«УТВЕРЖДАЮ Зав.кафедрой Дизайн Е.Б. Коробий _2007г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА для специальности 070603 – Искусство интерьера Составители: Е.Б. Коробий, доцент кафедры ...»

• Простейший способ запарки — в ведре или в баке для кипячения белья. Туда наливают немного воды (на 10— 20 см), ставят на огонь и доводят воду до кипения. Ткань, которую надо запарить, вешают на палку, длина которой меньше диаметра емкости с водой, а палку привязывают к ушкам ведра (или ручкам бака) так, чтобы она находилась ниже края емкости. Накрывают эту конструкцию не крышкой, а одеялом или подушкой с песком (конденсат, капающий с крышки, может испортить изделие).

Вешать изделие на палку нужно так, чтобы оно не касалось ни стенок емкости, ни воды. Запаривание продолжается несколько часов, причем вода все время должна кипеть, чтобы горячие пары пропитывали ткань.

Этот вариант запарки можно улучшить: изделие раскладывают на чистом листе бумаги (размер листа больше, чем размер изделия), скатывают в рулон, скрепляя края скрепками, и подвешивают на веревке в емкости с водой.

Готовое изделие можно запарить и горячим утюгом через влажную ткань. Если оно сильно линяет, необходимо повторить запаривание несколько раз.

Запаренное изделие лучше всего промыть в мыльном растворе, а потом прополоскать: сначала в теплой воде, а затем в холодной. Если шелк потускнел, то, чтобы придать ему больше блеска, оживить его, рекомендуется прополоскать ткань в теплой воде с капелькой уксуса.

ЛЕССИРОВКА - СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

1. Пример лессировки с контурируемыми поверхностями: очертания предметов нанесены прозрачным разъединяющим средством (пастой для нанесения контуров или контурным средством), затем окрашены первые бутылки.

2. Благодаря наложению красок различных цветов при росписи соседних бутылок создается впечатление прозрачности и объема.

3. Работа продолжается, четко видно, как постепенно добавляются более темные тона.

С техникой послойного нанесения краски в комбинации с воском, уплотнителем для красок или пастой для нанесения контуров вы познакомились в предыдущей главе. Здесь рисунок наносился на шелк как бы "негативно", на некоторых этапах работы к рисунку не прикасались, а жидкими красками для шелка расписывалось только поле вокруг него, многослойно от светлого к темному. При технике лессировки рисунок или мотив картины создается именно за счет наложения нескольких слоев краски друг на друга. Формы отдельных слоев и оживляющие мазки кисточки четко просматриваются - в этом и заключается очарование данного типа техники.

Для этого классического вида росписи идеально подходят краски росписи по шелку с их прозрачностью (как у водянистых акварельных красок).

Прозрачные поверхности с контуром Для начала попробуйте повторить этот мотив, чтобы обогатить свои навыки в оформлении ткани. Сначала нанесите контурным средством на белый шелк все контуры. Поскольку вы хотите показать и бутылки, стоящие позади, то линии пересекаются.

При лессировке (как и при технике резервирования) всегда начинайте со светлых тонов, только таким образом вы сумеете удержать под контролем построение картины. В случае необходимости путем нанесения нового слоя краски слабый цвет можно сделать более интенсивным. Слишком темные цвета уже нельзя осветлить. Если же это все-таки необходимо, попытайтесь промыть этот участок ватой на палочке, смоченной водой, или раствором алкоголя и воды, а затем раскрасьте заново. Однако имейте в виду, что это исправление будет бросаться в глаза.

Раскрашивайте такие прозрачные формы, как на рисунке-образце, всегда целиком - даже там, где соседние контуры налагаются друг на друга.

Именно на этих "площадях сечения" особенно ярко проявляется глазировка.

Краски смешиваются в ткани и появляются новые, родственные исходным краскам тона.

ТАНЕЦ ЛИНИЙ

1. Многообразие линий, их характер определяется не только волей художника, но и многочисленными приспособлениями и способами нанесения, Здесь вы видите относительно тонкие линии разъединяющего средства, нанесенного из бутылочки со съемной насадкой.

2. Маленькой плоской кисточкой можно протянуть разделяющие линии, пользуясь красками для росписи по шелку с уплотнителем.

Готовый образец с различными разъединяю 1дими линиями в зависимости от способов их нанесения:

Б) медленно каплями пасты для нанесения контуров.

С) извивающаяся линия, нанесенная из пластиковой бутылочки с насадным пером.

Книга, в которой рассматриваются техники нанесения контуров, должна иметь в центре внимания линию как таковую. После того как в предыдущих главах вы познакомились с техническими аспектами, мы теперь хотим показать вам пути оформления, которые могут превратить ваши росписи по шелку в маленькие шедевры. И на первое место здесь, конечно же, выступает линия.

Движение Задержите на один момент дыхание! Посмотрите на то, что вы видите перед собой так, будто вам нужно запечатлеть все это черным фломастером на белом листе бумаги. Разве вы не будете потрясены тем, что предметы, которые вы видите, отделяются друг от друга различными контурами?

Иногда они прямые, иногда зубчатые, качающеся и неравномерные, движущиеся, словно живые.

Проведя по пограничным линиям указательным пальцем, вы не тс увидите, но и почувствуете, как рука приведет линии в движение, начертит их в воздухе.

• Слегка разбавленный уплотнитель для краски, стекавший с пластмассовой бутылочки со съемной насадкой.

• Густая синяя краска с уплотнителем, нанесенная без съемной насадки прямо из пластмассовой бутылочки.

• Густая краска с уплотнителем, нанесенная плоской кисточкой.

• Линия, проведенная зеленым мелом для росписи по шелку, при перевернутом подрамнике по слегка структурированной основе.

Многообразие линий Снова и снова используйте в росписи по шелку эту игру линий и экспериментируйте с ней. Различные инструменты для рисования и вспомогательные средства могут побуждать провести линию иначе, чем обычно. А почему бы и нет? Всегда ли это должно быть только проведение?

Представьте себе мысленно самые обычные линии. Они бывают толстые и тонкие, волнистые и зубчатые, сплошные и прерывистое, твердые и мягкие, быстрые и очень медленные, расположенные параллельно и перекрещенные - и это если перечислять только особенности линий. Каждый, кто самовыражается в живописи или рисунке (а при технике нанесения контуров и послойного наложения краски это обычно совмещается), должен подчиниться вызову линий - поверьте нам, что это очень увлекательно! При этом безразлично, идет ли речь о пробном эскизе на бумаге, первом нанесении пасты или первом мазке кисточки - именно начало оформления, белый лист или белый шелк, постоянно, снова и снова требуют согласованности линий.

Четырьмя линиями пасты для нанесения контуров и акварельной росписью было создано "чудо" этого ландшафта на шелке. Самым броским средством оформления явились так нелюбимые художниками подтеки красок, которые здесь сознательно использованы для изображения верхушек деревьев.

СОЛЕВАЯ ТЕХНИКА:

ПРИЧУДЛИВЫЕ УЗОРЫ И ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ...

Благодаря солевой технике этот узор из листьев столь декоративен и выразителен.

... возникающие в результате использования соли при росписи картин, платков, одежды и других текстильных изделий домашнего обихода в этой технике, буквально завораживают. Причина этому -гигроскопические свойства соли: она поглощает влагу. Если вы покрасите шелк и, не давая ему высохнуть, нанесете на него немного соли, она тут же начнет впитывать воду. Вместе с водой соль притягивает и содержащиеся в ней пигменты — в результате краска становится светлее, цвета смещаются, возникают контуры, абстрактные узоры, причем все время разные в зависимости от влажности, состава краски или особенностей самой соли.

Это делается так:

Результат зависит, в частности, от зернистости соли, т.е. от величины ее кристаллов. Мелкая соль на влажном шелке создает изящную структуру рисунка, как это видно на фото 1. Для мелкозернистой соли типичны многочисленные, близко расположенные друг к другу относительно темные участки пигментных скоплений, в то время как крупная соль дает узоры с четкими цветовыми смещениями. На переходных участках хорошо прослеживаются составные цвета и основные краски.

1: так действуют мелкие кристаллы соли.

Действие соли можно корректировать. После того, как вы насыпали ее на влажную краску...

2: таково воздействие крупных кристаллов.

Вокруг отдельных кристаллов соли кисточкой осторожно нанесите немного воды. Что из этого получится, вы видите на фото 3. Не берите воды слишком много, соль может раствориться, что приведет к образованию некрасивых пятен. Очертания узоров можно корректировать с помощью соли «абсолютно целенаправленно», если разместить ее на шелке в определенном порядке и затем осторожно нанести краску между кристаллами. Типичными для такого метода являются цветовые смещения, вызванные различной степенью растекаемости отдельных красок, в сочетании с четкими контурами.

3: а здесь на соль нанесли немного воды.

Все, что вам остается сделать для нормального продолжения работы после высыхания красок, - это аккуратно удалить кристаллы соли. Не забывайте и о том, что обработанные солью участки трудно покрасить заново.

ГОРЯЧИЙ БАТИК

Подготовка рабочего места В горячем батике используются та же рама, что и в холодном, и те же краски. Однако в технике горячий батик придется работать с горячим парафином, испарения которого вредны для организма, поэтому помещение должно особенно хорошо проветриваться.

Горячие резервы Простейшим способом изготовления горячего резерва пользовались еще наши бабушки. Контур делали из парафина, взятого со свечных огарков, а при наложении контура использовали обычные кисти. Парафин клали в жестяную банку (это может быть банка из-под консервов, старая кружка или небольшая кастрюля), которую ставили на водяную баню. Когда парафин полностью «распускался», в него макали кисть. Подержав кисть в парафине, ее вынимали, отжимали о край банки, быстро переносили на рисунок и вели по линии контура как карандашом.

Однако, охлаждаясь, парафин затвердевает и образует хрупкую пленку, которая уже не является надежной защитой от проникновения краски за пределы контура. Чтобы придать резерву эластичность, используют сплавы парафина с другими веществами.

Парафин можно сплавлять с воском в соотношении 1:1.

Наиболее часто парафин сплавляют с воском и вазелином по рецепту:

250 г парафина, 230 г воска и 20 г вазелина.

Существует рецепт, согласно которому берутся две части парафина, две части воска и одна часть вазелина.

Если воска нет под рукой, то на 350 г парафина берут 15 г вазелина.

В сущности, нельзя говорить о каком-то определенном рецепте изготовления резерва: составные части, покупаемые в магазинах, варьируются по своим свойствам и нередко приходится добавлять тот или иной компонент «на глазок». К примеру, если в процессе работы парафин чересчур сильно растекается по ткани, в раствор следует добавить капельку вазелина.

Сплавляют смеси в металлической посуде на закрытом огне, постоянно помешивая.

Инструменты для горячего батика Как уже говорилось в начале этой части, в горячем батике используют кисти, рейсфедеры, ножи, «леечки» (воронки), электрические батик-штифты, различные штампы. Такой многообразный инструментарий кажется устрашающим только на первый взгляд. Разберем подробнее, что для чего служит, и совершим наш обзор от простых инструментов к более сложным.

необходимо придать рисунку как можно более живописный характер — к услугам батикиста обычные колонковые кисти. Чаще всего используют кисти номеров 8—10. Перед работой металлический патрон кисти обертывают несколькими слоями марли. Это делают, чтобы резерв не стекал слишком быстро и сохранялся в горячем виде как можно дольше.

Однако и это еще не все: новые кисти перед началом работы необходимо обработать особым образом. Если этого не сделать, то кисть будет безвозвратно испорчена и работать ею будет нельзя. Для обработки кисть нужно медленно погрузить в горячий (но не слишком) резерв. Если резерв будет слишком горячим, то волоски кисти перегорят. Опуская кисть, следует вращать ее и прижимать к стенке сосуда — это нужно делать, чтобы волоски кисти плотно прилегали друг к другу. Если кисть погрузить в раствор быстро, то волоски разойдутся- в разные стороны, застынут в этом «растрепанном» состоянии — и кистью нельзя будет работать.

Нельзя надолго оставлять кисть в резерве: волоски могут перегореть.

Нельзя опускать кисть на дно: волоски загнутся, застынут, и их будет не расправить.

Накладывание резерва при помощи кисти таит в себе много возможностей. К примеру, если у вас есть широкая и плоская кисть, можно перевязать или вырезать часть щетины. Тогда при работе с тканью вы получите две парафиновых линии, идущих рядом, как две волны, то набегающих друг на друга, то следующих параллельно.

одинаковые рисунки (например, геометрического или растительного характера), то применяют специальные штампики, с помощью которых штампуют на ткани расплавленным парафином. Штампики бывают твердые и мягкие. Изготовить их можно самостоятельно.

Твердый штампик делается из латунной или медной пластинки. Из нее вырезают нужную фигуру и прибивают к ней гвоздиком деревянный черенок, чтобы держать в руке. Вместо черенка можно припаять металлический стержень, на который нужно обязательно насадить деревянную ручку.

Если этого не сделать, то штампик невозможно будет держать в руке:

расплавленный парафин сильно нагреет пластинку и стержень.

Металлическую фигурку следует аккуратно обшить лоскутом ткани — как и металлический патрон кисти. Можно вместо ткани использовать шнурок:

обвязать шнурком фигурку, стараясь придать виткам красивые очертания. В этом случае на ткани при штамповании получится фигура, образованная шнурком.

Мягкие штампики профессионалы вырезают из фетра, но любителям разрешается вырезать штампик из обычного ластика или кусочка линолеума.

Существует два вида фетровых штампиков: простые и сложные.

Чтобы изготовить простой мягкий штампик, фигурку, вырезанную из фетра, прибивают к деревянной колодочке с ручкой для держания - можно использовать для этого ненужный обыкновенный штамп. Штампик может быть не более 7-8 см в ширину и не более 12 см в длину, потому что чем больше размер штамп ка тем меньше четкость отпечатка. " Для сложного рисунка заготавливают несколько штампиков, используя которые, можно без труда за короткое время расписать шелковый ковер во всю стену. Для тонких узоров используется более сложная технология приготовления штампиков из фетра. Лоскут плотного и толстого фетра пропитывают парафином и кладут на ровную деревянную дощечку, после чего выпрямляют теплым утюгом и прибивают к дощечке гвоздями Рисунок, переведенный на бумагу, приклеивают к поверхности фетра и дают клею подсохнуть, прижав бумагу чем-нибудь тяжелым. После того как все эти приготовления завершены, берут тонкий ножик с острым кончиком и выполняют по рисунку резьбу:

контуры ри сунка надрезают на половину толщины фетра, удаляют бумагу и затем срезают весь фон вокруг рисунка на фетре Качество штампа будет зависеть от качества фетра: нужно выбирать фетр ровной толщины.

Можно изготовить штампик из поролона или ре, новой губки.

Естественно, покрывать ткань эти штампики будут не ровно, а пятнами и рябинами, т. к. рабочая поверхность штампиков будет ноздреватой. Если нужно сделать легкий и прозрачный рисунок, имитирующий струю воды или поток света, то этот вид штампиков подходит как нельзя лучше. Когда нужно штамповать непрерывный орнамент (например, кайму), на ткань кладут линейку и штампуют по линейке.

Можно сделать штампик-каталку: катушку, свободно вращающуюся на оси с ручкой. К катушке прикрепляют узор из фетра или обтянутого трикотажем металла.

Для проведения тонких парафиновых линий можно употребить обычный чертежный рейсфедер. Прежде всего необходимо насадить его на удобную деревянную ручку и заправить плотный кусочек ваты в пространство между щечками от кончиков до винта, чтобы увеличить запас резерва в рейсфедере. С этой же целью неплохо обернуть рейсфедер немного выше кончиков марлей.

Если работа ожидается большая, то следует использовать два рейсфедера, потому что рейсфедеры быстро остывают, и пока батикист работает одним, другой должен нагреваться.

Перед тем как начать работу рейсфедером, необходимо протереть его тряпочкой, чтобы парафин не капнул на ткань самопроизвольно и не испортил рисунок. Если под рукой нет рейсфедера, то можно использовать вместо него обычный столовый нож, который должен быть слегка тупым.

Нож обертывают тонким слоем ваты и обшивают тканью. При недостатке времени можно просто обернуть нож тонкой шелковой тряпочкой. Чтобы нож хорошо прогрелся> его держат некоторое время в горячем воске, затем лишний воск стряхивают и проводят на ткани тонкую линию, если необходимо - по линейке.

Если требуется инструмент, который бы оставался горячим более продолжительное время, то используют «леечку» или, как называют ее иногда, «воронку». Ее тонкий и гладкий кончик скользит по ткани, давая тонкие и ровные линии. «Леечки» изготавливают самостоятельно из листовой жести, латуни или меди, при этом различают «леечки» плоские и круглые.

Плоская «леечка» - это усеченная пирамидка, на вершине которой делается прорезь. Края прорези тщательно шлифуются - в это отверстие будет вытекать расплавленный резерв и края не должны оцарапать шелковую ткань, на которой легко образуются затяжки. К пирамидке приделывается ручка для держания.

Круглая «леечка» — это небольшой конус с маленьким отверстием на вершине, к которому так же, как и к плоской «леечке», приделывается ручка.

Удобнее всего пользоваться «леечками» с цельноотлитым черенком, в который вставляется ручка, потому что припаянный черенок при перегревании «леечки» может отпаяться.

Для изготовления круглой «леечки» берут медную пластинку размером примерно 7 на 8 см. Толщина такой пластинки должна быть около миллиметра. «Леечка» (2 детали) выкраивается по рис. 18 5, каждая деталь дважды сгибается в соответствии с рис. 18 а, и обе детали спаиваются по краям. «Леечку» насаживают на деревянную ручку и обжимают по верхнему краю.

Внутрь готовой «леечки» перед началом работы закладывается маленький кусочек ваты: вата фильтрует парафин и не дает ему вытекать наружу слишком быстро.

Помимо инструментов, о которых уже подробно шла речь, при нанесении резерва в горячем батике используют специальные электрические карандаши — батик-штифты. Работа таким штифтом очень удобна: в нем поддерживается нужная температура, а это дает возможность свободнее манипулировать формой нанесения воска. Батик-штифтом можно провести и очень тонкую линию.

Штифт рассчитан на определенное напряжение в электросети, поэтому иногда для работы с ним требуется трансформатор.

Приготовленный резерв режут на палочки и заправляют в батикштифт. После включения в сеть парафин начинает плавиться.

Рабочая часть батик-штифта представляет собой медный конус с отверстием, из которого выступает игла.

Батицируя, штифт держат в вертикальном положении и водят им по ткани, слегка нажимая. Выход жид--кому парафину открывается в результате прикосновения кончика штифта к ткани: кончик уходит внутрь и парафин может вытекать. Это происходит потому, что игла упирается противоположным концом в пружину. Парафин вытекает довольно медленно, и батикист успевает сделать парафиновой струей рисунок на ткани. Батик-штифт обычно имеет набор из 3—4 насадок с отверстиями разного диаметра. Контур рисунка нужно выполнять насадкой с отверстием меньшего диаметра. Теми насадками, где отверстия крупнее, следует рисовать ограничительные линии и покрывать парафином заданные узором участки ткани.

Батик-штифты часто имеют переключатели, регулирующие нагрев резерва; они укреплены на шнуре за несколько десятков сантиметров от самого штифта. Не следует перегревать батик-штифт, т. к. в этом случае парафин будет расплываться по ткани и у рисунка не получится четкого контура. Нагревом регулируется толщина линии, потому что при меньшем нагреве резервирующий состав будет вытекать медленнее и даст тонкую линию даже в том случае, если отверстие в насадке крупное.

Трансформатор, регулирующий напряжение сети, понадобится нам потому, что линия будет ровной только в том случае, если нагрев батикштифта равномерен. Линия должна быть выпуклой, чтобы краска не задерживалась на ней, а скатывалась.

Для шнура батик-штифта можно сделать специальную подставку над рабочим местом — тогда он не будет волочиться по ткани и смазывать рисунок.

Когда требуется изобразить на ткани круги или горошки, используют обычные кнопки или монеты, обернув их предварительно шелком и прикрепив к карандашу или другой палочке, чтобы можно было опустить в горячий воск.

В горячем батике используется также флейц - металлическая пластинка, на которую накручивают несколько рядов тонкой проволоки.

Пластинку с проволокой нужно обмотать какой-нибудь тканью — лучше всего трикотажем, т. к. трикотаж будет хорошо впитывать резерв и хранить его тепло. Ее прикрепляют к ручке, а верхнюю часть обматывают слоем марли. Этим инструментом можно провести несколько параллельных линий на ткани.

Будьте внимательны: линии должны быть одинаковой толщины, а для этого требуется особая сноровка. Обмакнув флейц в резерв, линии сначала ведут быстро и без нажима, а затем, по мере отекания резерва, убыстряют движение и усиливают нажим.

Простейшая разновидность флейца — вилка с зубцами, обтянутыми трикотажем. Не следует забывать, однако, что у этой вилки должна быть не металлическая ручка. В крайней случае для держания горячего флейца можно воспользоваться кухонной прихваткой.

Для получения расплывчатых пятен с как бы «съеденной» краской используют шарики мочевины, которые кладут на ткань перед окраской (если в центре «съеденной» краски должен быть абсолютно белый кружок) или после — на непросохшую окрашенную ткань.

К комплексу всех этих инструментов можно добавить то, что подскажет вам ваша фантазия.

Следует помнить, что парафиновая линия должна быть совершенно прозрачна. Как только линия становится матовой, это значит, что парафин остыл, и нужно его опять подогреть. После вторичного нагревания надо снова опустить кисть в кипящий парафин и продолжить линию рисунка, следя, чтобы в линии не было разрыва. В месте разрыва линии краска просачивается, затекает и портит рисунок.

Краска может затечь и в том случае, если контур сделан недостаточно горячим парафином (при этом линия контура непрозрачна). Когда контур рисунка обведен, надо проверить, все ли линии замкнуты, нет ли где пропусков, хорошо ли доведены линии до конца. Все парафиновые линии должны быть более или менее одинаковой толщины. Разумеется, не стоит сверять каждый миллиметр, но и злоупотреблять свободой в толщине линии нельзя.

Следует помнить, что при росписи батик успешная работа зависит от быстроты.

Во время заливки рисунка красками можно заметить недочеты контура — пропуск или недостаточно прозрачную линию. Эти недочеты следует немедленно исправлять, поэтому парафин надо держать все время горячим на огне.

Виды горячего батика Существует три основных вида горячего батика: простой батик, сложный батик и работа «от пятна».

Простой батик заключается в том, что при помощи инструментов по шаблону покрываются резервом некоторые элементы рисунка и наносится контур, после чего каждый не покрытый резервом элемент расписывается кистью или тампоном отдельно.

В сложном батике работа идет в несколько перекрытий: каждая краска наносится на определенной стадии и работа ведется от светлых тонов к темным. Для сложного батицирования часто изготавливается несколько шаблонов для одного рисунка из-за поэтапного резервирования элементов рисунка.

Батик «от пятна» подразумевает, как правило, черный фон рисунка.

Прежде чем резервировать элементы рисунка, наносятся сравнительно бесформенные разноцветные «пятна» краски, после чего по ним уже резервируется рисунок, а затем части, не покрытые резервом, окрашиваются в цвет фона.

Существуют также разнообразные способы достичь при помощи горячего батика интересных эффектов. Например, мраморизация ткани или «кракелюры» — это самое простое, что есть в горячем батике, и чуть ли не самое эффектное.

УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК, или «БАНДАН»

Так называемая узелковая техника росписи является простейшей разновидностью батика, не требующей никаких труднодоступных специальных приспособлений. В качестве материала можно использовать хлопчатобумажные, шелковые, льняные ткани, даже бархат. Типы изделий, расписанных в технике узелкового батика, — платки, шарфы, блузы, сарафаны, занавески и т. д., а характерные узоры — «дрожащие» круги, полосы, крапинки и их комбинации.

Используемый в узелковом батике метод можно охарактеризовать как «сырой по сырому», хотя можно работать и по сухому: при окраске сухой ткани границы окрашенных участков будут резкими, при окраске влажной ткани — более плавными. Специальных рисунков в этой технике не требуется — работа строится на импровизации. Для работы хорошо взять крепдешин или шифон, но и вещь из тонкого батиста, окрашенная узелковым способом, будет смотреться очень неплохо.

Для завязывания узлов и перевязывания сложенной ткани используется хлопчатобумажная или бумажная веревка, которая не красит материал.

Основные приемы батицирования 1. Следует набрать определенное количество мелких предметов, способных выдержать кипячение. Это могут быть камушки, бусинки, пуговипы. Их надо разложить на высушенном материале в художественном беспорядке либо в соответствии с задуманным орнаментом (если даже просто класть предметы на одинаковом расстоянии, то при окрашивании появится подобие орнамента). Когда мелкие аксессуары размещены на выбранном фрагменте, следует взять прочную нитку и туго завязать предметы, предварительно обернув их материалом. В один узелок можно класть не один предмет, а сразу несколько, как угодно варьируя размеры «горок». Если опустить в раствор красителя всю ткань, то в результате получится окрашенная ткань со светлыми кругами (на месте обвязки), а если опустить только узлы с мелкими предметами — на ткани появятся цветные пятна, форма которых будет задана содержимым узлов.

2. Все полотно складывается определенным образом и обматывается нитью. Обмотку можно делать равномерной или то плотнее, то реже — от этого зависит степень проникаемости красителя в ткань.

3. Полотно складывается определенным образом, и перетягиваются или зажимаются отдельные его участки 4. Перетягиваются отдельные участки произвольно сложенного полотна).

перетягиваются или зажимаются (например, бельевыми зажимами).

6. Приемы, описанные выше, можно сочетать с так называемым шитым батиком: полотно прошивается плотными стежками толстой пряжей, затем нить стягивается, ткань присобирается (степень натягивания влияет на создаваемый рисунок). После окрашивания нить удаляют и открывается рисунок, напоминающий зерна риса.

Пользуясь основными приемами узелкового батика и умело их сочетая, можно создавать уникальные, удивительные по красоте вещи. Ниже приводится описание комбинированного «бандана».

Первый этап работы состоит в том, что на хорошо натянутом влажном шелке яркими контрастными красками, изготовленными по рецепту из раздела «Приготовление анилиновых красок», проводят линии, после чего просушивают их при помощи утюга или негорячего фена.

На высушенной ткани раскладывают в художественном беспорядке мелкие предметы, желательно — разного размера бусинки или пуговицы, и, обернув их шелком, завязывают узлы.

После приготовления узелков необходимо туго скрутить шелк с обеих сторон. Богатство узора будет напрямую зависеть от того, насколько туго скручен материал. Скрученный шелк затем следует сложить в два, а если материя достаточно длинная — в три раза.

Для следующего действия понадобятся крепкие нитки или веревки, в зависимости от планируемой композиции рисунка. Рулон материи необходимо обвязать нитками как можно крепче, чтобы краска конденсировалась у искусственно созданных преград.

После того, как шелковая материя таким образом подготовлена к обработке, следует создать «ванночку» для окрашивания рулона ткани. С этой целью берется большая кастрюля или таз (в зависимости от количества ткани), в которую наливается вода и краска в соотношении 1:50. Смесь ставится на огонь и доводится до кипения. Перевязанный шелк опускается в кипящий раствор и кипятится на слабом огне в течение После этого рулон ткани следует вынуть из кипящей -воды и немедленно опустить в холодную воду (для этой цели хорошо предварительно заполнить ванну холодной водой).

Прополоснув ткань в холодной воде, следует удалить нитки (веревки), развернуть щелк, а затем развязать узелки и освободить материю от мелких предметов, регулировавших окраску шелка. Если роспись получилась слишком интенсивной, следует смыть лишнюю краску.

Запаривание ткани, приготовленной в технике узелкового батика, обычно производится простым отутюживанием.

Акварельная техника - «сырым по сырому» и нежные рисунки, выполненные с помощью соломинок для коктейля на шелке понже, - тема нашего следующего занятия. Мы представляем вам лишь некоторые из видов этой весьма многообразной техники росписи по шелку. Контурный состав, удерживающий краску в нужных границах, здесь вам не понадобится - эта техника основана на плавных переходах одних красок в другие, образующих изумительные цветовые сочетания.

А «жесткие» контуры и четкий рисунок, которые акварельная техника отнюдь не исключает, лишь усилят художественную выразительность вашей картины.

Это делается так:

Для натягивания шелка понже весом ок. 40 г на этот раз мы использовали ступенчатую батичную раму. Раму раздвиньте и закрепите по размеру картины плюс припуски по всем сторонам детали, в нашем случае квадратной. Поверхность рамы также обклеивается бумажной лентой.

Трехзубчатыми кнопками, по возможности, строго по нитям и натягивая ткань, прикрепите к раме сначала одну сторону детали...

Совет: это легче сделать, если начать с кромочного края детали.

... а затем, прежде чем приколоть край, противоположный кромочному, приколите ее, натянув, к двум оставшимся углам, и лишь после этого прикалывайте остальные края.

Как уже было сказано, в акварельной технике пишут «сырым по сырому», т.е. жидкая краска наносится на мокрый шелк. Это вовсе не означает, что поверхность шелка должна быть покрыта лужами воды, просто он должен быть хорошо пропитан влагой и оставаться таковым вес время, пока вы на нем работаете, - в противном случае краска ляжет неровно. Итак, хорошо увлажните всю поверхность детали кистью или маленькой губкой...

... прежде чем сделать первый мазок. Мы сделали его фиолетовой краской, смешав для этого темно-фиолетовую и кармин.

Совет: многие профессионалы пишут пейзаж сверху вниз, начиная с фона (неба), - пшк делаем и мы, как видно на нашем фото. Таким образом легче строить композицию картины.

На влажном шелке краска растекается равномерно. Если провести кистью или пальцами, получится красивый плавный переход к следующему цветовому тону который наносится кистью - у нас это синий светлый кобальт, образующий с фиолетовой краской гармоничное цветовое сочетание.

Для получения особенно мягких тональных переходов место, где должно находиться скрытое в тумане солнце мы еще раз хорошо смочили водой. Совет: если на такой или какой-либо другой участок, который необходимо высветлить, маленькой губкой или ватным тампоном нанести аппликатор красок Elbesoie, задерживающий процесс высыхания, образуются изумительные цветовые переходы, не знающие границ. Только не забудьте, что краску нужно наносить в управлении от необработанных к обработанным аппликатором участкам.

Так выглядит наше небо до самого горизонта!

Еще раз убедитесь в том, что ваш шелк не высох, в противном случае придется увлажнить еще раз нижнюю часть детали, чтобы провести кистью линию горизонта:

для этого мы смешали краску цвета хвои с краской цвета мха...

Совет: при пространственном делении композиции профессионалы исходят из правила: 213 - 113, т.е. 213 картины занимает фон и ИЗ -передний и средний планы, или наоборот. Это дает ощущение большей пространственной глубины, чем в случае, если бы линия горизонта делила картину пополам.... и мягкими мазками фиолетовой краской нарисовали над линией горизонта схематичные контуры двух деревьев, что придало изображению еще большую глубину.

Фон среднего и переднего планов выполняется также «по сырому». Па фиолетовые участки мы нанесли немного смешанной зеленой краски и умбры и смоченными водой пальцами помогли плавному соединению обоих тонов, а затем оставили картину сохнуть. И вот что из этого получилось!

Если хотите, можно еще раз «прописать» отдельные участки переднего плана и затем сразу же высушить краску теплым, но не горячим воздухом, воспользовавшись феном. В результате края приобретают большую четкость, что выглядит не менее красиво. Совет: с помощью фена можно получить очень интересные эффекты, «Поиграйте» немного на шелковом лоскутке с краской, небольшим количеством воды и феном. Вас ждут необыкновенные сюрпризы!

После полного высыхания краски можно закрепить - специалисты называют это промежуточной фиксацией: приготовьте раствор из двух частей контурного состава Gutla и семи частей разбавителя контурного состава и нанесите его топким и равномерным слоем на всю поверхность вашей картины с помощью плоской кисти, а затем хорошо просушите феном.

По такой грунтовке можно работать в совершенно особо приготовили раствор, правильно нанесли его и хорошо бой технике. Кончиком кисти на один из участков не высушили, некоторое количество краски еще хорошо среднего или среднего плана нанесите маленькую каплю будет впитываться в шелк, не растекаясь по нему темной краски... Можете сделать еще несколько тонких мазков и сильно подуйте на нее через соломинку для коктейля.

Краска растечется по загрунтованной поверхности, оставляя причудливые извилины, напоминающие разветвленный сук или ветку дерева.

Если вы нанесете на шелк еще пару капель краски и таким же образом подуете на них через соломинку, то, даже не обладая большими художественными способностями, вы получите на картине изображения деревьев и кустов, которые выглядят совсем как настоящие.

Сделав всего несколько мазков тонкой кисточкой и относительно сухой краской, добавьте к ним немного травки.

Теперь ваша акварель в принципе готова. После полного высыхания ее можно снять с рамы и закрепить краски.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

8. Вычерчивание архитектурного ордера 8. Оформление шрифтовых 1.Аналитические зарисовки к заданию 64 1. Вычерчивание обмерочных 4.Выполнение обмерочных чертежей на 4. Завершение обмерочных и 6.Выполнение демонстрационных 2. Предпроектный анализ внешней (экстерьера) специализированного подача результатов предпроектного магазина: Ситуационный и контекстный анализа по следующим критериям:

предметно-пространственной среды решения) где проектируется объект, (экстерьера) специализированного типологические признаки объекта, (экстерьера) специализированного магазина. Принципы колористического 3. Стадия творческого поиска.

5.Стадия творческого поиска. Вариантное 4. Стадия творческой разработки. Текущий 6.Разработка эскиза. Работа над проектом согласование с проектными 7.Доработка проектной идеи (концепции). Работа над проекциями.

Графическое оформление. Вычерчивание Доработка проектной идеи разрезов, фасадов.). Работа над макетом 6. Графическое оформление.

решение. Выполнение макета. выполнение схем, чертежей, цветопластическое решение.

1.Сбор материала для предпроектного 64 1. Сбор материала по теме 3.Стадия творческого поиска. Вариантное подача результатов предпроектного 4.Стадия творческой разработки. Выбор 3. Стадия творческого поиска.

Разработка эскиза. Работа над проектом условиями и требованиями.

7.Стадия творческой разработки. Работа 5. Стадия творческой разработки.

9.Вычерчивание в карандаше. Разработка 6. Графическое оформление.

11.Выполнение макета детали интерьера. 7. Заключительная стадия. Работа 12.Заключительная стадия. Работа над выполнение схем, чертежей, цветопланшетным рядом: выполнение пластическое решение.

чертежей, схем, цвето-пластическое 1. Подготовка материалов к работе. 1. Изготовление образцов 7. Стадия творческой разработки. Выбор 10. Изготовление керамических 11. Оформление пояснительной записки.

7. Выполнение авторской работы: сборка 8. Оформление пояснительной записки.

1. Сбор материала для предпроектного 144 1. Зарисовка технологических назначения с подбором материалов. культурно-развлекательного 6. Разработка эскизного проекта на тему: назначения 7. Стадия творческой разработки. Выбор для разработанного учреждения 8. Стадия творческой разработки. Работа назначения разверток, построение перспектив 9. Вычерчивание и сдача в карандаше.

Разработка вариантов цветовой подачи 10. Коллаж материалов для оформления 11. Подбор материалов. Оформление 2. Подготовка эскизов по теме холодный 4. Послойное нанесение краски 13. Оформление пояснительной записки. 18. Творческая работа по 5. Стадия творческой разработки. Выбор 6. Работа над функциональными и 8. Стадия творческой разработки. Работа 9.Работа над проекциями:

9. Утверждение компоновки планшета. 10.Разработка вариантов цветовой 11.Заключительная стадия. Работа над 12.Работа над планшетным рядом – Повторное изучение исходных дополнительной Стадия творческой разработки. разработки. Работа над Работа над функциональными и функциональными и соматографическими схемами, соматографическими согласование с проектными схемами, согласование с условиями и требованиями. проектными условиями и Стадия творческой разработки. требованиями.

Выбор варианта, проработка деталей 7. Стадия творческой Стадия творческой разработки. разработки. Проработка конструктивного решения детали 8. Стадия творческой Стадия творческой разработки. проектом в компьютерной Разработка эскиза. Работа над графике.

проектом в компьютерной графике. 9. Стадия творческой Стадия творческой разработки. разработки. Работа над вычерчивание планов, разверток, планов, разверток, 10. Утверждение компоновки планшета. 10. Разработка вариантов Разработка вариантов цветовой цветовой подачи.

11. Подбор материалов. Оформление Оформление пояснительной 12. Заключительная стадия. Работа над планшетным рядом.