснохолмском и Весьегонском уездах сохранили до ныне нрежний образ жизни и язык и отличаются откровенностью и простодушием, но дерзки и занрометливы». В других читаем: «народ скрытный, менее экспансивный, чем русские, самолюбивы и крайне оскорбляются, когда видят, что русские их чуждаются».'^•^^ Некоторая антипатия со стороны русских, вероятно, способствовала обособлению карел и их домоседству.

Верхневолжские карелы отдавали предпочтение одноэтничным бракам, что способствовало национальной однородности семей. Тверские карелы соблюдали устойчивую традицию вступления в брак в более позднем возрасте, чем русское население. Этот возраст обычно был 24-28 лет у девушки и 25-30 лет у юноши.'^^^ Отходной промышленности у карел почти не существовало, «живут избыточно, никуда не отлучаясь».'^'^^ Занимались в основном земледелием, скотоводством, охотой. Среди местных промыслов были развиты: выделка кож, выгонка дегтя, изготовление саней и телег, бондарное дело.

В быту тверских карел даже в конце XIX века, сохранялись многие патриархальные черты. Изготовление одежды по-прежнему входило в круг домашней промышленности. Одежда карел отличалась от одежды русского Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Вынуск П. - Тверь, 1874. - С. 116.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 7.

Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск II. - Тверь, 1874. - С. 116.

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. - Тверь, 2001. - С. 53.

' Генеральное соображение по Тверской губернии. — С. 68.

отменное», а Вышневолоцком уезде отличаются «некоторыми малыми переменами в платье».'^'^^ Интересно отметить, что в этот же период времени одежда северных карел практически не отличалась от одежды русских крестьян Олонецкой и Архангельской губерний. Исследователи отмечали, что одежда северных собственно карельской нет, все вытеснено русскими нарядами».'^'^'^ Карелы, как и русские, очень бережно относились к своей одежде:

тщательно берегли ее, передавали по наследству, переделывали и перешивали. В некоторых карельских селениях Бежецкого уезда Тверской губернии существовал обычай, согласно которому девушка, выходя замуж, несколько лет не имела права пользоваться одеждой ни от мужа, ни от семьи свекра.

Все это время она вынуждена была довольствоваться тем, что принесла с собой. Более того, даже заработанные на стороне деньги она не могла потратить на себя.'^'^^ Для изготовления одежды северные и верхневолжские карелы использовали те же материалы, что и русские. Льняной холст был универсальным материалом и использовался для нательной и верхней одежды, праздничной и будничной. Холст карелы ткали сами на ткацком стане. Конопля почти не употреблялась в быту тверских карел. Из льняного холста шили мужские и женские рубахи, сарафаны, порты, балахоны, головные уборы, использовали в качестве подкладки.

Рубахи чаще всего шили белого цвета. Белыми могли быть и сарафаны, например в «Генеральном соображении...» отмечается, что карельские '''" Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 68.

'•'^ Указ. соч. - С. 96.

''''^ Севергин В.М. Обозрение Российской Финляндии. - СПб., 1805. - С. 77.

'*'"* Георгиевский М. Д. Карелы // Вестник Олонецкого губернского земства. - № 4. - 1908. - С. 5.

''''^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск II. - Тверь, 1874. - С. 116.

девушки «по будням носят белые холстинные сарафаны».'^'^ Для многих видов одежды ткань окрашивали в различные цвета, чаш,е всего в синий, черный, красный, коричневый. Ткань крестьяне окрашивали сами, например, при П М Щ еловых ремесленникам (красильш;икам, синильщикам, набойщикам), работавшим в своих мастерских или бродивших по деревням Тверской губернии. С середины XIX века карелы стали использовать покупные химические красители.

В быту карельской деревни широко применялась крашеная узорная ткань - набойка и выбойка. Как уже отмечалось, в XVIII - XIX веках набоечное производство было широко развито в Тверской губернии. Почти в каждой деревне работала кустарная набивная мастерская. Тверская губерния славилась не только производством набивных тканей, но и изготовлением резных набоечных досок - «манер», которые продавались в соседние губернии.

например, в северо-восточной части Тверской губернии в начале XX века употреблялись набойки с. Устюжны Вологодской губернии. Отсюда и сходство узоров русских и карел. Преобладающей расцветкой был белый узор по синему фону. Этот рисунок оживляли желтыми или оранжевыми кружечками, нанесенными масляной краской. Ткань такой расцветки использовалась исключительно для женских сарафанов. Для мужских портов использовали набивную ткань с узором в полоску. Из набойки и выбойки шили нижние части женских головных уборов — samsyri и verkone, использовали в качестве подкладки для сорок, позатыльников, косоклинных сарафанов, верхней оделоды.

Генеральное соображение по Тверской Губернии. — Тверь, 1873. - С. 86.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. - С. 106.

Кроме льняной ткани, для изготовления одежды использовали сукно, (уток и основа из шерстяной нити) и полусукно (уток из шерстяной, основа из льняной или конопляной нити), из которых шили кафтаны, порты, сарафаны - «сукманы». Иногда полусукно окрашивали в различные цвета, но чаш;е использовали естественного цвета.

С середины XIX века в быту карел появляются фабричные ткани: ситец, сатин, шелк и др. Следует отметить, что верхневолжские карелы, в силу своей экономности и бережливости, использовали покупные ткани чаш,е, всего для отделки или для шитья головных уборов, а одежду старались шить Огромную роль как в хозяйственном, так и в культурном отношениях сыграло нроведение в 70-х годах XIX века железных дорог по местностям, ^ густо населенным карелами: Бологое - Рыбинской и Новоторжской веток.

Влияние первой из них было особенно сильно: на станциях появился спрос на продукцию местного производства, открылась возможность идти на работу в отъезд, в города, интенсивнее стало влияние городской культуры.

Таким образом, географические, экономические и этнические факторы должны были найти отражение в формировании народного костюма верхневолжских карел. Комнактность расселения карел на территории Тверской губернии, этническая обособленность, оседлость, отсутствие отхожих нромыслов способствовали длительному сохранению традиционных 2. Семантический анализ карельского костюма крестьянок Тверской губернии XIX - начала XX века.

Народный костюм тверских карелок, также как и русских крестьянок относится к северо-великорусскому комплексу, который состоял из рубахи, сарафана, нояса, головного убора, обуви, украшений, верхней одежды.

Основным предметом карельской женской крестьянской одежды, как и у русских, была рубаха, которую карелы называли «ряччиня»."^"*^ Женские рубахи чаш;е всего шили из льняной ткани. Тонкий белый холст иснользовали для праздничных рубах, а более грубый - для будничных. Рубаха надевалась непосредственно на тело и служила одновременно нательной и верхней частью костюма. Часто карелки носили по две рубахи: нижнюю XIX - начале XX века для изготовления рубах верхневолжские карелки стали использовать фабричные ткани: ситец, кумач, миткаль.

По особенностям кроя можно выделить несколько типов рубах, бытовавших у верхневолжских карел в XIX - начале XX века: рубаха воротушка», рубаха - «воротушка» с длинными рукавами, бесполиковая («русская»), рубаха на кокетке.

Наиболее древняя по покрою рубаха - «воротушка» с длинными рукавами. «Воротушка» - узкая круглая кокетка, собранная у ворота в сборки, к которой пришивались узкие длинные рукава (95 см.-1 м.), отсюда и название всей рубахи. Посередине рукава делали отверстие для рук, а остальная часть свободно свисала. Иногда длинные рукава не имели прорезов в середине и собирались на руке мелкими складками.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 9.

Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 278.

Плечевая часть рукава украшалась нашивками из кумача и вышивкой.

На свадебных и праздничных рубахах узором покрывался весь рукав, кроме ^ выполненными красной бумажной ниткой. Самыми нарядными, «богато»

украшенными были свадебные и нраздничные рубахи молодых женш,ин.

Будничные рубахи украшались меньше. Старушечьи почти не имели украшений кроме черной вышивки по вороту и красной на рукавах у кисти.

Рубахи этого типа бытовали у верхневолжских карел до середины XIX века, «в конце XIX - начале XX века их уже перестали носить».'^^^ Подобные рубахи отмечены и у северных карел в начале и первой половине XIX века."^^' Следует отметить, что длинные рукава характерны для русской крестьянской одежды в целом и для Тверской губернии в частности. Праздничные и • свадебные рубахи с длинными рукавами бытовали у русских крестьянок Тверской губернии в начале XIX века. Особенностью карельских рубах этого типа является «наличие круглой вставки вокруг ворота, отличаюш;ей ее от У карел Весьегонского и Сандовского районов бытовали рубахи с или шерсти. Нижний край «воротушки» окаймлялся неширокой ( 1, 5 - 2 см.) # полосой вышивки или ткачества, создававшей плавный переход от яркой вставки к белому цвету стана рубахи. Полики чаш;е всего шили из кумача и позумента. На поликах вышивали любимый карельский мотив - гуськи по '^° Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 10.

''^' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

''" Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 10.

^" ТГОМ. КОФ № 21907. СПГИХМЗ. Кол. № Т-746.

''^''ТГОМ. КОФ № 4276/415.

''^^ ТГОМ. КОФ № 2032; 8067.

бокам дерева. Вдоль рукавов нашивались продольные полосы браного или украшенные блестками. Подол рубахи традиционно украшался одной ф двумя полосками браного или закладного ткачества. У Масловой читаем:

карельской, но не сохранившейся у карел и бытовавшей до начала XX века у «пушкарей», или же эта рубаха попала в карельскую семью в результате женитьбы карела на «пушкарке»."^^^, В собрании ТГОМ хранятся рубахи - «воротушки», отличаюп];иеся от вышеуказанного типа тем, что у них нет прямоугольных поликов."^^^ хранится в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

малинового цвета. Стан рубахи и рукава из льняного холста. Широкие «проставки», вдоль рукавов и край «воротушки» украшены нашивками галуна, цветной тесьмы, а также вышивкой и блестками.

Рубаха — «воротушка» отмечена не только у карел и русских в Тверской губернии, но и в западной части Московской. Г.С. Маслова отмечает, что там круглой вставкой у ворота отмечена у средних вепсов.''^^^ В отличие от верхневолжских карел, круглая вставка - воротушка у вепсов шилась из той • же ткани, что и остальная часть рукавов. В середине XIX века подобная рубаха у средних вепсов считалась старинной.

Другой тип старинной карельской рубахи это бесполиковая рубаха, так называемого «новгородского» типа. Карелки называли ее «русской». Рубаха состояла из двух частей: верхней (рукавов) и нижней (стана). Пижняя часть Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С.13-14.

" " ТГОМ. КОФ № 2032; 4276/285; 4276/415; 8067.

""^^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 12.

^ '"'° Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов. - Л., 1984. - С. 37.

рубахи состояла из четырех нолотниш;, сшитых но нродольной нитке. Рукава кроились из одного куска ткани, снизу вшивались ластовицы. У запястья рукава собирались в оборки - «брыжжи»'^^^ или нод манжету."^^^ Ворот рубахи собирался в сборку и обшивался кумачом или узенькой тканой полоской. На груди делался нрямой разрез, застегиваюп];ийся у ворота на медную или вышивкой красными нитями. Аналогичный крой рубах отмечен и у северных V-.

с середины XIX века нодобные рубахи стали шить с рукавами, доходяш,ими до локтей. Верхняя часть часто шилась из покупной материи, а стан из холста. Г.С. Маслова отмечает, что «особенностью у карел является * разнообразная орнаментация подола - вышивка крестом или двусторонним швом».'*^'^ Подол «русских» рубах часто украшался полосой зооморфного орнамента: кони с развиваюпдейся гривой, барсы в динамичных позах, петушки, павы и т. д. Иногда на подоле вышивался мотив дерева с птицами или мотив вазы с двумя симметрично завитыми ветвями. Такие рубахи также надевали в сенокос или жатву.

В быту верхневолжских карел встречались рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку.'^^^Полики могли быть как красного цвета, так и В начале XX века у карел, также как и у русских, ноявляется рубаха на кокетке. Рубахи подобного типа шили не только из домашнего холста, но и из фабричных тканей: ситца, кумача, миткаля. Кокетка чаш,е всего делалась "^^ ТГОМ. КОФ № 2898/182.

'""^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

У ''^* Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел - М., 1951. - С. 14.

' '"'^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. — 166 -ppQjyj }^оф № 9948; 10341/58.

на подоплеке. Широкие прямые рукава у запястья собирались в «брызжи»

или под манжету. Длина рукава могла быть до запястья или по локоть. Под рукавом вшивалась ластовица. Ворот с разрезом спереди застегивался на 1, или 3 пуговицы. Ворот мог быть круглым, по ширине шеи или с небольшим стоячим воротником.

Рубахи на кокетке украшались вышивкой и ткачеством. Вышивка обычно располагалась по краю кокетки. Чаш;е всего это был мелкий цветочный орнамент, выполненный по канве красными и черными ниткамИ^^ или только красными.'^^^ Если рубаху шили из кумача, то вышивка выполнялась белыми и черными нитями.'*^^ Подол рубахи декорировался вышивкой или полосками браного ткачества. В целом орнаментация этого вида рубах была очень скудной или вообш;е отсутствовала.

Постепенно рубахи стали шить без рукавов и они нревратилась в нижнюю нательную одежду.

Таким образом, женские рубахи карелок Тверской губернии по покрою аналогичны русским. Процесс развития форм женской рубахи у северных и верхневолжских карел происходил почти одинаково. Исключение составляет рубаха - «воротушка», широко бытовавшая у верхневолжских карел до начала XX века. Самобытность верхневолжских карел проявилась, прежде всего, в орнаментации одежды.

Сарафан (sarafana) у тверских карел, как и у русских, имел несколько разновидностей: глухой косоклинный, распашной косоклинный, круглый «московский».

Сарафаны шили из холста, сукна, полусукна, пестряди, из покупных тканей - ситца, сатина, миткаля. Цвет сарафана зависел от назначения, так, в •'" ТГОМ. КОФ № 4376/397.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4717/12.

"^^ ТГОМ. КОФ № 4010/67.

будни Н С Л «белые холстинные»,'^^°а по праздникам - из синей крашенины - «sinakka»"^^^ или кумача. Цвет сарафана мог зависеть и от возраста, например, молодые карелки носили зеленые и красные сарафаны, а пожилые - синие и черные.'^^^ По покрою самым типичным для верхневолжских карел являлся глухой косоклинный сарафан, подробно описанный Г.С. Масловой.''^^'^ Карелы третьего маленького клинышка. Глухие сарафаны шили из китайки, из крашеного в синий цвет холста, из сукна и полусукна. В начале XIX пожилые карелки носили сарафаны - «сукманы» из зеленого и синего сукна с Д И Н М ложными рукавами, которые завязывали на спине.

Украшались сарафаны по-разному. Девушки и молодые женщины носили сарафаны, «обшитые около проем красным кумачом, а на груди с кистями из красной бумаги».'^^^ В Бежецком уезде сарафаны шили с красной застегивающийся на три пуговицы. Карелки Весьегонского уезда украшали сарафан по-другому: вдоль переднего шва нашивали пуговицы и петли из шнура, тем самым, имитируя застежку.

Интересно отметить, что подобный тип сарафана бытовал и у северных К 90-м годам XIX века в Олонецкой и Архангельской губерниях глзгхой "^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

'"' Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 250, ""^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

'^'^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 14 - 17.

"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1876. - С. 68.

"*" Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

старухи. В Тверской губернии в этот же период времени подобный сарафан мог служить свадебной одеждой карельской невесты.

Распашной косоклинный сарафан бытовал у верхневолжских карел на ^ протяжении всего XIX века. В отличие от русских, у карельского сарафана всегда сохранялись широкие проймы. Ярким примером тому может служить карельский сарафан, храняш;ийся в музее этнографии в Санкт-Нетербурге.

Это праздничный сарафан молодой женш;ины 70-х годов XIX века. Сарафан сшит из покупной хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета. Вдоль застежки, с обеих сторон, нашиты шелковые ленты с цветочным мотивом.

Но дол украшен полосой красноузорного ситца.

Сарафан прямого покроя появился у карел позднее, чем у русских крестьянок Тверской губернии. Название сарафана зависело от материала • изготовления. Если его шили из крашенины, он назывался «sinaklca» или «krassikko»'^^^, если из покупной ткани - «ферязь».''^^^ У северных карел известны различные названия прямого сарафана, в том числе и «ферязь».''^^^ Но покрою и способам декорирования карельские сарафаны не отличались от русских. Нрямой сарафан шился длиннее косоклинного. Суш;ествовала У Например, сарафан из домотканой крашеной материи украшали по подолу широкой полосой яркого ситца или сатина. Ситцевые сарафаны по подолу обшивались узкими атласными ленточками в два ряда.

Ф Сарафан с лифом встречался у тверских карел в начале XX века, но не получил такого широкого распространения, как у русских.

'"^РЭМ. Кол. №3024-1.

""^ Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 250.

''^"МасловаГ.С. Народный орнамент верхневолжских карел.-М., 1951.-С. 17.

''^' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

Сарафан обязательно подпоясывался. Кушак или пояс верхневолжские карелы называли «vuo»."^^^ Так же называли пояс и северные карелы. Р.Ф.

Тароева отмечает, что этот термин очень древний, «относящийся к слою собственно финской культурной лексики».'^^'* У карел, как и у русских, ходить без пояса считалось грехом. С поясом и у русских, и у карел были связаны поверья о том, что он предохраняет от «нечистой силы», «сглаза» и «порчи».

У верхневолжских карел пояс служил свадебным подарком жениху и его родне. На свадебных поясах ткались дарственные надписи: «Люблю сердечно, дарю навечно» или пожелания: «Милый мой, носи не забывай, дарю не теряй».'^^^Пояса были самодельные и покупные.

Из ноясов домашнего изготовления следует отметить плетеные и тканые. Плетеные пояса чаще всего изготавливались в виде шнура из четырех прядей цветной шерсти. Концы пояса украшались разноцветными кистями, «от одной кисти отходило еще по три кисти на шнурах, низаных стеклярусом».'^^^ Кроме того, кисти украшали бисером и стеклянными пуговицами.

Тканые пояса карелы изготавливали из шерстяных и льняных ниток, иногда добавляя хлопчатобумажные или шелковые. Пояса изготавливали без ткацкого стана, различными способами: «на ниту», «на дощечках», «на бердечке».

Самым распространенным был способ тканья «на ниту», подробно описанный в работе П.И. Лебедевой."^^^ Чаще всего пояса тканые «на ниту»

делали с браным узором, при котором узор на изнанке имеет негативное изображение. Фон в таких поясах делался из льняных нитей, а узор из шерстяных: красных, синих, зеленых, желтых.

'^^ Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 345.

''^'' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

152.

''^^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 20.

486 '-п Лебедева Н.И. Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. - М., 1929. - С. 13.

Узоры П Я О чаще всего были геометрические: ромбы, X - образные и Ж - образные фигуры, поперечные полосы, косые столбики. Праздничные пояса отличались от будничных яркостью расцветки и украшениями.

Самыми нарядными были пояса молодых женш;ин и девушек.

К поясу прикрепляли различные подвески. У верхневолжских карел металлические поясные подвески сохранялись до начала XX века. Г.С.

Маслова отмечает, что поясной принадлежностью являлось кольцо, медное или костяное, иногда с подвешенными бусинами."*^^^ Своеобразным было и ношение пояса у тверских карелок. «Пояс продевали в кольцо, складывали вдвое, обертывали вокруг талии, оба конца пояса продевали снова в кольцо и завязывали на правой стороне талии. К кольцу концами вниз; к одному из них привязывали ключи, а к другому игольник («игольникка») в виде медной трубочки, с продетым в нее кусочком кожи для втыкания иголок».'*^^ Игольники в виде медных трубочек были известны и северным карелам в начале XX века.

Кроме самодельных поясов были распространены и покупные. Особой популярностью пользовались пояса из шерсти яркой расцветки с узором из цветных ноперечных полос, которые не всегда проходили по всей ширине пояса. Такие пояса являлись продукцией города Череповца.'^^' У зубцовских карел были распространены женские покупные пояса из шелка-сырца зеленого и красно-коричневого цвета, с ромбическим узором. Пояса подобного типа бытовали у русского населения Владимирской губернии.'^^^ Большой популярностью пользовались женские праздничные пояса из позумента, которые не завязывались, а застегивались на крючки. Концы пояса украшались кистями, бисером и жемчугом.

''^^ Маслова Г.С. Народщш орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 21.

"'Чамже.

'''° и.Т. Sirelius. Suomenkansanomaistakulttuuria, П.-1921. - С. 393.

" " РЭМ. Кол. №61/633.

"'^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 20.

кроме того, у верхневолжских карелок отмечены кожаные нояса, которые носили поверх Важным элементом женского карельского костюма Тверской губернии повседневного костюма и имел утилитарное значение.- при работе защищал одежду от загрязнения. Кроме того, передник являлся частью праздничного костюмного комплекса и выполнял декоративные функции.

По конструкции Ф.М. Пармон выделяет два типа передников: туникообразные и в виде переднего полотнища, укрепленного разными способами.'^^'^B Тверской губернии карельские крестьянки носили нрямоугольные передники, собранные в верхней части на узкий пояс с завязками. Передники подобного типа у карел Тверской губернии могли называться фартук.'^^^ Фартуки крепились либо на талии, либо под грудью. Повсеместно был распространен термин «perennikka».'^^^ Передники шили из холста, клетчатой или полосатой пестряди, набойки, ситца, кумача. Передники из холста часто вышивались красной нитью «строчкой» (Бежецкий у.) или «крестом» (Весьегонский y.).''^^^ Подол декорировался полосами браного или закладного ткачества, ситца. Часто передники с ткаными узорами обшивались вязаным кружевом.'^^^ Праздничные передники в начале XX века чаще всего шили из белого ситца'^^^ или из.^*^'^ Верхняя часть передника закладывалась в складки и закреплялась Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 21.

Пармон Ф.М. Русский народный коетюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994.-С. 115.

''^^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 208.

' Словарь карельского язьпса.— Петрозаводск, 1994.-С. 203.

У ""^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. — Тверь, 1995. — С. 307.

"'^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-5768; Т-5770.

"''ТГОМ.КОФКо 4010/26.

на поясе. Передник украшался вышивкой, а к нижнему краю пришивалась, оборка или вязаное кружево.

Прическа и головной убор у карелок, как и у русских крестьянок, были основными знаками их семейного положения.

Карельские девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор «повязку», которую часто называли «лентой». Головной убор состоял из полосы ткани с пришитыми на концах завязками, которые скрепляли головной убор на затылке. Праздничные «ленты» изготавливали из парчи, тафты, бархата, концы украшали шерстяной бахромой и блестками.

Переднюю часть праздничного головного убора - очелье - украшали вышивкой, золотным шитьем, расшивали жемчугом и бисером. Девушки ^ Весьегонского уезда Тверской губернии вышивали праздничные «ленты»

шелком и украшали блестками, что «у них ночиталось за большое Будничные головные уборы шили из кумача, холста или просто носили косынку, сложенную наподобие ленты. В Вышневолоцком уезде Тверской губернии карельские девушки носили на голове «ленты разных цветов, сшивая по две - три вместе».^°^ Поверх «ленты» обязательно повязывался платок «наперед уз л ом». ^°^ Девичий головной убор «лента» был широко известен в северных, северо-западных, центральных губерниях России среди русского населения, а также у северных карел.^^"^ Безусловно, следует согласиться с мнением Р.Ф.

Тароевой о том, что девичий головной убор «лента» был заимствован карелами у русского населения.^°^ ^°' Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

^°'' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-0.36,63,282.

^"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. — М. — Л., 1965. — С.

Головные уборы замужних женщин были более сложными и разнообразными, но все они нолностью закрывали волосы. Самым распространенным головным убором у верхневолжских карелок была сорока (sorokka).

Сорока состояла из трех частей: верхняя часть головного убора, нозатыльник и нижняя часть головного убора.

Сороки отличались друг от друга но форме, характеру украшений и вариантам орнамента. В соответствии с местом бытования Г.С. Маслова выделяет четыре разновидности карельских сорок: 1) максатихинские, 2) весьегонские, 3) зубцовские, 4) рамешковские.

Сороки максатихинских карел (Бежецкий у.. Тверской губ.) шили из кумача или красной шерсти на холш;овой нодкладке. Сорока подобного типа плотно облегала голову, благодаря округлой форме верхней части. Вышивка на очелье была прямоугольной формы, вытянутой по горизонтали. Очелье расшивалось золотой нитью или шерстью и украшалось блестками. Чаш;е всего это были изображения животных, птиц, звезд, розеток.^° По верхнему краю очелья пришивали шелковую ленту с цветами, а нижний край украшали полоской позумента и бисерной оторочкой.

Особенностью сорок этого типа является то, что очелье всегда шилось из красной ткани. Цвет и декор верхней части сороки зависел от возраста женп];ины. У молодых верхняя часть шилась из кумача, у женш;ин постарше из красноузорного ситца, который в дальнейшем заменялся на менее яркий.

Молодые женщины вышивали очелье гладью золотой или серебряной нитью.

Фон украшался блестками.^^'' Иногда контуры рисунка вышивали тамбурным швом зеленой шерстью.^°^ Женщины пожилого возраста вышивали очелья сорок косым стежком шерстяной нитью, используя чаще всего желтый, зеленый и черный цвета. Вышивка шерстяными нитями могла сочетаться с РЭМ. Кол. № 61/583; 61/604; 61/608; 61/657; 2983.

РЭМ. Кол. № 61/581; 61/611; 61/643.

РЭМ. Кол. №61/608.

РЭМ. Кол. № 61/583. СПГИХМЗ. Кол. № Т-722.

блестками. Сороки максатихинского типа носили с нижним головным убором и позатыльником.^^° В начале XX века часто носили только верхнюю часть головного убора.

^ Сороки весьегонского тина (Весьегонский у., Тверской губ.) имели другую форму: верхняя часть нрямоугольная, а бока нижней части очелья скошены. Таким образом, очелье сороки нрямо возвышалось надо лбом.

Сзади сорока либо завязывалась на завязки, либо шилась в виде шаночки, которая плотно облегала голову.

Сороки шили из холста, очелье вышивали шелком, золотой или серебряН Й нитью, шерстью. Вышивку на очелье обрамляли полоской бархата, шерстяной или ситцевой тканью. Это зависело от назначения сороки и зажиточности ее хозяйки. Края сороки обшивали нолосками черного ^ бархата, швы украшали нозументом, шелковыми ленточками или тесьмой.

Сороки этого типа носили с нижним головным убором - «samsyri»,^'^ который шили в виде чепца с вшитой впереди дош;ечкой. Размер дощечки был произвольным, например, 8/12 или 5 / 1 1. Высота очелья сороки также Сороки весьегонского тина широко представлены в собрании ТГОМ.

^ Орнамент вышивки весьегонских сорок богат и разнообразен. Преобладаюш;им мотивом являются изображения животных (чаш;е оленей) или нтиц, расположенных по бокам дерева. Узор с изображением оленей или коней # тверские карелы называли «берешкон конит» - «берешковские кони».^'^ В свадебных сороках золотной вышивкой украшали не только очелье, но и заднюю и боковые части головного убора. Орнамент на очелье чаш;е плывуш;их лебедей или следы птичьей ноги. Позатыльник шили из кумача на СПГИХМЗ. Кол. № Т-5810; Ш-1418.

МасловаГ.С. Народный орнамент верхневолжских карел.-М., 1951. - С. 25.

Х Л О О подкладке, с завязками по бокам и украшали золотной вышивкой, На праздничных, свадебных и будничных сороках вышивали золотной Ф нитью узор «дигозет».^^^ Как уже отмечалось, аналогичный узор бытовал и у русских крестьянок Тверской губернии и назывался «гуськи» или «в два гуська». Этот узор встречался у русских крестьянок Олонецкой губернии.

В узоре «дигозет» гуськи могли располагаться в один, два или три ^, Часто в вышивке весьегонских сорок использовался геометрический а) узор в «четыре крюка», вышитых крестом^^^ или косым стежком;^ б) узор, состоящий из ромбической сетки с размещенными в ней звездами или крестами;^^^ Анализируя орнаментальные мотивы карельских головных уборов, Г.С.

Маслова отмечает, что «геометрические и растительно — геометрические мотивы, преобладающие в золотошвейных узорах весьегонских сорок и позатыльников, часто являются продукцией торжокского золотошвейного Зубцовские сороки (Зубцовский у.. Тверской губ.) отличались высокой продолговатой формой. Высота передней части сороки чаще всего была 24 см. Сороку носили с нижним головным убором, который назывался ^'"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. - С. 54.

Y ^'^ ТГОМ. КОФ № 2047. СПГИХМЗ. Кол. № Т-865.

' ^'^ РЭМ. Кол. № 61/57. ТГОМ. КОФ № 2547/2.

А ^^"МасловаГС. Указ. соч.-С. 25.

чтобы при ношении очелье было сильно отклонено назад. Сзади повязывался позатыльник нрямоугольной формы.

Сороки зубцовского тина шили из кумача на холщовой подкладке.

Очелье вышивали крестом шерстяными или хлончатобумажными нитями.

Для вышивки использовали оранжевый, желтый, зеленый, синий и черный цвета. Сороки зубцовского тина карелки шили и вышивали сами.

Позатыльники изготавливали из кумача на подкладке из синей крашенины. Украшали покунной золотной вышивкой, шерстяной бахромой, бисером, блестками.

Зубцовские сороки отличались не только но форме, но и по расположению вышивки. Вышивка состояла как бы из двух частей. Нижняя часть вытянута по горизонтали, а сверху к ней примыкает прямоугольная вышивка, вытянутая по вертикали. Наиболее распространенным был узор «лётемпиат»

- «лягушечьи головы»,^^^изображаюш;ий сильно геометризованные женские фигурки, соединенные по четыре. Примыкающий прямоугольник и нижний край сороки вышивался узором «елочка».

Многие узоры зубцовских сорок встречаются в «украсах» СмоленщиРамешковские сороки (Рамешковский у. Тверской губ.) но форме наноминают сороки максатихинского тина, но имеют менее закругленные углы.

Композиция вышивки очелья аналогична зубцовскому тину: к продолговатой Сороки этого тина не так широко представлены в музейных коллекциях, как максатихинские и весьегонские. Тем не менее, анализируя имеющиеся СПГИХМЗ. Кол. № Т-3239.

' СПГИХМЗ. Кол. № Т-930; Т-954.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 59.

' СПГИХМЗ. Кол. № 3709.

' Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 64.

' ТГОМ. КОФ №781/261; 781/297.

образцы, можно отметить, что вышивка очелий выполнялась на холсте, кумаче, шерсти, шелке, преимуш;ественно шелковыми нитями. Гораздо реже использовались шерстяные, хлопчатобумажные и золотосеребряные нити.

Основными цветами вышивки были красный и оранжевый, с добавлением желтого, зеленого и синего. Орнаментальные мотивы рамешковских сорок очень разнообразны. Часто встречается мотив животных, чаш;е всего оленей,^^^ птиц, геометрические мотивы.

Следует отметить, что сороки верхневолжских карел сходны с головными уборами вепсов по форме, материалу, способам украшения. У последних они вышли из употребления во второй половине XIX века. У карел Тверской губернии сороки бытовали до 30-х годов XX века.

Кроме сорок верхневолжские карелы носили чепцы, повойники и сборники. В Заручьевской волости Тверской губернии чепец или «цепец», «чепча»^^^ в XIX веке являлся головным убором невесты и молодой Декорировался золотной вышивкой. В Тресненской волости «чепчу» шили из крашеного холста на подкладке или фабричной ткани, с украшением из нескольких лент.^^° Повойники (повойникка) и сборники (сборникка) - более поздние головные уборы, аналогичные русским. Шили их из ситца, сатина, шелка.

Праздничные головные уборы шили из бархата и вышивали золотной нитью.

Подобные головные уборы носили в Олонецкой губернии в XIX веке.^^^ Чаще всего их шили из малинового бархата, вышивали золотой или серебряной нитью, украшали жемчугом, а позднее бисером.

^" ТГОМ. КОФ № 781/297.

"^ Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов. - Л., 1984. - С. 53.

^^'Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 26.

^^° Крестьянская одежда населения европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. • М., 1971.-С. 282-286.

" ' Там же.

Орнамент на головном уборе служил обозначением социального и семейного положения женш,ины, ее возраста. Так, например, горизонтальная полоса из блесток, положенная но очелью, по мнению Г.С. Масловой, появлением детей».^'^^ Количество блестяш;их украшений уменьшалось с увеличением возраста женш;ины.

Неотъемлемой частью женского костюмного комплекса карелок были Тверской губернии в XIX - начале XX века служили бусы. Чаще всего это были круглые стеклянные бусины, нанизанные на шнурок. Состоятельные карелки носили бусы из жемчуга или янтаря.

Девушки в качестве шейных украшений носили медные или серебряные цепочки.^^^ Все православные (и женщины и мужчины) носили на груди нательные кресты иногда на шнурке, а иногда на цепочке. Верхневолжские карелки часто носили нательный крест на плоской цепочке, низанной из бисера.

Следует отметить особую нопулярность у тверских карелок украшений из бисера. Это и ожерелья,^^"^ и длинные цепочки, плоские или сплетенные в виде жгута.^^^ Цепочки в виде узких узорных полосок были довольно распространены среди карел Тверской губернии.^^^ Нижние концы цепочки соединялись вместе и часто завершались подвеской. В старину ею служили крестик, ладанка, иконка или какой другой амулет, а часто просто кисточка или бахрома. Ценочки носили по одной или сразу несколько.

Чаще всего встречались узоры, ностроенные чередованием X - образных фигур и ромбов. Крестьянские мастерицы прекрасно использовали особые ^^^ МасловаГ.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 27.

^" Генеральное соображение по Тверской губернин. - Тверь, 1873. - С. 86.

"•"РЭМ. Кол. №30412-Т.

"^ РЭМ. Кол. № 30419 - Т.

мере использовалось основное свойство этих материалов: способность основывалась на единстве цветового и орнаментального решений.

Бисер и стеклярус широко использовался в украшении девичьих и женских головных уборов: поднизей, позатыльников.^^^ В косы девушки вплетали бисерные кисти. В Весьегонском уезде Тверской губернии в косы вплетали «на шнурках медные трубочки с привешенными около них колечками, с бумажными красными кистями».

Любимыми украшениями были серьги, чаще всего в виде кольца с нанизанными на него 3-4 бусинами. У северных карел аналогичные серьги исчезли вместе со старинной одеждой в конце XIX века.^'^^ Карельские девушки носили на руках по 3-4 перстня. Браслетов карелки не носили. Большую роль у верхневолжских карел, по мнению Г.С.

Масловой, играли всевозможные металлические украшения: подвески и Обувь у верхневолжских карелок была разнообразна и имела национальные особенности. Своеобразной частью обуви у карелок являлись холщовые наголенники - kalzut.^"^^ Прямоугольный кусок холста складывали и сшивали по продольному краю. Таким образом получался цилиндр, который надевали на ногу.

"•^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-6716.

^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 27.

" ' Указ соч. - С. 86.

^''° ТароеваР.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

168.

^'" Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 21-22.

^"^ Крестьянская одежда населения европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.- С. 276; Маслова Г. С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951.-С. 22.

Карелки Сандовского уезда Тверской губернии шили kalzut до колена. В нижней части подвязывали полоской браного узора, имевшей застежку из пуговиц и петель и охватывавшей ногу у ш;иколотки. Весьегонские карелки шили kalzut но ноге, а нижний край обшивали кумачом. Зубцовские карелки шили наголенники значительно длиннее ноги, чтобы при ношении они собирались в горизонтальные складки. Эта часть одежды существовала у Древних эстонцев, а также отмечена у вепсов под названием «калзут».

Самой распространенной обувью в XIX - начале XX века у тверских карелок были коты, сшитые из коровьей кожи. Верхневолжские карелы называли их «kotat».^'^'^ Коты широко были распространены у северных (kotit), прионежских (kotad) и приладожских (kottu) карел.^'^^ Интересно отметить, что в настоящее время тверские карелы называют кожаные женские ботинки «kotu».^'^^ Шили коты в виде туфель на каблуках с медной подковкой. Носили с холщовыми «калжут» или с вязаными чулками. Иногда коты закрепляли на ноге ремешками или шнурками, пропущенными через специальные петли на берцах или задниках обуви.

Коты были повседневные и праздничные. Праздничные коты украшались сафьяновыми или суконными нашивками, декоративными строчками, металлическими пластинками. Ф.М. Пармон отмечает, что «в целом с позиции современного воснриятия форм, конструкции и композиции коты пример лаконичного, выразительного решения женской обуви».

У верхневолжских карелок существовал и другой вид кожаной обуви Это примитивная обувь, сшитая из двух кусков кожи: одного ''^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. - С. 22.

^'"' Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 24.

^"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

164.

^'"' Записано автором в Сандовском и Рамешковском районах Тверской области.

^'''^ Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994.-С. 123.

^''^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 24.

Д Я нодошвы, а другого для носка. «Кенгет» крепились на ноге при помощи обор или ремней, продетых в петли сзади и с боков. У русских крестьян Тверской губернии нодобная обувь называлась «калишки». ^^ ^ Рабочей и повседневной обувью служили лапти и ступни. Стунни (стуннит) - плетеная из бересты обувь в виде полу башмаков. Лапти так же плели из бересты техникой косого плетения. Г.С. Маслова отмечает, что лапти верхневолжских карел «представляют своеобразную разновидность, известную в прошлом в Новгородско - Ярославско - Тверском крае».^^ Лапти носили с холщовыми портянками «хаттерат»^^'и льняными Уоборами. Длина обор достигала 3-4 метров. Оборами оплетали обернутую онучами ногу или носили поверх «калжут» крест - накрест или рядами.

Верхняя одежда карелок Тверской губернии была похожа на одежду русских крестьянок.

Женской будничной одеждой в летний и осенне-весенний период была «камлотовая или суконная поддевка».^^^ Зимой поддевку падевали под шубу.

Как уже отмечалось, русские крестьянки Тверской губернии носили кофту, называвшуюся «нарукавник».^^'^ Северные карелы, отмечает Тароева:

'^\ одежду носили и верхневолжские карелки. Так, информатор по Бежецкому уезду сообщает, что «у иных в употреблении ситцевые кофты стеганые на вате».555 Кофту шили длиной до талии или чуть ниже, с длинными рукавами и воротником стойкой. Правая пола обшивалась полоской кумача и застегивалась на крючки.

^"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 24.

^^^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. — С. 106.

"^ ГИМ. Кол. № 100823/81 Б-2872.

^ " Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. — М. — Л., 1965. - С.

Повсеместно у верхневолжских карелок бытовал кафтан (kaftana) из сукна, полусукна или холста. Ткань для кафтанов карелки изготавливали сами до начала XX века. Для основы иснользовали льняные очески, а на уток ^ шла овечья шерсть. Грубое домотканое сукно или полусукно карелки называли «sarza». Кафтаны чаш;е всего были естественного серого или бежевого цвета.^^^ Женские кафтаны были короче мужских, запахивались на левую сторону и застегивались на крючки или на пуговицы. Кафтаны шили приталенные, с «фантами».^^^ В конце XIX века кафтаны стали шить с отрезной спинкой. Женские кафтаны, в отличие от мужских, были больше украшены.

Левая пола кафтана и обшлага рукавов обшивались полосой контрастного цвета, например, кафтан серый, а отделка темно-синяя. Подобные кафтаны • были широко распространены по всей России, в том числе и у северных У верхневолжских карел отмечены такие названия верхней женской аналогичные одежде русских крестьянок Тверской губернии.

В качестве рабочей одежды северные карелки носили балахон, сшитый из грубого белого холста.^^^ Балахон надевали на сарафан и подпоясывали покромкой. Зимой балахон надевали поверх шубы. В Тверской губернии среди карельского населения балахон бытовал только как мужская одежда.

местные овчинш;ики. Так, в «Генеральном соображении...» отмечается, что "^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 179.

" ' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 276.

"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

^^' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М. 1971.-С. 276.

покрывали шубы сукном, синей крашениной, «толстой белой холстиной».^^' Рассматривая типы женской одежды и отмечая изменения, произошедшие в крое, материале, способах декорирования в XIX - начале XX века, можно отметить, что процесс развития основных форм одежды (рубах, одинаково. Многие виды одежды сохранили карельские названия (samsyru, verkone, kalzut, и др.). Головные уборы карелок Тверского края отличаются разнообразием и локальными особенностями. Многие формы народного костюма сохранялись в быту верхневолжских карелок гораздо дольше, чем в Карелии.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. — С. 86.

Указ. соч. - С. 40.

3. Семантический аиализ мужского костюма карел Тверской губернии XIX - начала XX века.

Одежда верхневолжских карел, как и северных, была близка к русской и не отличалась разнообразием. В XIX веке в комплекс мужской одежды входили холщовая рубаха, тканый нояс или ремень, норты или штаны из домотканой материи, обувь, головной убор, верхняя одежда. В «Сборнике материалов для статистики Тверской губернии...» отмечается: «Мужчины в будни одеваются в домотканое холщовое белье. Летом они в нем и дома, и в поле на работах, только на голову надевают какую-нибудь фуражку или Мужская рубаха у верхневолжских карел называлась «paida».^^^ В отличие от женских, рубахи верхневолжских карел представлены в музейных образцы, можно сказать, что по материалу и но покрою рубахи верхневолжских карел аналогичны русским.^^''^ Основным материалом для изготовления мужских рубах у карел Тверской губернии был лен. Рубахи шили туникообразного нокроя. В зависимости от покроя можно выделить несколько типов рубах.

1. Туникообразная рубаха с прямыми бочками. Полотнище ткани перегибали пополам, а с боков пришивали два более коротких прямых полотнища, перегнутых по прямой нити. Рукава пришивали к центральному полотнищу по прямой. Под рукавами вшивали квадратные ластовицы («kainolopaikka»), чаще всего, красного цвета.

^^^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. —Тверь, 1874. — С. 106.

^• Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 28; Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 14.

^^'^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 170; 753; 5162; 5786.

Верхняя часть рубахи обычно шилась на подоплеке - подкладке из 2. Туникообразная рубаха с косыми бочками. К центральному полотниш;у пришивали по прямой скошенные бочка, расширяюш;ие рубаху к подолу. Рукава прямые со вставленной ластовицей.

Разрез на груди, чаш;е всего, делали с левой стороны. Исследователи отмечают, что у тверских карел встречались рубахи с прямым разрезом и относят их к наиболее старинным.^^^ Туникообразная рубаха с разрезом посередине широко бытовала у карел Архангельской и Олонецкой губерний в XIX веке.

Рубахи шили с небольшим стоячим воротником и планкой на разрезе пазухи, либо без всякого воротника - «голошейки». В этом случае ворот и грудной разрез оторачивали цветным шнуром. У молодых парней кумачовым, у мужчин постарше - черным. Застежка состояла из медной пуговицы и нитяной петли. В «Генеральном соображении...» отмечается, что «ворота у рубашек застегиваются медною пряжкою».^^^ Рубахи шили очень длинными, почти до колен (80 - 85 см.). У Масловой читаем: «В дер. Райда Максатихинского района старики со смехом вспоминают об обычае, когда парни на «беседу» собирались в одних длинных, подпоясанных рубахах».^^^ Все рубахи шили с подоплекой, пришитой по прямой. Рубахи носили поверх портов, подпоясывая узеньким ремешком или тканым поясом.

В середине XIX века длинные рубахи носили преимуш;ественно мужчины пожилого возраста. Молодые носили рубахи более короткие, длиной 60 см. Подобные рубахи широко бытовали у тверских карел и у крестьян всей Карелии.

^^^ Крестьянская одежда населения европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 275.

^^'^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. М. —Л., 1965. — С. 146Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 68.

^^^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 29.

Своеобразие мужских рубах, как и женских, у верхневолжских карел ^ заключалось в орнаментации. Рубахи, особенно праздничные, украшали вышивкой и ткачеством. Вышивка красными льняными или хлопчатобумажными нитями выполнялась в технике «поддевчатого шва». В Весьегонском уезде Тверской губернии этот шов имел местное название — «верхошов».

Эта техника вышивки состоит в выполнении ряда коротких вертикальных стежков (охватываюш;их 3-4 нити основы ткани), которые затем переплетаются поперечной нитью с лицевой стороны ткани. Изнанка дает мелкие горизонтальные стежки. Таким образом, способ вышивки оправдывает свое название «верхошов», т. к. узор получается только на лицевой стороне ткани.

Вышитый орнамент обычно располагался по подолу рубахи, обшлагам рукавов, вороту, нагрудной планке.

^ Кроме того, для орнаментации подолов и рукавов мужских рубах использовались узоры, вытканные на ткацком стане. Преобладаюш;ей техникой была та, которую принято называть «браной». Тканые узоры - «бранцы»^^°выполнялись льняными, хлопчатобумажными и шерстяными нитями.

Следует отметить, что «бранцы» были домашнего изготовления и покупные, были заимствованы с карельских сорок, вышитых «косым стежком» или гладью «кирпичиком». Покупные «бранцы» отличались использованием • хлопчатобумажных нитей и введением дополнительных цветов: синего, желтого, зеленого. Браное ткачество было широко распространено среди карел и русских Тверской губернии и Карелии.

Рубахи верхневолжских карел украшались полосами тканого узора, выполненного в технике закладного ткачества. Узор выполнялся в два цвета (красный и белый) из льняных или бумажных нитей. Эти узоры назывались Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981. - С. 181.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 114.

русским термином «выкладки». Излюбленными мотивами были олени по. бокам дерева, гуськи, «головки». Иногда узоры выполнялись красной нитью, с добавлением синей и оранжевой. Техника закладного ткачества, широко ^ применявшаяся у верхневолжских карел для орнаментации одежды, у северных карел не получила широкого развития.^^^ Следует отметить особую любовь у верхневолжских карел к рубахам красного цвета. Особенно нарядной считалась красная или кумачовая рубашка, подпоясанная красным кушаком.

Во второй половине XIX века мужские рубахи все чаще стали шить из покупных тканей. В рукописи 70-х годов XIX века «Летопись Толмачевской волости» отмечается: «Па мужчинах всякого возраста видим ситцевые рубашки, а на молодых сшиты, щегольски, но носледней моде».^^^ Даже у ^ самых бедных в праздник имелась ситцевая или кумачовая рубашка. Тем не менее, домотканые рубахи продолжали существовать до 30-х годов XX века.

Второй составной частью карельской одежды являлись порты и штаны.

Порты у верхневолжских карел назывались «kuadiet».^^^ Шили их из холста, крашенины, полусукна и сукна. Порты, сшитые из \ холста, назывались «kostozet».^^''^ Покрой их был аналогичен русскому. Порты состояли из двух штанин и вставленных между ними узких клиньев, слегка расширяющих шаг. В карело-финском эпосе «Калевала» при описании • праздничного наряда одного из главных героев говориться: «Узкие надел порточки». Верхний край портов загибали и подшивали, в него продергивали тесьму - «гашник», при помощи которого они крепились на талии.

Пикаких разрезов у портов не было. Для верхневолжских карел подобный '^' Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 117.

^^^ Цит. по Маслова Г.С. Материалы по этнографии карел Калининской области // СЭ. - № 2. С. 98-99.

"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

"'^ Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 117.

крой портов являлся наиболее типичным, как и для всех северных, великорусов.

^ становятся штаны, которые в отличие от портов шнли на поясе, застегивающемся на пуговицу, и с кармапами. Штаны чаще шили из фабричной ткани.

Одежда обязательно подпоясывалась кушаком, поясом, или ремнем.

Мужские кушаки и пояса, также как и женские, назывались «vuo». Тканые пояса были узкими, с геометрическим орнаментом, выполненным в два цвета. Большой популярностью пользовались пояса с вытканными фразами, также как и у русских. К поясу прикрепляли вещи, необходимые в домашнем обиходе: огниво, кисет, гребешок, нож, ключи.

^ Наибольшее раснространение среди верхневолжских карел получили кожаные пояса. Так, например, в Вышневолоцком и Бежецком уездах мужчины «подпоясываются ремнем с медными бляшками, по их татауром называемым», в Весьегонском уезде «подпоясываются кожаными ремнями с нряжкою или со сплошным медным набором».^^^ В Карелии у мужчин повсеместно бытовали кожаные, плетеные и вязаные пояса. У северных карел наибольшее распространение получили Обувь у верхневолжских карел была разнообразна. В зависимости от материала, ее можно подразделить на группы: берестяная, кожаная, валяная.

Многие виды обуви носились в равной мере и мужчинами, и женщинами.

В Весьегонском уезде Тверской губернии был распространен «северный» тип лаптей из бересты, которые карелы называли «кифаЪ>.

^" Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 98, 68, 86.

^''^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

Лапти плели косым плетением с низкими бочками. Лапти крепились на ноге, при помощи льняных обор, длина которых достигала 3-х метров. Лапти считались рабочей обувью, их надевали на сенокос, в лес, на подсеку. При _ ношении лаптей, ноги обертывали холщовыми портянками (hattarat), а поверх них натягивали холщовые илн суконные наголенники (kalzut). Порты аналогичны женским. Берестяные лапти были широко распространены у Следует отметить плетеную обувь в виде высоких башмаков или сапог (hodakat). Подобную обувь носили на босую ногу, не привязывая к ноге. В Карелии крестьяне плели высокие берестяные сапоги для хождения по лесам ^ Паиболее употребительным материалом для изготовления обуви у верхневолжских карел была кожа. Так, информатор по Бежещшму уезду сообщает, что мужчины «обувь носят кожаную, а лаптей никогда не