«УТВЕРЖДАЮ Зав.кафедрой Дизайн Е.Б. Коробий _2007г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА для специальности 070603 – Искусство интерьера Составители: Е.Б. Коробий, доцент кафедры ...»

Наиболее простой и распространенный способ сплачивания - на гладкую фугу, т. е. путем непосредственного соединения досок точно прифугованными кромками. Соединяемые доски обычно называют делянками, продольный плотный стык двух досок - фугой.

При соединении между кромками делянок не должно быть щелей.

Поэтому их предварительно профуговывают. Во избежание коробления делянки подбирают с учетом направления волокон так, чтобы соединяемые кромки были одноименны (т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине), а соседние пластины - взаимно противоположны. Ослабить коробление можно, используя для изготовления щитов узкие делянки.

После того как все делянки подготовлены, профугованы, подобраны по цвету и рисунку, их склеивают. Делают это следующим образом.

Соприкасающиеся кромки делянок смазывают клеем (столярный, казеиновый, ПВА). Затем делянки укладывают вплотную друг к другу намазанными клеем кромками и помещают в зажимы. Чтобы склеиваемые доски не выгнулись вверх, на них нужно положить груз (например, кирпич).

В зажимах доски находятся, пока не отвердеет клей. Вынутый из зажимов щит прострагивают, выравнивают составляющие его делянки в общую плоскость и используют для изготовления задуманного изделия.

По сравнению с соединением на гладкую фугу сплачивание в паз и гребень увеличивает расход древесины (при выборке углублений), но облегчает сборку щита.

Для соединения на рейку по кромкам делянок с помощью стамески выбирают пазы. Отдельно выстругивают рейку, по толщине равную ширине паза, а по ширине - глубина обоих пазов вместе взятых. Рейка должна легко входить в пазы. Соединяемые части дополнительно склеивают.

Выступающие части рейки спиливают заподлицо с соединенными деталями и зачищают. Необходимо иметь в виду, что ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.

Соединения на рейку и на вставных шипах довольно трудоемки и требуют от исполнителя достаточного мастерства. Поэтому в столярных изделиях они применяются реже, чем предыдущие соединения.

При сплачивании в паз и гребень важно правильно выбрать размеры.

Так, для досок толщиной не менее 16-18 мм ширина паза и толщина гребня должны быть 6 мм, глубина паза - 9 мм, высота гребня - 8 мм. В соединениях досок толщиной 19 - 25 мм ширина паза и толщина гребня должны составлять 8 мм, глубина паза - 11 мм, высота гребня - 10 мм.

Сплачивают доски в щиты и с помощью шкантов (нагелей). Диаметр шканта предусматривают в пределах толщины доски, длину - в З-4 раза больше толщины доски. Расстояние между шкантами должно быть 300- мм. Разметку гнезд под шканты надо делать аккуратно и точно. Для этого смежные доски складывают пластями, зажимают струбцинками с обеих сторон, намечают места гнезд на кромке верхней доски и угольником по наметкам проводят вертикальные линии на кромку присоединяемой доски, затем рейсмусом или штангенциркулем проводят горизонтальные линии посередине кромок. Пересечения вертикальных линий с горизонтальными будут центрами отверстий. Отверстия сверлят перпендикулярно к кромкам досок. Перед сплачиванием нужно проверить правильность расположения шкантов. Для этого доски предварительно насаживает отверстиями на шканты без клея и проверяют совпадение отверстий. При незначительных несовпадениях их Исправляют. При больших несовпадениях целесообразно просверлить новые отверстия, заделав старые шкантами на клею. После проверки и исправления неровностей фугования и расположения шкантов доски склеивают и стягивают зажимами. Клей наносят тонким слоем. Перед окончательной сборкой и склейкой предварительно собранный щит кладут на стол, проводят перпендикулярные друг другу линии (в виде прямого угла), по которым и собирают щит. После полного высыхания клея щит обрезают по длине, а швы прострагивают, так как даже при самой тщательной склейке и зажиме возможны сдвиги досок.

Сращивание соединение по длине осуществляют впритык, в паз и гребень, «на ус», на зубчатый шип, в четверть, на рейку. Особенно удобно соединение по длине при конструировании криволинейных деталей, чтобы избежать коробления и потери прочности вследствие перерезания волокон древесины.

При сращивании двух деталей, не несущих нагрузки, соединение производят под углом 90 или 45°. После прирезки одну деталь впритык подгоняют к другой и скрепляют. Более прочным получается сращивание вполдерева, когда оба соединяемых конца запиливают на половину ширины (толщины) детали. Если место соединения несет нагрузку или находится на весу, его следует укрепить гвоздями, шурупами, шкантами в зависимости от условий эксплуатации.

Высокой прочностью отличается сращивание вставным круглым или прямым шипом. При соединении на вставной круглый шип необходимо точное совпадение просверленных отверстий на торцах сращиваемых деталей. Центры отверстий должны находиться в местах пересечения диагоналей.

При сращивании прямым шипом последний и соответственно проушина вырабатываются в 1/3 толщины детали. Длина шипа должна быть не меньше толщины детали. Дополнительное крепление зависит от назначения деталей.

Соединения на шкантах (нагелях). Шкант представляет собой деревянный металлический или пластмассовый стержень круглой, пластинчатой или квадратной формы. Применяют шканты для соединения столярных плит и досок, а также как дополнительное крепление в угловых и серединных соединениях с целью предохранения шипа от выворачивания.

Отверстия под шканты размечают по шаблону. Его делают из картона или плотной бумаги точно по толщине кромок или торцов стенок соединяемых элементов. Посередине шаблона карандашом проводят линию и на ней намечают места (центры) сверления, которые затем шилом переносят на соответствующие пласти элементов. Отверстия сверлят строго в намеченных точках сразу через все соединяемые элементы, предварительно стянув их болтами или другими приспособлениями. Шкант должен плотно входить в отверстие. Выступающие концы обстругивают заподлицо с поверхностью.

Передний конец шканта обрабатывают на усеченный конус, чтобы он легко входил в отверстие. Диаметр шканта может быть 3-12 мм, длина должна равняться 2,5-6 диаметрам. Диаметры шкантов и отверстий должны быть одинаковы.

Соединения на гвоздях и шурупах. Соединить две плиты или доски друг с другом проще всего с помощью гвоздей или шурупов. По длине гвоздь или шуруп должен быть на 3-5 мм меньше общей толщины соединяемых деталей и входить в присоединяемую деталь на 2/3 ее толщины.

Для забивания гвоздей используют плотничный молоток. Ударником молотка надо бить по шляпке гвоздя перпендикулярно - малейшее отклонение направляет гвоздь вкось.

Забивать гвозди (шурупы) надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины. Не следует забивать гвозди в сырую и мерзлую древесину, так как от влаги они ржавеют, что снижает прочность соединения.

В древесину твердых лиственных пород и в тонкую планку гвозди нужно забивать в предварительно просверленные отверстия диаметром меньше толщины гвоздя. Длина отверстия должна составлять не менее 0,6 длины гвоздя.

В соединениях элементов из хвойных (кроме лиственницы) и мягких лиственных пород гвозди забивают без предварительного просверливания гнезд.

Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой.

Крепление досок будет особенно надежным, если гвозди загонять под некоторым углом к вертикали и в различные стороны.

В гвоздевых соединениях при встречном забивании гвозди не должны пробивать насквозь все доски. При сквозном забивании концы гвоздей загибают поперек волокон.

Вбивая гвоздь в отделанную поверхность, чтобы не образовались на ней вмятины и выбоины, следует в конце процесса вбивания положить на шляпку гвоздя другой молоток и ударами по нему закончить вбивку гвоздя.

Чтобы головки гвоздей не портили общий вид и не цеплялись острыми краями, их следует «утопить». Делают это с помощью направки:

ставят ее в центр гвоздя и легкими ударами «утепляют» головку.

Соединения на шурупах значительно прочнее, чем соединения на гвоздях.

Шурупы бывают различной длины и толщины с круглыми, потайными и полупотайными головками.

В древесину шуруп завинчивают до отказа отверткой подходящего размера и формы.

Под шуруп в детали, в которую он ввинчивается, предварительно просверливают гнездо, а в прикрепляемой шурупом детали — отверстие.

Диаметр гнезда должен быть равен внутреннему диаметру резьбы шурупа, глубина гнезда - длине нарезной части шурупа. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен равняться или быть на 0,5 мм больше диаметра шурупа.

столярным шилом, нажимая на него и одновременно вращая.

Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами.

При этом сверло должно быть тоньше, чем шуруп.

Под шурупы с потайной головкой отверстия необходимо расширить в верхней части - раззенковать зенковкой или большим спиральным сверлом.

Смазанные машинным или растительным маслом (или мылом) гвозди и шурупы легче войдут в древесину.

Склеивание - один из простых и надежных способов скрепления деталей между собой. Клееные соединения легки, обладают высокой прочностью, позволяют из маломерного материала создать монолитные конструкции любых форм и размеров. Очень важно, что при склеивании соединяемые поверхности не повреждаются.

Склеивать можно только сухую древесину. У влажного, сырого материала мельчайшие отверстия между клетками древесины заполнены водой, и клей на такой поверхности быстро отверждается и не держится.

Чтобы получить надежное соединение, необходимо тщательно подготовить поверхности деталей: удалить с них пыль, грязь, жир, зачистить наждачной мелкозернистой шкуркой или нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки для лучшего проникновения клея в древесину.

Клей наносят очень тонким слоем на обе склеиваемые поверхности деталей: если намазать клеем только одну деталь, соединение получится непрочным. После нанесения клея детали соединяют, плотно прижимают друг к другу и для надежности склейки закрепляют струбциной, тисками или кладут под пресс. Плоские крупные детали можно зажать в самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих болтов.

Клей БФ-2 - продукт реакции фенола и формальдегида представляет собой густую прозрачную жидкость светло-коричневого цвета. Деревянной палочкой или кисточкой смазывают тонким слоем клея края предметов, соединяемых в стык, и подсушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к- пальцу.

Затем наносят второй, более толстый слой клея, который тоже слегка подсушивают. Склеиваемые части плотно соединяют, зажимая струбциной, или любым другим способом. Выдерживают под давлением от 8 часов до суток. Полученный клеевой шов после отверждения не боится влаги, стоек к низким (- 50 °С) и высоким (100 °С) температурам, к воздействию бензина, керосина, спирта, масел. Однако следует помнить, что древесина, проклеенная клеем БФ-2, не принимает красители, поэтому пользоваться им надо после окрашивания.

Карбамидные клеи холодного отвердения (К-17, КМ-12 и др.) готовят на основе карбамидных смол, напоминающих светлый лак.

Перед работой в смолу добавляют отвердитель (без него клей не отверждается и не склеивает) и тщательно перемешивают. До употребления компоненты клея хранят отдельно в плотно закупоренных сосудах и в хорошо вентилируемом месте.

Клей К-17 - жидкий (маловязкий), ограниченно водоупорен, бензо- и маслостоек, стабилен к воздействию температуры. Состав (в частях по массе): мочевиноформальдегидная смола МФ-17 —100;

древесная мука —8; отвердитель — щавелевая кислота (10%-ный водный раствор) —5 — 28, подбирается экспериментально. Чтобы клей быстро затвердевал, добавляют больше отвердителя.

Температура компонентов клея при его изготовлении должна быть 16 — 20 "С. Отвердитель добавляют в смолу и перемешивают в течение 5—10 мин. При температуре 20 °С клей затвердевает через — 5 часов с момента введения отвердителя. Температура склеивания комнатная. Выдержка склеиваемых деталей без давления 12—15 мин, под давлением — несколько меньше.

Клей КМ-12 — жидкий (маловязкий), ограниченно водоупорен, бензо- и маслостоек. Состав (в частях по массе); мочевиноформальдегидная смола марки М-100;

отвердитель — аммоний сернокислый (40%-ный водный раствор) — 3,5. Температура компонентов при изготовлении клея должна быть °С. Отвердитель добавляют в смолу и смешивают в течение 15 — мин. Рабочее состояние клея при температуре окружающего воздуха до 20 °С сохраняется 3 — 6 часов, при температуре выше 20 °С — от до 4 часов. Выдержка склеиваемых материалов под давлением составляет 1,5 — 2 часа.

приклеивания к древесине других материалов (металлов, стекла, кожи, пластмассы) применяются эпоксидные клеи ЭД-20, ЭД- или эпоксидно-каучуковый К-153. Приготавливают их так же, как и карбамидные. Рабочее состояние готового клея 1 час. Для смягчения в него добавляют до 8% пластификатора — дибутилфталата. Клей более жидкой консистенции получится, если на 50 г смолы влить до 25 г спирта-ректификатора или растворителя.

склеиваемые поверхности 2 — 4 раза с интервалом 10 — 15 мин.

Затем детали плотно соединяют и выдерживают под давлением от часа (для клея АГО) до суток (для клеев АК-20, КМЦ).

Работая с синтетическими клеями, следует помнить, что все они ядовиты, и не допускать попадания клея в рот, в лицо, в глаза; на одежду, кожу рук. После работы с клеем необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.

Отделка изделий из древесины Отделка изделий из древесины может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной.

поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины.

Поверхностное отбеливание проводят составом из 40 г поташа, 150 г хлорной извести, 1000 г воды.

Для обесцвечивания используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленную водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Следует учитывать, что древесина некоторых пород при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, перекись водорода при долгой выдержке придает дубу зеленоватый оттенок.

Грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании имеет сероватоголубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех под действием 30%ной перекиси водорода приобретает цвет «под золото».

После отбеливания древесина равномернее и чище окрашивается.

Крашение древесины. Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов -синевы, пятен, полос и т. д.

поверхностным, протравным или проявляемым. Древесина хорошо хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т, д.), которые можно приготовить самостоятельно, в домашних условиях.

Техника прямого поверхностного крашения проста. Сначала готовят перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток и сливают в рабочую посуду. Поверхность древесины дватри раза смачивают влажной губкой и прош-куривают (тонкой или уже поднявшийся ворс. Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета, наносят красящий состав. Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5 — 2 часа, после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс, листы шпона кладут под пресс.

Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые, готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации. Например, смешивают компонент и воду в соотношении 1 :

1; 2 : 1; 3 : 1 (по массе). Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации — на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором — на 1/3. При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.

Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще всего естественные красители - бейцы и морилки, продающиеся в хозяйственных магазинах. Бейц - порошок, морилка водный или спиртовой раствор красителя, готовый к применению.

Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1-2 мм. По цвету морилки бывают орехово-коричневые, краснокоричневые, желтые, черные. При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок. А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.

Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.

Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Они окрашивают древесину в яркие чистые тона: в светло-коричневые — красители № 5, б, 7, 16, 16В, 163, 17; в темно-коричневые — № 8Н, 12, 13. Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми. Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный — в черный.

Распространены также и смесовые красители. Например: красноватокоричневые — № 3, 3В, 4; красно-коричневые — № 33, 34.

Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды). Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен, сосну, ель, лиственницу. Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного — анилиновая краска «Понсо» (20 — 25 г на 1 л воды). В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль). Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%-ный раствор нигрозина.

Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами. В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон — насквозь.

Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина — бук, дуб, орех, каштан, хуже — древесина липы, березы, где танина значительно меньше.

Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее 5%-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет, при их наличии — на поверхности останется черное или серое пятно.

Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом. В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые галлы в соотношении 3 : 1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя.

Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину. Можно также обработать древесину перед травлением 0,2 - 0,5%-ным раствором пирога л левой кислоты.

Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде, нагретой до 70 °С. В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.

Поверхности значительных размеров окрашивают кистью. Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.

Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:

для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 2-4%ный (под орех); железный купорос 0,5-2%-ный (черный);

для бука - железный купорос 2-4%-ный (коричневый); хромпик 2 -3%ный (зеленовато-желтый);

для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);

для сосны - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 1, -5%-ный (под красное дерево);

для лиственницы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).

Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления 3,5%ной марганцовкой — золотисто-коричневый. Древесина березы в 3,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым, бук — коричневым.

обработанный раствором хлористого калия (Юг на 1 л воды температурой 100 °С).

Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок, приобретает серый, голубой или черный цвет.

При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба.

Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор уксусной кислоты с ржавчиной. Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.

Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и всыпав туда медные опилки. Смесь нагревают до кипения — опилки растворяются. Остывший состав разводят водой (1:1). Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.

Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает устойчивую красновато-желтую окраску.

Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным и сернокислым железом, коричневого — хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого — хлорной и серно-кислой медью.

Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев, древесные опилки и др. Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно протравливают в солевом растворе. Таким образом лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.

Отвар из шелухи лука окрасит светлую древесину в краснокоричневый цвет, из недоспелых плодов крушины — в желтый, из коры яблони — в коричневый. Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы.

Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня. В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения, охлаждают и красят.

В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.

От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон.

Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят в течение 1 часа.

Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет, с купоросом — в коричневый, с пищевой содой — в голубой, с глауберовой солью — в алый, с поташем — в зеленый.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым с зеленоватым оттенком.

Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темносинюю окраску, а отвар коры ольхи — темно-красную, Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет.

При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем — составами для проявления. Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой с последующим крашением 4%ным железным купоросом; в синий цвет — после травления 0,7 —1%~ным хромпиком; в коричневый — после травления 2 —3%-ным танином и окрашивания 5 — 10%-ным нашатырным спиртом. Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину 1 —2%-ный железный купорос. Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1 — 1,5%ным уксусно-кислым свинцом, а затем 0,5 — 1%-ным хромпиком;

оранжевой - покрасив после травления 0,5 — 1%-ным карбонатом калия (поташем). Алый цвет получится после травления 1%-ным медным купоросом с последующей обработкой 8—10%-ным раствором железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка. Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород — березы, бука, липы, ольхи. Применяют смесевые красители и протравы. Крашение производят в горяче-холодных ваннах. Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают до полного прогревания. Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем; древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее. Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура Продолжительность выдержки 14-48 часов.

замешанным до консистенции сливок.

Для улучшения сцепления отделочных составов -лаков, политур и т.

д. — с поверхностью древесины ее предварительно грунтуют.

Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность изделия, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Часто сами же отделочные составы — светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак — являются грунтовками.

Хорошо зарекомендовали себя нитрокарбамидные грунтовки НК, БНК и грунтовочная эмульсия ГМ-22, нитрогрунтовки НЦ-092, НЦ- (красящая), глифталевые грунтовки ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, полиуретановые - ВП-278, УРФ-ОЮв.

Под масляные и эмалевые краски поверхности грунтуют клеевыми растворами, например канцелярским клеем (жидкое стекло), а чаще всего натуральной олифой. Флейцем с усилием втирают ее в поверхность, проводя несколько раз по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и наносят олифу вторично. Через 1-2 суток грунтуют третий раз. Излишки грунта снимают после высыхания шлифованием. Шлифуют только вдоль волокон древесины.

Не сложно приготовить грунтовку по такому рецепту (в %): олифа — 35 — 55; скипидар - 7 — 10; сиккатив - 5 — 7; молотый мел с красителем мелкопористых).

Из столярных грунтовок в домашних условиях применяют восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10%-ный раствор столярного клея) и др.

Восковая грунтовка готовится из воска и скипидара живичного, взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и в него добавляют скипидар. Наносят грунтовку в холодном состоянии кистью.

Для канифольно-меловой грунтовки берут канифоль, мел и бензин в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, после чего всыпают мел. Состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.

Значительно сокращают расход отделочных материалов и улучшают сцепление их с древесиной пор-заполнители — пемзовая пудра, тальк, трепел и др. Можно приготовить и такой состав порозаполнителя (в % по массе): лак ПФ-283 — 6; уайт-спирит — 8, гипс (барит или аэросил) — 86.

Лак смешивают с уайт-спиритом, добавляют гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Эту пастообразную смесь тампоном или жесткой кистью втирают в поры дерева; излишки удаляют сухой тканью. Сушат 2 суток.

Применяют в качестве порозаполнителей также разжиженные клеи БФ-2 со спиртом или ПВА с водой.

Порозаполнение выполняют эластичным шпателем. Наклоняя шпатель к поверхности, втирают в нее состав, ставя его вертикально и поперек волокон — убирают излишки грунта. Можно втирать порозаполнитель тампоном из грубой ткани кругообразными движениями. После высыхания состава, через 1 —2 суток, поверхность шлифуют.

Операцию порозаполнения проводят до тех пор, пока не получится ровная, без видимых углублений серовато-матовая поверхность. Участки, как бы завуалированные составом — это свидетельствует о некачественной обработке (наличии углублений),— протирают тряпкой, смоченной уайтспиритом. Если вуаль полностью не исчезнет, необходимо осторожно, подкрашивают светлые участки красителем. После дорозаполнения могут обнаружиться также отдельные выступающие участки — бугорки. Их надо сошлифовать и подкрасить.

Лакирование — нанесение на деревянную поверхность прозрачной лаковой пленки, придающей изделию декоративный вид, а также защищающей его от пыли, сырости, мелких механических повреждений.

Цвет и прозрачность лаковой пленки важны для сохранения текстуры отделываемой древесины. Лаки наносят на поверхность кистью или тампоном, распылением, окунанием, наливом. Выпускают масляно-смоляные, нитроцеллюлозные и другие лаки.

мебельные нитролаки НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-228. Они светлые, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую пленку, наносятся кистью, краскораспылителем и наливом. Матовую пленку дают нитролаки НЦ-49, НЦ-214М, НЦ-243. Для разбавления нитролаков до рабочей вязкости и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности, предназначены растворители № 646, 647, 650.

Хорошим блеском отличаются полиуретановые лаки УР-2112М, УР-271, УР-2104М, УР-2124М, влагостойкостью — лак УР-277М с растворителем РЛ-277.

Масляные лаки представляют собой растворы природных или синтетических смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол применяют канифоль, шеллак, янтарь, копалы, диммару и др. Но так как эти материалы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными, их заменяют синтетическими смолами (полимерами) — алкидными, перхлорвинилом, фенол-формальдегидными и др.

Чаще всего для отделки деревянных поверхностей используются светлые лаки ГФ-166 (глифталевый) и ПФ-283 (пентафталевый). Они дают однородную глянцевую прозрачную пленку. Наносятся кистью или краскораспылителем.

Раньше для прозрачной отделки изделий из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, карельской березы широко применяли спиртовой шеллачный лак и политуру. Ими покрывали многие предметы мебели, рояли, пианино.

Щеллачный лак можно приготовить самим, растворив 25 г сухого шеллака в 1 л денатурата (денатурированного спирта).

Наносят лак на тщательно подготовленную поверхность — после шлифования, крашения, удаления ворса, порозаполнения, грунтования.

Лучше делать это ватным тампоном, завернутым в стираную льняную ткань.

растительного масла, чтобы облегчить движение тампона по дереву.

Первый слой лака наносят в одном направлении, следующий — в другом и т. д.

однородным слоем, без пузырьков и натеков. Лакируя изделие путем налива лака, залитую поверхность держат горизонтально, внутреннюю — вращают. При лакировании окунанием надо дать лаку стечь с изделия.

Натеки подправляют кистью.

В процессе лакирования рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему умельцу правильно выполнить эту работу.

с лаком следует в хорошо проветриваемом помещении 1.Работать или под вытяжкой, так как все лакокрасочные материалы ядовиты.

2.Оптимальное должно быть от 9:1 до 5:5. Разбавитель можно добавлять по мере увеличения слоев, особенно при нанесении последнего. Покрытие неразбавленным лаком очень грубое на вид, к тому же придает изделию сильный блеск.

3.Наносить растворителя), тогда не будет пузырьков воздуха и следы тампона будут менее заметны.

4.Лакировать высыхает.

выравнивать поверхность покрытия, капая на нее лаком, — 5.Нельзя всякие наплывы очень плохо сошлифовываются.

6.Небольшие устраняются тампоном, смоченным уайт-спиритом или жидкостями НЦ-313, РМЕ.

тонкий слой должен сохнуть 24 часа, толстый — не менее 48 часов.

Нанеся первый слой лака, его просушивают и шлифуют сухим способом. Затем кладут еще два слоя лака, опять сушат и производят мокрое шлифование. Для этого шлифшкурку, навернутую на колодку, смачивают немного мыльной водой и шлифуют без нажима строго вдоль волокон, время от времени вытирая поверхность тряпкой. Далее нанесение каждого слоя лака чередуют с мокрым шлифованием до тех пор, пока на отшлифованной до равномерного матового блеска поверхности не останется следов тампонов. Последние слои шлифуют мелкозернистой шкуркой, чтобы не поцарапать покрытие. В общей сложности наносят 6 — слоев лака.

При лакировании большой поверхности лак лучше налить на нее из бутылочки и круговыми движениями тампоном распределить по всей плоскости. Остальное делается так, как описано выше.

Довольно простой способ качественного лакирования описан в журнале «Сделай сам» (М., «Знание», 1990, № 1). Подготовленную поверхность изделия с помощью распылителя покрывают 3 — 4 слоями лака НЦ-222. После каждого покрытия сушат не менее 10 часов. Затем поверхность обрабатывают любой автомобильной шлифовальной пастой.

В результате такой обработки поверхность становится похожей на полированную шеллачной политурой.

Полирование завершает процесс прозрачной отделки древесины.

Оно осуществляется нанесением специальных полировочных паст и жидкостей на лакокрасочные покрытия и наведением зеркального блеска с целью улучшения внешнего вида изделия.

Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 — смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла).

Неровности, возникающие после нанесения лакового слоя, хорошо устраняются шлифовальной пастой № 289. Затем покрытие также можно отполировать пастой № 290.

Полируют ватным тампоном, обернутым фланелью. На него на кончике ножа наносят пасту, наливают немного уайт-спирита и шлифуют, сначала кругообразными движениями, затем — вдоль волокон, без нажима, равномерно. Время от времени добавляют пасту, уайт-спирит.

Обрабатывают поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой, без волнистостей и неровностей. Иногда на это уходит не менее часов. В результате получится зеркальная поверхность с небольшой дымкой, которую можно устранить, нанеся большим мягким тампоном слой лака малой вязкости, разбавленного скипидаром.

Используются для получения блестящих поверхностей и политуры растворы лаков с добавками пластификаторов (растворимого воска или коллоидных веществ). Бывают политуры спиртовые и шеллачные: № 13 и 14 - светлые, мутные и прозрачные; № 15 - красная; №16 - черная.

нитролаковое покрытие обрабатывают нитрополитурой НЦ-314. Наносят ее тампоном в 3 - 4 слоя и полируют до зеркального блеска.

Обработанное политурой изделие выдерживают не менее суток.

Затем снимают с полированной поверхности масляный покров, припудривая ее венской известью (смесью мелкоизмельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Известь удаляют чистым тампоном и быстро смачивают всю поверхность 70%-ным этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой. После этого поверхность приобретает зеркальный блеск.

Масляную пленку с полированной поверхности можно убрать также полировочной водой, восковым составом или спиртом с водой (7:3).

Пригодны для полирования деревянных изделий и тонкие автомобильные полировочные пасты, например «Глоба-политура», ВАЗи др., предварительно разбавленные в уайтспирите (1:1). Пасту наносят на отделочное покрытие мягким тампоном круговыми движениями, затем сушат, снимают излишки и всухую окончательно располировывают.

Можно обработать поверхность полировочной водой ВАЗ-3 или «Полиролью».

Процесс непрозрачной отделки древесины состоит из шлифования (зачистки) поверхности, обессмоливания, местного шпатлевания, грунтования, шпатлевания и окраски.

Местное шпатлевание производят перед грунтованием, если применяются клеевые шпатлевки, и после грунтования — если используется шпатлевка ПФ-002. Грунтуют поверхности олифой или разведенной краской. После высыхания грунтовки изделие покрывают 1 — 2 слоями масляной краски (МА-22, МА-25 и др.) или эмали (ГФ-230, ПФ-223, ПФ-266, ФЛ-2128, ПФ-2135, НЦ-25, НЦ-132; ИП-2138, ИПМЧ-181, МЛ-248). Окрашенную поверхность можно обработать полировочными материалами, придав ей благородный «бархатный»

блеск.

Вощение — один из самых легких способов прозрачной отделки деревянных изделий. Их поверхности после такой обработки приобретают спокойный, матовый блеск, текстура древесины становится контрабнее.

Для вощения применяют так называемые восковые ваксы (пасты).

Наиболее качественными считаются ваксы на основе пчелиного воска.

Готовят их следующим образом. Воск (60% по массе) распускают на малом огне. Отдельно, в водяной бане, разогревают скипидар (40% по массе).

Затем небольшими дозами, непрерывно помешивая, вливают горячий воск в горячий скипидар. После охлаждения вакса готова.

Для деревянных поверхностей, обработанных протравами, рекомендуется другой состав (в % по массе): воск — 30; стеарин — 10; 40 — 60%-ноемыло — 10; канифоль — 10; скипидар — 40.

Окрашенную древесину можно провосковать таким составом (в % по массе): воск — 25; охра сухая — 5; 40 —60%-ное мыло — 12; раствор поташа — 18, масляный лак — 40.

Ваксу наносят на деревянную поверхность кистью с жесткой короткой щетиной. Сушат при комнатной температуре не менее суток и полируют суконкой. Для закрепления воскового покрытия кладут слой жидкого шеллачного лака.

Фанерование — оклеивание деревянных поверхностей (досок, плит, щитов или массива древесины) строганым или лущеным шпоном. Такая отделка улучшает внешний вид изделия, делает qro более прочным, позволяет экономить древесину. [ Лист шпона, накладываемый на заготовку, называют лицевым, а заготовку — основой. При облицовкев два слоя под лицевой шпон на основу кладут лист лущеного шпона, называемый подслоем. Направление волокон основы и подслоя не должно совпадать, как и направление волокон лущеного и строганого шпона.

Если толщина основы не превышает двойной ее ширины, шпон можно наклеить только с одной стороны.

Фанерование с двух сторон производится, чтобы предохранить изделие от коробления в процессе эксплуатации. Поверхность фанеруемой основы должна быть ровной, гладкой, без задиров. Ее намазывают клеем, затем кладут лист шпона и разглаживают, притирая его подогретым молотком. После этого облицованную деталь помещают под пресс. Так же приклеивают текстурную бумагу, ткань, пластик.

Качественное фанерование древесины можно получить с помощью клея ПВА (поливинилацетатной эмульсии). Им намазывают основу и изнанку шпона и сушат сутки. Затем тонким слоем клея намазывают только основу, подсушивают 2 — 3 часа, соединяют обе поверхности и тщательно проглаживают все горячим утюгом.

Специальная отделка. На поверхности изделий из древесины можно создать различные защитные декоративные лакокрасочные покрытия —«молотковые», «шагрень», «муаровые».

Чтобы получить «молотковые» покрытия, в эмаль добавляют так называемые узорообразователи (чаще всего это кремнийорганические жидкости). Чем больше этого компонента, тем мельче получится рисунок.

«Шагрень», по внешнему виду напоминающая шагреневую кожу, создается соответствующим подбором вязкости эмали, толщины наносимого слоя, давления воздуха в краскораспылителе.

крокодиловую кожу, получаются из эмалей с высоким содержанием пигментов и наполнителей. Наносят такие эмали в несколько слоев, при сушке покрытие растрескивается.

Можно придать поверхности древесины и вид металла.

Для металлизации пригодны липа, дуб, клен, ясень и другие лиственные породы, не выделяющие смолистые веществ. Поверхность шлифуют стеклянной шкуркой № 4, 5 в двух противоположных направлениях, влажность древесины должна быть не выше 10%.

Металлизацию — распыление по поверхности алюминия, цинка, меди — производят специальным аппаратом ЭМ-ЗА. За один проход аппарата наносится слой 0,015 — 0,3 мм. Для улучшения сцепления на поверхность древесины наносят промежуточный слой из легкоплавких металлов (свинца, цинка).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Художественные работы по дереву — один из наиболее древних видов декоративного искусства, где во всем многообразии отразилось творчество народных мастеров.

Резьба по дереву является национальным видом прикладного искусства для многих народов нашей страны.

За долгую историю существования искусства резьбы по дереву было создано немало ее разнообразных видов. Они отличаются различной степенью выразительности и сложности исполнения) Широко известна, например, объемная резная богородская игрушка, полная доброго юмора.

Поражает неистощимой выдумкой и неизменной нарядностью ^домовый прорезной узор. Но самыми богатыми по разнообразию можно считать плоскорельефные виды резьбы по дереву. Среди них известны трехгранновыемчатая, заоваленная с подушечным и подобранным фоном, контурная, а также рельефная резьба При плоскорельефных резьбах не нарушается характер деревянной поверхности. В ней лишь выбираются небольшие углубления контурного, клиновидного или более произвольного вида.

Рельефная резьба режется значительно глубже. Ее элементы высоко выступают над фоном, порой почти отрываясь от него и приближаясь к объемной, скульптурной резьбе.

В прорезной, или ажурной, резьбе декоративность деревянной плоскости достигается путем сквозного выпиливания или высверливания фона.

Классическими примерами этого вида работ являются ажурные наличники, причелины, полотенца на русских избах.

Из различных видов резных работ наиболее просты и приемлемы для первоначальных занятий плоскорельефные резьбы. Так как это сравнительно простые способы декорировки деревянной поверхности, практически доступные любому школьному кружку, они заслуживают более подробного описания.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Как мы знаем, существует много видов резных работ, обладающих различной степенью сложности исполнения. Наиболее просты и приемлемы на начальной стадии занятий с учащимися плоскорельефные резьбы, а из них — контурная и геометрическая (трехгранно-выемчатая). Освоив их, ребята могут перейти к более сложным видам резьбы — заоваленной с подушечным и подобранным фоном, а в дальнейшем и к объемной — скульптурной резьбе.

Для учебной резьбы применяют главным образом древесину, обладающую равномерным однородным строением, без резко выраженных слоев.

МАТЕРИАЛЫ

Все древесные породы условно разделяются по твердости на три группы; очень твердые, твердые и мягкие.

На занятиях с учащимися лучше начинать работу с мягкими породами:

липой, ольхой, осиной. Твердые — дуб, березу, грушу, орех, бук, клен — могут освоить лишь старшие школьники. Очень твердые — тис, граб, самшит — следует применять в исключительных случаях.

Наиболее подходит для первых занятий липа. У нее мягкая, однородного строения, достаточно вязкая древесина. Она одинаково легко режется вдоль и поперек волокон. Липу как поделочный материал издавна применяли русские мастера в резных и токарных работах. Особенно широко ее использовали в XVII—XVIII вв. при создании церковного и светского декоративного убранства. Сейчас многие предприятия народных художественных промыслов работают на липе.

Нередко для учебных целей используют древесину красной и черной ольхи. Это также однородный, матовый, светло-коричневый, вязкий материал, легко поддающийся обработке, хотя на вид она кажется очень твердой.

Исконно русским резным материалом считается белая твердая и упругая береза. Она режется значительно труднее, но превосходит ольху и липу по другим качествам. Наиболее ответственные работы, требующие прочности и долговечности, выполняют из березы. Она может быть использована в творческой работе старшими школьниками.

Дуб считается классической резной породой. Несмотря на крупнотекстурное полосатое строение, он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев, вязкостью и необычайной прочностью, позволяет выполнять как монументальные, так и камерные композиции. В школьной практике дубовая древесина может быть рекомендована только для отдельных композиций. Менее известным материалом в резном деле является осина. Ее серебристая, светящаяся древесина обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы. Если учесть, что осина чрезвычайно широко распространена на территории нашей страны, ее следует считать одной из основных пород для занятий с учащимися. На рисунке 74 показано редкое изделие, выполненное из осины.

Не следует ограничивать учащихся лишь названными лиственными породами. На определенном этапе, когда познана технология, изучены приемы и методы работы, можно рекомендовать и хвойные породы с ярко выраженной полосатой текстурой — ель, сосну, пихту и более прочную лиственницу. Правда, такие породы, как сосна, лиственница, ель, дуб, ясень, карагач, которые применяются в резном деле, не вполне пригодны для мелких элементов или узоров из-за ярко выраженной текстуры. Их применяют для композиций с достаточно крупными и обобщенными элементами. Другие породы — липа, ольха, береза, осина, грецкий орех — позволяют вырезать как крупные, так и мелкие элементы вплоть до ювелирных.

Практически любая древесина может быть применена в резьбе, лишь бы задуманные композиции отвечали механическим и декоративным свойствам соответствующих пород.

Для резных работ подходит лишь хорошо высушенный материал.

Сушат древесину под навесом на открытом воздухе, закрасив торцы досок масляной краской. Закладывать материал на сушку лучше в конце учебного года, чтобы за лето он высох. К осени дерево практически будет пригодно.

Для ускорения этого процесса можно обратиться на мебельные предприятия, где применяют специальные камеры.

Потребуется наждачная бумага для подготовки деревянных поверхностей. Для тонирования резных композиций применяют химическую протраву различных оттенков и раствор черной туши. Для прозрачной отделки требуются различного рода лаки, политуры и восковые мастики.

ИНСТРУМЕНТЫ

Начинать занятия со школьниками лучше с контурной и геометрической резьбы. Она привлекательна тем, что не требует редких, дорогостоящих материалов, сложных инструментов и приспособлений.

Занятия резьбой по дереву обычно базируются на оборудовании школьных столярных мастерских.

Деревянная основа под резьбу может быть подготовлена вручную — (для этого потребуется набор столярных инструментов) и механически (на токарном, фуговальном или рейсмусовом станке).

Из разметочных инструментов необходимы складной или сплошной метр, угольник, малка (инструмент для нанесения линий под любым углом).

циркуль и рейсмус.

К специальным инструментам относится нож-косячок. Его называют резак. Он может быть широким или узким. Изготовляют резак из инструментальной стали. Ручку ножа-косячка можно сделать из дерева или пластмассы длиной 100—120 мм, шириной 20—30 мм, толщиной 12—15 мм.

Ребра ручки нужно сострогать или сточить напильником. Лезвие из ручки должно выступать на 50—70 мм. При заточке резака желательно соблюдать два условия:

1. Угол косого среза с верхней кромкой ножа должен составлять 45—60°.

2. Лезвие ножа должно быть идеально острым.

Заточку резца выполняют сначала на электронаждаке, затем вручную на мелкозернистых брусках и оселках. Окончательную доводку инструмента рекомендуется производить на вращающемся войлочном кругу, натер-i том полировочной пастой ГОИ. Войлочный диск можно укрепить на одной [из сторон электронаждака, заменив им наждачный круг.

Острое, зеркально-гладкое лезвие красиво и чисто режет древесину | без шершавых обрывов волокон.

Для более сложных видов резных работ потребуется набор плоских и полукруглых стамесок различных сечений и радиусов.

Прежде чем начинать работу с детьми, учителю необходимо позаботиться об инструментах. Наиболее верный" путь их приобретения — связь с подшефным предприятием, где по чертежам могут быть выполнены инструменты в нужном количестве (по комплекту на каждого ученика). На рисунке 81 показаны полукруглые и фигурные стамески, которые применяют при резьбе с большой или малой высотой рельефа и. подобранным фоном.

Каждой стамеске нужна аккуратная деревянная ручка. Это облегчит I работу и предохранит руки от травм.

Хранить инструменты нужно в плотном холщовом футляре, где для каждой стамески и ножа отведен отдельный кармашек.

Завернутые в толстую холстину, инструменты располагают черенками (ручками) в разные стороны.

Для насечки и прочеканивания фона (матовая точеная фактура) проще всего применить большой гвоздь, заточенный на конус. Однако для зачеканивания больших плоскостей рекомендуется изготовить специальные инструменты—пуансоны. Это известные нам из второй главы матовые, I рисунчатые чеканы с насечкой на боевой части.

Для работы с деревом инструмент должен быть крупнее, с более массивной боевой частью. Насечка на конце должна быть глубже, крупнее, I чтобы оставлять четкие следы на достаточно вялом по сравнению с металлом материале — древесине.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗНОГО РЕЛЬЕФА

Резьба по дереву, как и каждый вид художественной обработки материалов, разбивается на ряд последовательных этапов. Порядок выполнения I плоскорельефных работ:

1. Выполнение рисунка резной композиции.

2. Подготовка деревянной поверхности и перевод на нее рисунка, 3. Непосредственный процесс резьбы.

4. Отделочные операции. Разберемся подробнее в каждом этапе.

ВЫПОЛНЕНИЕ РИСУНКА РЕЗНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Характер рисунка диктуется техникой резьбы. При контурной композиция строится на линейном ритме. Четкое геометрическое построение изображения в целом и каждого элемента в отдельности необходимо при трехгранно-выемчатом способе. Такую композицию вначале рисуют, а затем вычерчивают с помощью циркуля, линеек и угольников.

Четкость узора — одно из основных требований, предъявляемых к геометрической резьбе. Все изображение составляют из определенных азбучных фигур. Оно отличается немногословной, несколько традиционной трактовкой.

В трехгранно-выемчатой технике можно выполнять не только геометрические орнаменты. Упрощение и смелая переработка предметов окружающего мира в соответствующие образы позволяют стилизовать фигуры людей, животных, растения и т. д. Нужно найти степень обобщения, которая позволит сохранить характер объекта в столь своеобразной трактовке.

Композицию в резьбе отличают рациональная простота, неброская, но Подлинная красота, нежный светотеневой узор. Характер рисунка может быть линейно-контурным или проработанным тонально.

В эскизах для геометрической резьбы необходимо плотно чернить теновую сторону узора, заштриховывать в полутона участки со скользящим светом, оставлять светлые.

Существуют традиционные правила составления композиции. Если, например, создается композиция в круге (блюдо, декоративная тарелка и т. д.), то традиционный прием следующий: всю поверхность делят концентрическими кругами на зоны. В центре — основной мотив типа розетки.

По внешним участкам размешают вспомогательные, ритмически чередующиеся узоры. Прямоугольное или квадратное поле орнамента также принято делить на несколько композиционных частей, каждую из которых заполняют резьбой. Их отделяют друг от друга углубленными контурными прорезями.

Таков традиционный прием орнаментального заполнения резной плоскости, используемый и в современной резьбе. В творческой работе установленные каноны могут служить отправной точкой для свободного сочинения композиции.

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПЕРЕВОД НА

НЕЕ РИСУНКА

Деревянная поверхность под резьбу может быть подготовлена вручную (шерхебелем, рубанком, фуганком) или на токарных, фуговальных, рейсмусовых станках. Плоские заготовки рекомендуется обрабатывать механически на фуговальном или (что еще лучше) рейсмусовом станке. Если строгать вручную, то нередко остаются задиры и заколы. При станочном оборудовании можно получить чистую, гладкую поверхность.

Работать на круглопильном, фуговальном и рейсмусовом станках рекомендуется только учителю.

Широкие заготовки под резьбу склеивают из нескольких узких делянок. Не надо строганную поверхность шлифовать наждачной шкуркой, так как мелкий абразивный порошок, забиваясь в поры дерева, быстро тупит ножи и стамески. Подготовленную токарным или строгальным способом поверхность можно оставить естественного цвета, но можно и затонировать в темный цвет, в зависимости от задуманной композиции.

Рекомендуется на первых занятиях с учащимися дощечки покрывать черной тушью и на них переводить рисунок. Дети занимаются с охотой, если результаты их труда видны сразу. На светлой дощечке выбранное ножом углубление малозаметно. Иное дело на темной основе. Стоит едва сделать прорезы, как они засверкают чистой белизной. Зримый результат заставляет учащихся с большей охотой и интересом продолжать работу. На темном фоне ярче видны недостатки, заметнее — ошибки. Дети стремятся их исправить.

В дальнейшем, когда ребята втянутся в работу, почувствуют и полюбят резьбу, уже не будет иметь столь важного значения цвет деревянной основы.

Ребята охотно будут резать на неокрашенной дощечке, привыкая к монохромным, сближенным по тонам узорам. Но это возможно уже на следующем этапе.

О переводе рисунка на поверхность рассказано в предыдущей главе «Инкрустация с насечкой из металла». Только здесь применяют цветную (желтую, красную или зеленую) копирку, так как основа черная. Если используется светлая древесина, можно рекомендовать следующий способ перевода рисунка на основу. На бумаге все контуры накалывают иглой. Лист бумаги с маленькими дырочками закрепляют на деревянную основу. Берут ватку, слегка смоченную в швейном или подсолнечном масле, и проводят ею по черной (красящей) стороне копирки. Ватка станет блестяще-черной.

Зачерненной ватой несколько раз с нажимом протирают по бумаге с проколами. Темная маслянистая краска, пройдя через отверстия, пунктирными линиями отметит контуры рисунка на дощечке. Так можно переводить рисунок только на светлую, не затонированную основу. Этот способ весьма удобен, когда учителю нужно подготовить много одинаковых рисунков для большой группы учащихся. Сделав контурный рисунок задуманной композиции, он может подложить под нее до десятка тонких листов бумаги и иглой на мягкой основе переколоть рисунок сразу на все листы. С этих листов школьники быстро перенесут рисунок на основу указанным выше способом.

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ

Чтобы удержать дощечку на месте, применяют различного рода державки, между которыми зажимают заготовку. Но во время работы дощечку то и дело приходится поворачивать и державки уже не помогают, а мешают.

Оригинальный способ предлагают гуцульские мастера: стол, на котором производят резьбу, покрывают грубой тканью, которая уменьшает скольжение.

Выполняют контурную резьбу следующим образом; нож зажимают в кулаке лезвием на себя и с усилием ведут по линиям рисунка. Нож по отношению к плоскости дощечки не вертикален, а несколько отклонен в сторону. Так производят надрезание элемента, который должен быть вынут из деревянной поверхности. Затем идет стадия подрезания.

Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и в этом положении, также с усилием, делают подрезку.

В результате из поверхности извлекается трехгранная деревянная полоска, Ширина и глубина контурной прорези может быть сохранена одинаковой на всем протяжении рисунка, но может быть и различной, в зависимости от замысла автора. В первом случае резьба получается суховатопроволочной; во втором — различные ширина и глубина прорезных контуров создают текучий пластичный ритм.

Контурную резьбу можно выполнять не только ножом-косячком, но и более сложными фигурными инструментами — резцамистамесками полукруглого или углового сечения. В этом случае контурная прорезь будет иметь соответствующий профиль.

Техника трехгранно-выемчатой геометрической резьбы сложнее, чем контурная. Она состоит из целого ряда элементов, возникших в результате многовекового опыта народных резчиков: треугольник, ромб, змейка, витейка, елочка, квадрат, соты, звездочка, сияние и розетка. Композиции узоров в трехгранно-выемчатой резьбе в основном создаются из сочетания этих элементов. Однако в творчестве учащихся нередки случаи, когда они придумывают новые фигуры. Если они не выходят за рамки стилистического единства традиционных узоров, их можно смело использовать.

Процесс выполнения трехгранно-выемчатой резьбы сводится к следующему; вначале производят накалывание вырезаемых элементов. Кончик ножа вонзают в дерево в центр трех угловых лучей с таким расчетом, чтобы в центре нож углубился больше, а к вершине треугольника лезвие вышло на поверхность. Наколку делают по всем лучам.

Затем, не меняя положения ножа, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощечку, производят подрезание наколотых элементов по сторонам треугольников. Из поверхности древесины извлекают трехгранные фигуры. Отсюда и произошло название этого вида резьбы - трехгранновыемчатая.

Выразительный эффект возникает от игры светотени на наклонных гранях. Чем глубже резьба и больше угол наклона, тем плотнее теневые участки и резче выделяется узор.

Более сложные виды плоскорельефных работ выполняют по тому же принципу — накалывание, подрезание, подборка и начеканивание фона.

Выполняя резьбу по дереву, нужно работать двумя руками. Правая производит основные усилия при накалывании и подрезании, а левая удерживает дощечку, направляет острие ножа, сдерживает слишком сильное движение или, наоборот, дополняет усилие правой.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

К отделочным операциям относятся шлифование резной поверхности, тонирование различными красителями, нанесение прозрачного покрытия, пескоструйная обработка, обжиг паяльной лампой и т. д. Поверхности вращения шлифуют наждачными шкурками в зажимах токарного станка, крупные резные плоскости — на ленточном шлифовальном станке с подвижным столом, мелкие—вручную, шкуркой, навернутой на деревянный брусок.

Удалив с помощью жесткой, щетинной щетки древесную и абразивную пыль, образовавшуюся во время шлифовки, можно приступить к выбранному виду обработки. При прозрачной отделке поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Прозрачный слой можно получить путем вощениялакировки или полировки. Эти виды отделочных работ можно применят»

каждый в отдельности и все вместе. Следует иметь в виду, что полировка резной поверхности — очень ответственная операция, требующая немалого опыта. Учащиеся должны тренироваться на ровной плоскости, иначе подтеки политуры с тампона попадут в углубления рельефа и резьба приобретет неприятный вид.

Существует несколько различных способов отделки готовой резьбы. Из прошлых веков широко известно покрытие деревянной резьбы левкасом (слой мела на жидком мездровом или рыбьем клею) с последующей покраской или позолотой.

Народные резчики по дереву в русских деревнях окрашивали свои произведения соком лесных ягод, вываркой различных корешков и листьев. В настоящее время в школьной практике устоялось несколько простых видов отделки.

Изделие остается естественным после шлифовки.

Отшлифованную поверхность лакируют и. полируют, а углубленные узоры остаются матовыми, без покрытия.

Всю поверхность (в том числе и углубленный узор) покрывают лаком жесткой щетинной кистью.

Тонированную поверхность резного изделия лакируют или полируют, а углубленные элементы композиции остаются матовыми.

Резную поверхность тонируют протравами или черной тушью и оставляют матовой, без прозрачной протирки.

Прозрачной лаковой пленкой покрывают всю поверхность резьбы, в том числе углубленные элементы.

Резьбу производят на затонированной, темной, покрытой лаком поверхности. В этих случаях шлифовка и отделка опережают резьбу.

Таковы общие способы отделки резных художественных изделий в условиях школьных мастерских.

Следует заметить, что и здесь есть место для творческих поисков.

Мастера декоративно-прикладного искусства применяют иногда самые неожиданные способы обработки. Прибалтийские мастера резьбы предложили способ пескоструйной обработки резных композиций, выполненных на хвойных породах. Микропесок, вылетающий из пистолета, выбивает мягкие светлые участки годичного слоя, а темные остаются.

Получается ребристый, полосатый рельеф. Довольно широко распространен обжиг пламенем паяльной лампы. Темные смолистые участки годичных слоев обугливаются значительно сильнее, чем светлые. На резном рельефе проступает четкая полосатая текстура.

Не надо бояться пережечь дерево. Если его поверхность обуглилась, почернела (а вам нужно сделать его светлее), поступают следующим образом: тщательно протирают обугленную поверхность вдоль волокон металлической щеткой. При этом проволока щетки вычищает мягкие, наиболее прогоревшие участки годичных слоев до светлого тона Жесткие же участки с почерневшим гребнем начинают рельефно проступать. Если возникнет желание сделать такую рельефную фактуру более глубокой, резко выраженной, потребуется произвести обжиг несколько раз, чередуя его с прочисткой щеткой. Особенно выразительно декоративная текстура проступает при обжиге хвойных пород (лиственницы, сосны, 1ели). На лиственных породах (липа, осина, ольха, береза) слои выражены слабее, поэтому при обжиге резьба лишь преобретает темный тон, без заметных рельефных изменений. Эти рекомендации относятся главным образом к декоративной обработке резных композиций с высоким рельефом. При выполнении геометрической, трехгранно-выемчатой резьбы лучше использовать тонирование красителями и прозрачную отделку.

Резьбой можно покрывать подставку под настольный или отрывной календарь, тыльную часть дощечки для резки овощей, шкатулки, классные линейки, ручку указки, рамку для фотографии, обложку подарочного альбома или книги, декоративные тарелки и блюда, кубки к спортивным соревнованиям, стаканы под карандаши и т. д.

СОЕДИНЕНИЯ В ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Размер и форма заготовки должны соответствовать задуманному изделию, его назначению и композиции. В случае необходимости размер материала можно увеличить склеиванием отдельных частей. Соединяемые части должны совпадать по цвету и текстуре, шов не должен быть виден.

Соединения деталей между собой лучше производить при помощи штырей. В качестве материала для штырей нужно использовать древесину твердых или очень твердых пород (бука, дуба, граба, самшита, кизила и т. п.), а в случае соединения небольших деталей — кусочки стальной проволочки или гвоздики без шляпок. В соединяемых деталях сверлом или шилом соответствующего диаметра делают отверстия таким образом, чтобы детали хорошо совпадали, а направления древесных волокон и наружный рисунок древесины не смещались. Отверстия и штырь хорошо промазывают клеем и дают подсохнуть, затем шпатлевкой из такого же клея и наполнителя из просеянных древесных опилок или пыли обмазывают склеиваемые поверхности, прижимают соединяемые детали и фиксируют в сжатом состоянии при помощи струбцин или резинового бинта. Если при обжатии применяют струбцины, то склеивание будет качественнее. Как известно, клеевой шов при высыхании клея уменьшается, а постоянное увеличение давления струбцинами через определенные промежутки времени позволит сделать толщину шва минимальной. После склейки шов следует обработать.

Снимите шлифовальной шкуркой излишки выступившей шпатлевки, зашлифуйте неровности шлифовальной шкуркой, как бы свести ее на нет. В этом случае меньше возможностей отщепа.

Ребра и кромки оклеивают после отвердевания клея, плоскостной облицовки, очистки бумаги и обрезки свесов. Работа ведется как бы в цельном дереве. Выбор четвертей проводится после предварительной прорезки фанеры по размерам четверти острой стамеской или заточенным уголком рейсмуса, чтобы не отщепить волокна при выстрагивании. По возможности в начале работы по выборке четвертей следует применять пропиливание мелкозубой пилкой или круглой фрезой, если есть станок. При врезке массивных деталей или инкрустаций в середине облицовки следует применять карандашную разметку и кондукторы, надежно и плотно прижатые к поверхности. Кондуктор обеспечивает бездефектную работу при вырезке гнезда. Без кондуктора резец обязательно сорвется и испортит фанеровку. Такой брак — неисправим.

Особо прочный клей. Если для склеивания деревянных изделий нужна особая прочность, то пользуются казеиново-цементным клеем, состав которого (в частях по массе); казеин (порошок) — 100, портландцемент (марка 400) —75, вода (при температуре 10—20°С) — 220—250.

Для приготовления казеиново-цементного клея в клеянку наливают воду, а затем постепенно при постоянном перемешивании, засыпают казеиновый порошок. В случае сильного загустения клея перемешивание прекращают и дают клеевому раствору разжижиться; затем перемешивание продолжают. Через 30^0 мин, добавляют цемент, предварительно просеянный через сито. Перемешивание ведут до получения однородной массы (примерно 50—60 мин). После 10—15 мин отстаивания клей готов к применению. Рабочее состояние клея 3 ч.

Столярный клей можно сделать водостойким. Как известно, столярный клей не водостоек. Самим можно приготовить столярный клей, который противостоит сырости. Для этого при варке в него добавляют льняное масло или натуральную олифу (5—10% от веса сухого клея).

Защита столярного клея от плесени. Чтобы столярный клей не заплесневел при долгом стоянии, в него добавьте немного борной кислоты.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Резьбой но дереву человек начал увлекаться с незапамятных времен.

Резьбой украшали жилища и корабли, мебель и посуду, орудия труда — прялки, швейки, вальки. Подлинной красотой отличаются резные деревянные игрушки.

Существует много видов резьбы по дереву. Это плосковыемчатая, или углубленная; плоскорельефная; прорезная, или пропильная, рельефная;

контррельефная; домовая, или корабельная; скульптурная, или объемная.

ПЛОСКОВЫЕМЧАТАЯ РЕЗЬБА

При плосковыемчатой личной формы углубления является плоская поверхность. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня фона, а верхние находятся на его уровне. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной (линейной).

Геометрическая резьба. Выполняется в виде двух-, трех- и четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур - полос, треугольников, квадратов, окружностей, сегментов. Из этих простейших порезок, выполняемых одним инструментом - ножом-косяком, создают богатейшие по форме и ритмам узоры, применяемые для украшения различных предметов домашнего обихода.

Геометрическая резьба выгодно отличается от других видов большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности. В то же время не сложна для выполнения, не требует, как рельефная, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов.

Геометрическая резьба подразделяется на две разновидности:

трехгранно-выемчатую и скобчатую, или но1тевидную. Трехгранновыемчатая. Резьба, резными элементами которой являются треугольники, прямоугольники, трапеции, квадраты, ромбы.

Техника вырезания элементов трехгранно-выемчатой резьбы одинакова и состоит из двух этапов: накалывания и подрезки. Вырезают треугольник так. На его середину наносят точку, в которую вставляют носик ножа, а рукоятку располагают строго вертикально. Пятку ножа направляют к одной из вершин треугольника и с усилием нажимают на рукоятку так, чтобы носик на 2—3 мм вошел в древесину, а пятка едва коснулась вершины треугольника. От средней точки делают накалывание и к двум остальным вершинам треугольника, при этом поворачивают доску, а не нож. После накалывания приступают к подрезке. В зависимости от глубины резьбы ножкосяк держат под углом 30—45° к поверхности доски, ставят его к вершине треугольника и медленно ведут острие вдоль стороны треугольника, постепенно углубляя к середине на 2— 3 мм; от середины по мере приближения к другой вершине постепенно выводят носик ножакосяка на поверхность доски. При правильной и точной подрезке от доски легко отделяется маленькая трехгранная пирамидка. Повернув доску на 120°, делают следующую подрезку и извлекают вторую пирамидку, а при очередной подрезке - третью, последнюю. Так выбираются все элементы.

Трехгранные выемки можно делать угловым резаком, который имеет угол между двумя лезвиями 70—80° и одностороннюю заточку. Угловым резаком удобно получать неглубокие выемки, он согнут в сторону фасок заточки на 20—30° или закреплен под таким наклоном к ручке.

Трехгранно-выемчатая резьба довольно эффектно выглядит на белой древесине, но ее можно тонировать и подкрашивать.

Для резьбы выбирают хорошо высушенную однородную древесину всех лиственных пород без ярко выраженного текстурного рисунка (березы, липы, осины, тополя, ольхи, ивы и др.).

Миниатюрную резьбу выполняют на твердой древесине самшита, груши, яблони, клена и граба.

Резьба крупными элементами хорошо смотрится на древесине хвойных пород, так как форма резьбы с мелкими элементами будет искажаться годичными слоями. Кроме того, не исключено скалывание древесины вдоль волокон. Именно поэтому древесину сосны применяли в основном для резных украшений крестьянских изб.

Заготовку для резьбы нужно тщательно остругать и отциклевать, но ни в коем случае не зачищать шлифовальной шкуркой, поскольку мельчайшие частицы абразива, застревая в волокнах древесины, при резьбе попадают под лезвие стамески или ножа и тупят его. Это делается только после завершения всех резных работ.

Скобчатая. Основными элементами узора скобчатой резьбы является скобчатая выемка (ноготок), выполняемая полукруглой стамеской или резаком с заоваленным (полукруглым) лезвием и ножом-косяком. Дня нее характерны плавные округлые линии и мягкие переходы светотеней в желобчатых выемках.

Скобчатую резьбу можно с успехом применять и при украшении современных изделий из древесины: шкатулок, коробочек, карандашниц, выточенных на токарном станке, разделочных досок и декоративных настенных панно.

Приобретя навыки работы с полукруглой стамеской, можно самому создавать оригинальные орнаментальные композиции. Надо лишь помнить, что наиболее чистый срез получается только тогда, когда подрезка выполняется или вдоль волокон, или под углом к волокнам. Подрезка поперек волокон дает шероховатый срез. Эти особенности нужно учитывать при выборе резного узора.

Контурная резьба. Имеет небольшие тонкие двухгранные выемки, проходящие по всему контуру рисунка. Рисунок получается четким и ясным, особенно на темном фоне. Контурной резьбой режут листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д. Ее применяют для выполнения декоративных панно.

При контурной резьбе резак, который держат в кулаке лезвием на себя, с усилием ведут по линии переведенного на поверхность рисунка. При этом нож по отношению к плоскости расположен не вертикально, а слегка наклонен. Затем, не меняя положения ножа, лишь наклонив руку в противоположную сторону, делают подрезку надрезанного участка. Ширина и глубина контурной прорезки делаются одинаковыми по всей линии рисунка, но могут быть и различными в зависимости от замысла автора.

Контурную резьбу выполняют не только ножом-косяком, но и различными стамесками, штихелями, профильными резцами-царазиками и уголками.

художественного вкуса, хотя внешне кажется простой.

протравленном фоне. Тонировать поверхность можно по окончании работы, тогда и фон и узор будут одного цвета, а рисунок выделится за счет игры светотени в углублениях. Можно верхнюю плоскость, на которую нанесена резьба, отполировать до блеска, а резной узор оставить матовым. В отдельных случаях прорезанные линии рисунка можно аккуратно заполнить лаком с бронзовым порошком, что на черном фоне выглядит очень эффектно.

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА

заоваленная, или завальная, резьба, резьба с подушечным фоном, резьба с выбранным (подобранным) фоном. Общим признаком для них является невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контурной к рельефной резьбе.

Завальная, или заоваленная. Так же, как и контурная, выполняется в виде двухгранных выемок, которые режутся более глубокими с закругленными (заоваленными) кромками. Как правило, со стороны форм орнамента выемки режутся и заоваливаются круче, а со стороны фона - более отлого.

Заоваленная резьба с подушечным фоном. В некоторых случаях фон заовадивают так, что он нигде не остается плоским. Такой фон называют подушечным, а резьбу - завальной, или заоваленной, с подушечным фоном, которая по технике исполнения и внешнему виду мало отличается от обычной завальной резьбы. Завальная резьба дает небольшую светотень и декоративна только при отделке полированием. Применяют завальную резьбу для украшения мелких изделий - шкатулок, ковшиков, рамок.

Заоваленная (завальная) резьба с выбранным фоном. Выполняют так же, как и обычную завальную. Формы орнамента остаются плоскими, а их края круто заоваливаются. Фон в данном случае выбирают на большую или меньшую глубину, а также чеканят; орнамент как бы лежит на ровной плоскости. Игра светотени здесь несколько богаче, чем в завальной резьбе, но также небольшая. Поэтому такую резьбу выполняют в основном на мелких предметах и отделывают полированием.

К плоскорельефной резьбе с подобранным и подушечным фоном относится кудринская резьба, название которой пошло от подмосковной деревни Кудрино, где она зародилась. Непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев, цветов, ветвей напоминают кудри.

Основной декоративной деталью в этом виде резьбы являются традиционные гирлянды лепестков, с одной стороны заостренных, с другой — заоваленных. Между ними — изобразительные элементы: всадники, птицы, животные, рыбы, ягоды, цветы и т. д.

Кудринской резьбой украшали подносы, круглые шкатулочки, стаканы для кистей, чернильные приборы, вазы.

Какие бы мотивы ни рождались под резцами мастеров кудринской резьбы, они всегда бывают окружены текучим потоком растительного узора, как бы окаймляющим основной сюжет драгоценной оправой.

Одним из наиболее ярких видов кудринской резьбы является ворносковская, названная так по имени ее автора.

В. П. Ворносков — из крестьян деревни Кудрино Загорского района Московской области. Когда в усадьбе Абрамцево была открыта столярная мастерская для обучения крестьянских ребятишек резьбе, то в числе других учеников в эту мастерскую был принят и В. П. Ворносков, который впоследствии стал крупнейшим русским народным мастером-художником в области плоскорельефной резьбы по дереву.

В. П. Ворносков создал свой тип резного орнамента — пальчатую резьбу. Листья и ветки в орнаменте состояли как бы из множества пальцеобразных отростков.

ПРОРЕЗНАЯ (ПРОПИЛЬНАЯ) РЕЗЬБА

Прорезной, или пропильной, называется резьба, у которой фон удален.

Она может быть как плосковыемчатой с плоским орнаментом, так и рельефной — ажурной.

Применяли прорезную резьбу для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII — начале XVIII в., а также старинной русской мебели.

Применяется она и в настоящее время.

Выполняют ажурную резьбу стамесками, резаками, долотами различного профиля, а также выкружными пилами, лобзиками, дрелью или коловоротом с набором сверл и перок. Фон удаляют с помощью стамесок, резаков, долот, киянок, а также с помощью выкружной пилы-змейки или лобзика.

РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА

Рельефная резьба - это вырезанное на древесине изображение, выпуклое по отношению к фону и полностью обработанное по всей его поверхности.

Рельефы бывают разных видов: высокие, приближающиеся к объемной скульптуре (горельефы), и низкие, незначительно выступающие над фоном (барельефы).

Рельефную резьбу выполняют на твердых породах древесины резаками, стамесками, уголками, клюкарзами, которые должны быть очень острыми. Осваивать технику резания следует с низких рельефов.

Резьбу рельефов начинают с элементов, лежащих на поверхности, постепенно переходя к более глубоким. Невыполнение этого правила может привести к утрате пластической выразительности рельефного изображения.

Поверхность рельефа может быть со следами режущих инструментов или гладкой, обработанной напильниками, надфилями и наждачной бумагой, а фон — резной, отшлифованный или пуансонированный (прочеканенный). По замыслу мастера готовое изделие можно протонировать, пролакировать или навощить.

Рельефную резьбу обычно не полируют, а оставляют матовой с сочными следами срезов инструмента и щетинной кистью покрывают матовым или жидко разведенным лаком (нитроцеллюлозным, спиртовым).

Высыхая, лак впитывается в древесину, и резьба проявляется, становится как бы свежевыполненной.

Существует и накладная рельефная резьба, которая широко применялась в прошлом и используется и теперь для украшения мебели.

Выполняют ее отдельно от изделия на древесине твердых пород — ореха, красного дерева, березы и затем наклеивают па поверхность.

Накладная рельефная резьба может быть глухой, т. е. с фоном, и прорезной, ажурной.

Накладную резьбу выполняют на так называемой подушке — хорошо простроганной доске, на которую наклеивают тонкую бумагу, а поверх нее заготовку, обрезанную по размерам рисунка. На поверхность заготовки переводят рисунок.

При сложном рельефе рекомендуется предварительно вылепить его из пластилина. Затем заготовку обрезают по контуру. Отверстия прорезают кругыми стамесками соответствующего профиля. Контур хорошо зачищают, заоваливают края, после чего прорабатывают рельеф. Делать это надо внимательно, так как длинные и тонкие детали орнамента можно легко расколоть. Готовую резьбу осторожно снимают с подушки с помощью тонкого ножа. При этом движения должны быть направлены вдоль волокон древесины во избежание откола элементов резьбы. Снятую резьбу очищают от бумаги и наклеивают на изделие.

ДОМОВАЯ (КОРАБЕЛЬНАЯ) РЕЗЬБА

Разновидностью рельефной резьбы является так называемая домовая, или корабельная, резьба, широко применявшаяся в деревянном зодчестве.

Эта резьба с пепрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора. На избы она перешла с кораблей.

Для домовой резьбы подбирают рисунок растений, где листья завиваются кругыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно разделяют цветочные розетки, т. е. изображения многолепесткового цветка, видимого как бы сверху так, как будто все его лепестки располагаются по кругу или вписываются в круг.

КОНТРРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА

Контррельефная резьба — это обратный, или негативный, рельеф. Если в рельефной резьбе изображения объемны и выпуклы, то в контррельефной они углублены. В прошлом ею выполняли фамильные и гербовые печати, пряничные доски, всевозможные формы для сыра, творога и масла.

СКУЛЬПТУРНАЯ (ОБЪЕМНАЯ) РЕЗЬБА

Скульптурная, или объемная, резьба — это резьба, при которой объект изображается со всех сторон. Ее широко применяли в деревянном зодчестве, в изготовлении мебели и в интерьере классических стилей. В настоящее время скульптурной резьбой украшают деревянные резные игрушки, сувениры, предметы бытовой утвари.

Из древесины создавали свои произведения известные художникискульпторы В. И. Мухина, С. Т. Коненков, С. Д. Эрьзя и др.

Скульптура по своему назначению и размерам разделяется на монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм, называемую также камерной.

Приступать к выполнению скульптур следует после овладения всеми приемами геометрической, плоскорельефной и рельефной резьбы.

Грубую обработку большой деревянной скульптуры ведут пилой, легким топором. Затем используют стамески различными формами лезвий и специальный нож для отделки.

Выбрав подходящий по размерам брус без дефектов, простым карандашом намечают основные контуры будущей скульптуры и вырубают ее основные формы (делают так называемую зарубку). Топором работают до тех пор, пока не будут исчерпаны все его возможности. Затем продолжают постепенный срез деревянной стружки сначала крупными, а затем мелкими стамесками, т. е. идут от грубой черновой обработки к более тонкой, отделочной. Срезать древесину следует вдоль волокон или перерезать их наискось осторожно, мелкими срезами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. Если нужно сделать поверхность скульптуры гладкой, можно пользоваться рашпилем, напильниками, надфилями, циклей, краем разбитого стекла, шлифовальной шкуркой. После шлифовки резной поверхности можно произвести тонирование ее красителями, нанести прозрачное покрытие.

Для резьбы используют высококачественную, хорошо высушенную и выдержанную древесину, не имеющую косослоя, сучков, трещин, червоточин и гнили.

направления волокон. Бывает продольное, торцовое и поперечное резание древесины. При продольном резании резец легко и без особых усилий идет вдоль волокон, оставляя чистый гладкий срез, при поперечном и торцовом возможны сколы и «рваные» срезы. Есть еще и продольно-торцовое, продольно-поперечное, поперечно-торцовое резание. Правильный выбор направления движения резца приходит с практикой, когда мастер научится чувствовать материал.

Недостатком древесины как скульптурного материала является ее растрескиванию такие породы, как клен, вяз, липа, осина. Не трескается древесина, близкая к корням, которая имеет извилистые волокна, но ее обработка сложна.

Для скульптурной резьбы лучше использовать древесину дуба, ясеня, клена. Нельзя, однако, «расписывать» поверхностной мелкой резьбой скульптуры из текстурной древесины: рисунок текстуры в таком случае выразительности. Однако из текстурной древесины можно выполнять резьбу с крупными элементами.

Композиция скульптуры из текстурной древесины должна быть проста и лаконична.

Хвойные породы редко применяются для изготовления скульптур, так как при резьбе возможно скалывание вдоль волокон.

Богородская резьба применяется для изготовления из древесины подмосковного села Богородское. Местные мастера прославились изготовлением игрушек. По традиции их делают и поныне. Но сейчас наряду со старыми приемами мастерства используют новые. Широко применяется в настоящее время прием резьбы скульптуры из «горбушки» — четвертой части круглого чурбака, разрубленного топором вдоль волокон. Полученная заготовка имеет с двух сторон прямые, а с одной — криволинейную плоскости. Резьба скульптуры из такой заготовки удобна тем, что ведется в основном вдоль слоя.

Богородские резчики обычно работают за низкими столами -гверстаками, сидя на низких скамейках в половину высоты стола и держа заготовку между коленями с упором на стол-верстак. В наборе инструментов богородского резчика 7—9 штук полукруглых стамесок различных радиусов, специальный богородский нож со скошенным лезвием, некоторые другие инструменты — клюкарзы для обработки сложных криволинейных поверхностей, нож-косяк для нанесения на поверхность скульптуры геометрического орнамента, угловые стамески для контурной резьбы.

МОЗАИКА (от франц. mosaique, итал. mosaico или лат. musivum — буквально: «посвященное музам») — изображение, рисунок или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камня, стекла, керамики, древесины, слоновой кости, перламутра, металла и т. д.).

Это — один из основных видов монументально-декоративного искусства.

Мозаика применяется для отделки и украшения интерьеров общественных зданий, станций метро, монументальных сооружений, а также предметов декоративно-прикладного искусства и создания станковых картин.

Искусство мозаики известно с давних времен. В Древнем Египте, Греции, Риме с большим мастерством украшали саркофаги, ларцы, сундуки, применяя кору деревьев, кожу, различные породы древесины. На развалинах зданий, построенных древними римлянами, сохранились мозаичные картины, прославляющие муз — покровительниц искусств. Эта мозаика была выполнена из разноцветных камней. Среди сокровищ гробницы египетского царя Тутанхамона было найдено множество изделий из ценных пород древесины, украшенных металлом, камнем и костью.

Различают несколько разновидностей мозаики. Но за богатство и разнообразие цветовых и декоративных возможностей особо выделяют мозаику по дереву. Основные виды ее инкрустация, интарсия, маркетри, блочная мозаика.

Первые мозаичные работы русских мастеров по дереву относятся к середине XVII века. Это возки, украшенные резьбой и инкрустацией, троны, иконостасы, мебель — их можно увидеть в музеях нашей страны.

Наибольшей выразительности мозаика достигла в художественной отделке мебели и интерьеров помещений.

Инкрустация (от лат. incrustatio — покрытие чем-либо). Этот способ украшения изделий врезанными в его поверхность частицами металла, перламутра, драгоценных камней, слоновой кости или древесины иных пород. При этом врезки (вставки) находятся на одном уровне с украшаемой поверхностью и отличаются от нее цветом или материалом.

Выполняют инкрустацию следующим образом. Сначала делают разметку рисунка, затем вырезают гнезда и вставки. После вклеивания вставок в гнезда производят шлифовку и наносят прозрачное защитное покрытие. Из-за большой сложности и трудоемкости при подгонке вставок в последнее время этот вид мозаики применяется редко, в основном при реставрации изделий.

Интарсия. Мозаичное изображение в виде пластинок-вставок разных по текстуре и цвету вкладывают в углубление основы. При этом способе обычно используют небольшое количество пород древесины, которые по цвету и текстуре отличаются от древесины основы, а также слоновую кость, перламутр, камни, металлы.

Мозаичный набор закрепляют с помощью клея или специальной мастики.

Интарсию в России стали применять для украшения мебели в начале XVIII века. В Петергофе хранится столик с мозаикой, выполненной способом интарсии. Полагают, что его изготовил Петр I. В середине XVIII века русские мебельщики и мозаисты, или как их тогда называли, столяры и кабинетных дел мастера, создавали высокохудожественные образцы мебели — шкафы, бюро, карточные столики, столешницы и другие изделия. Тонкими листами древесины различных пород они оформляли интерьеры, декорировали стены.

Маркетри (от франц. marquer — размечать, расчерчивать). Мозаичный набор составляют из кусочков шпона разных пород древесины.

Маркетри включает интарсию — врезку по определенному рисунку в фоновый шпон кусочков шпона другой породы древесины или другого цвета, с закреплением специальной бумагой, смазанной клеем, и облицовывание — наклеивание всего набора на украшаемую поверхность изделий.

Существуют и другие способы выполнения маркетри. Если мозаика представляет собой простой геометрический рисунок типа паркета из одинаковых прямолинейных геометрических фигур, то набор можно делать путем склеивания предварительно нарезанных элементов по кромкам или путем наклеивания их на расчерченную бумагу вплотную друг к другу.

Такой набор получил название паркетри (от слова паркет).

Если рисунок заполняет всю поверхность (фона нет или он незначителен по площади), элементы мозаики один за другим врезают или вклеивают в лист плотной бумаги (набор в бумагу), на которую нанесен контурный рисунок мозаики. Постепенно всю бумагу заменяют кусочками шпона.

Маркетри имеет ряд преимуществ перед другими способами изготовления мозаичных наборов. В шпоне наиболее ярко проявляются особенности древесины как декоративного материала, красота текстуры.

Кроме того, шпон наиболее доступен. На мебельных фабриках для мозаичных наборов можно использовать отходы производства.

Техника выполнения маркетри проста, не требует применения сложного инструмента. Благодаря разнообразию текстуры и цвета древесины при одном и том же рисунке набора, каждое изделие имеет свой неповторимый облик.

Техника маркетри позволяет с одинаковым успехом создавать простые орнаментальные украшения для мебели и других изделий и сложные тематические композиции для украшения интерьеров зданий.

Блочная мозаика. Узор мозаики создают торцовые поверхности брусков и пластинок. Вначале разноцветные бруски и пластинки склеивают по продольным кромкам в соответствии с рисунком в ряд. Затем на первый ряд наклеивают второй, третий и т. д. После этого склеенный блок разрезают параллельно торцовой плоскости на тонкие пластинки, которые потом наклеивают на основу или вклеивают в гнездо. Поверхность шлифуют и отделывают лаком или воском.

Можно использовать бруски одной породы, по прокрашивать их сквозным морением в разные цвета.

Пластинки могут быть различными по форме: квадраты, звёзды, треугольники, прямоугольные полосы.

Изготовление мозаичного украшения из блока менее трудоемко, чем инкрустация, интарсия, маркетри. Кроме того, его можно механизировать.

Мастичная инкрустация. В древесине вырезают гнездо, в которое, согласно эскизу, приклеивают вставки и заливают мастикой. Она может быть разных цветов. Ее готовят из клея, наполнителя, пигмента и пластификатора.

Клей может быть глютиновым (мездровым, костным или рыбным), казеиновым или полимерным (эпоксидным). Наполнителями — печная сажа, глина, мел, цемент, толченый кирпич. К пигментам относят сухие порошковые красители или готовые краски — гуашевые, темперные и другае.

Печная сажа служит одновременно наполнителем и пигментом. Она делает мастику насыщенного черного цвета, который при желании можно сделать более мягким, добавив гашеную известь, мел или зубной порошок.

Белую мастику получают из мела, розовую — добавкой в белую красной краски, голубую — добавкой синей и т. д. Мастика, наполнителем которой служит глина, может быть коричневого, палевого, серого и оливкового цвета, в зависимости от количественного соотношения составных. А если наполнитель — порошок красного кирпича, цвет мастики получают красно-оранжевый.

Дня приготовления мастики комки глины, кусочки красного кирпича, мела толкут в ступке и просеивают.

В старину кирпичный порошок получали так. Кирпичи хорошо просушивали на солнце или в русской печи, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. На подложенной внизу тряпице довольно быстро вырастал холмик из мельчайшей кирпичной пыли, которую не нужно было даже просеивать.

Пластификатор делает мастичную массу более пластичной и предупреждает растрескивание при твердении. В мастиках с использованием глютинового и казеинового клея роль пластификатора выполняет глицерин, а эпоксидного — дибутилфталат, который продают в комплекте с клеем.

Вставки могут быть из кости, пластмасс, перламутра, линолеума, стекла, металла и других материалов.

После того как мастика на основе глютинового или казеинового клея полностью затвердеет, для увеличения влагостойкости производят ее дубление специальными квасцами, например хромовыми, применяемыми в фотографии и кожевенном производстве. Дубление производят следующим образом. Смачивают в растворе квасцов чистую тряпку и расстилают ее на поверхности инкрустации.

Через 5—10 мин тряпку снимают и хорошо просушивают набор.

Заключительным этапом работы является шлифовка набора специальной пастой. Приготовить пасту можно самому. В жестяной банке расплавляют одну часть воска или парафина и добавляют одну часть толченой и просеянной пемзы, тщательно размешивают, разливают состав в спичечные коробки. Пасту наносят на кусочек замши, наклеенной на деревянный брусок, и шлифуют. Вместо замши можно взять сукно.

Для придания инкрустации стеклянного блеска, ее вылащивают сухим хвощом, мочалом или морской травой, а также тонкими стружками древесины лиственных пород.

Образцы изделий с мастичной инкрустацией можно увидеть в Оружейной палате Московского Кремля. Мастера Оружейной палаты в XVII веке создали свой, так называемый московский стиль инкрустации, отличающийся неповторимым своеобразием. Для него характерно сочетание мастики с перламутром и слоновой костью.

Прочность слоновой кости позволяла вырезать очень сложные вставки, изображавшие оленей, львов, грифонов и даже целые сказочные сценки.

Мягкая и податливая мастика легко и надежно заполняла мельчайшие прорези в костяной пластинке. Обычно более темная, чем древесина ружейных прикладов, мастика контрастно выделяла светлые элементы вставок. Крупные костяные вставки сочетали с мелкими, выточенными из перламутра силуэтами, напоминающими колокольчики, ромашки, васильки.

Переливчатое перламутровое разнотравье служило нарядным фоном для сказочных сценок из слоновой кости. Тончайшие переливы фиолетовых, бирюзовых и лиловых цветов с золотисто-серебристым блеском перламутр сохраняет веками. Этот довольно хрупкий материал в инкрустации становится почти неуязвимым.

Курсовая работа «Предметно-пространственная среда загородного дома:

Разработка декоративного элемента интерьера в определенном архитектурном стиле»

Лабораторные занятия проводятся с целью закрепления изученного теоретического материала на практике. В ходе лабораторных занятий выполняется анализ существующих объектов архитектурной среды.

Изучается керамика в интерьере с учетом её особенностей. Проводится вариантное проектирование, выполняется клаузура, разрабатывается проект элемента интерьера (светильник, декоративный сосуд). На занятиях студенты знакомятся с керамическим материалом и изготавливают проект в материале.

Проектное задание № Изготовление керамических фактур 15 - 20 шт., размер 10-10 см.

Цели и задачи: Изучение особенностей керамической массы в зависимости от её состава, пластичности и влажности. Познакомится с возможностями фактурного декорирования.

Последовательность изготовления: