«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НРИНЦИНЫ НРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА Снециальность ...»

ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Нуржасарова, Майра Абдрахмановна

Теоретические и методологические принципы

проектирования современной одежды на основе

традиционного казахского костюма

Москва

Российская государственная библиотека

diss.rsl.ru

2006

Нуржасарова, Майра Абдрахмановна.

   Теоретические и методологические принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма  [Электронный ресурс] : Дис. ... д­ра техн. наук

 : 05.19.04. ­ Алматы: РГБ, 2006. ­ (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).

Швейное производство ­­ Моделирование и конструирование швейных изделий Технология швейных изделий Полный текст:

http://diss.rsl.ru/diss/06/0320/060320033.pdf Текст воспроизводится по экземпляру, находящемуся в фонде РГБ:

Нуржасарова, Майра Абдрахмановна Теоретические и методологические принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма Алматы  Российская государственная библиотека, 2006 (электронный текст) 71:06-5/

АЛМАТИНСКИЙ ГЕХНОЛОГИЧЕСКЙЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

НУРЖАСАРОВА МАЙРА АБДРАХМАНОВНА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НРИНЦИНЫ

НРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ

ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА

Снециальность 05.19.04 - Технология швейных изделий

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой стенени доктора технических наук ;1сультант:

президиум ВАК России (решение от" ^ " А)С ^^Ъ г., № прпсудмл \":с1Г}1о с т е п е н ь лопик управления liAK России

СОДЕРЖАНИЕ

1 АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НРИНЦИНОВ СОЗДАНИЯ

ОДЕЖДЫ ИА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО

1.1 Анализ современного состояння нроектирования одежды основе 1.2 Традиционный национальный костюм - неиссякаемый источник 1.3 Отражение истории народа в национальной культуре 1.4 Анализ ассортимента траднционных матерналов в нацнональной

2 АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА И

РАЗРАБОТКА ЭТАИОВ ЕГО РАЗВИТИЯ

2.1 Исследование и систематизация элементов традиционного 2.2 Анализ декоративного решения элементов траднционного 2.3 Разработка состава изделий комнлекта традиционного казахского костюма в зависимости иоловозрастного иризнака 2.4 Основные этаиы формирования традиционного казахского

3 РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НРИНЦИНОВ

НРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ

ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА

3.1 Орнамент как художественно-декоративный элемент 3.2 Теоретические предпосылки проектирования современной 3.3 Разработка теоретических принципов проектироваиия современной одеиеды на основе художественно-декоративного 3.4 Разработка теоретико-методологического подхода к проектированию современной одежды на основе национального

4 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ НРИНЦИНОВ

НРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДБ1 НА ОСНОВЕ

4.1 Разработка методологических нредпосылок проектирования современной одежды на основе национального костюма 4.2 Разработка процесса проектироваиия современной одежды на 4.3 Разработка концентуальной модели процесса проектирования 4.4 Разработка информационной модели процесса проектирования

5 РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ТКК С

НОЗИЦНИ ТВОРЧЕСКО-МЕТОДОЛОГНЧЕСКОГО НОДХОДА..

5.1 Разработка структуры общего кода современной одежды на 5.2 Разработка онерацнонной базы данных нроектнровання 5.3 Разработка современной одежды на основе ТКК с нознцнн нового

СНИСОК ИСНОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

в настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:

ТКК - традиционный казахский костюм;

ФС - фольклорный стиль;

КНО - казахская национальная одежда;

ТНК - традиционный национальный костюм;

РНК - русский народный костюм;

НК - национальный костюм;

НО - национальная одежда;

К-0 - костюмы-образы;

И - первоисточник;

ФП - функции первоисточника;

ФСО - функции существующей одежды;

МО - модели одежды;

ХКР - художественно-конструкторское решение;

ХКТР - художественно-конструкторское и технологическое решение;

СВО - современная одежда;

ХДОСО - художественно-декоративное оформление современной одежды;

ХДО - художественно-декоративное оформление;

КОТ - казахский орнамент;

ОТ - орнамент;

БК - базовая конструкция;

ИМК - исходная модельная конструкция;

ОД - основные детали;

ХКДД - художественно-конструктивные и декоративные детали;

СУБД - система управления базами данных

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В течение прошедшего столетия коренным образом изменился уклад жизни населения Республики Казахстан, создана качественно новая система ценностей и новый тип человеческих отношений. Главная наша задача, четко определенная Президентом Н.А.Назарбаевым в стратегии "Казахстан-2030", - это построение независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана. Решение этой масштабной задачи немыслимо без развития национального производственного сектора, базирующегося на самых современных технологиях, без постепенного перехода от преимущественно сырьевой экономики к экономике высокотехнологичной и наукоемкой.

Важнейшими задачами, стоящими перед швейной промышленностью на современном этапе в условиях рыночных отношений и жёсткой конкуренции, являются расширение ассортимента изделий и улучшение их качества.

Применительно к швейным изделиям, возникает задача максимального удовлетворения потребности населения в оригинальной современной одежде с одной стороны, и достаточной прибыли и эффективности работы предприятий с другой.

В настоящее время у потребителей возрос интерес к национальной одежде, которая выступает в роли этнического, родоплеменного и территориального показателя, а также несёт в себе семантическую составляющую.

В связи с этим, вектор развития отечественной промышленности направлен на расширение ассортимента современных изделий на базе традиционного национального костюма, с учетом его функций, так они непосредственно передают ту художественную выразительность и оригинальность, которая веками была воплощена народом в традиционном казахском костюме, на основе культуры народа.

На территории Республики Казахстан проживает более 100 народов и народностей, каждый из которых имеет свою историю, обычаи, обряды и традиции, частично сохранившиеся в элементах традиционного национального костюма. За последнее десятилетие национальный костюм превратился в один из неиссякаемых источников, в котором материал, форма, конструкция, декор, техника и способ исполнения, традиционная технология являются творческой идеей для создания совершенно новых художественно-конструкторских и технологических решений моделей современной одежды.

Все в большей степени в направляющих коллекциях современного костюма заметно обращение к богатому народному наследию. Наряду с этим в традиционного костюма разных народов, культур в стиле «эклектика».

В настоящее время значительно возросла доля выпуска современной национальной одежды в общем, объеме производства, что подтверждается созданием специализированных предприятий малого и среднего бизнеса по * выпуску национальной одежды, таких как Республиканский центр моды «Макпал», «Ерке-Нур» и другие.

Как показал анализ существующих методов проектирования одежды, 1^ одним из основных направлений расширения структуры ассортимента одежды на современном этапе является, создание проектных решений на основе традиционного национального костюма.

возникновения творческого источника до разработки проектноконструкторской документации проектного решения.

традиционного национального костюма обратилась Н. П.Ламанова, которая разработала основные принципы проектирования современной одежды.

^ проектирования национальной одежды и трансформации её в процессе проектирования современной.

Пармоном Ф.М. проведен ряд теоретических и экспериментальных исследований и определены пути творческой трансформации народного костюма при создании современных моделей и коллекций. На основе разработанной классификации русского народного костюма в зависимости от географической зоны и региона, выявлены наиболее характерные костюмыобразы. Наряду с этим им систематизированы элементы русского народного /.р костюма, разработана информационная база конструкции и композиции элементов русского народного костюма (РНК) в системе автоматизированного проектирования одежды, а также анализ и классификация русского народного костюма в аспекте проектирования современного костюма [1].

Делались попытки в области разработки методологии проектирования изготовления современной одежды, на основе национальных традиций, народов проектирования, а также междисциплинарных системных исследований национального костюма, проведенных в историко-генетическом контексте и современных технологий. При этом определены пути создания моделей современной одежды и разработаны модели современной одежды на основе национальных традиций [2].

конструкции и орнаментальных мотивов традиционной женской одежды народов Северного Кавказа, с помощью методики формирования рациональной потребительская ассортиментная коллекция современной женской одежды с учётом внешнего облика, особенностей телосложения и национальных традиций народов Северного Кавказа [3].

в процессе исследования формирования национального костюма нами была разработана методика проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма [4].

Учитывая многообразие факторов, влияющих на процесс разработки оптимальных конструкций и технологий при проектировании изделий наиболее эффективно создание научных основ проектирования современной одежды с учётом функций, как элементов традиционного национального костюма, так и современной одежды.

Значительный вклад в решение проблем, связанных с проектированием одежды различного назначения, внесли видные ученые Российской Федерации Коблякова Е.Б., Меликов Е.Х., Романов В.Е., Пармон Ф.М., Шершнева Л.П., Сурженко Е.Я., Савельева И.Н.

Они сформулировали теоретические и методологические основы проектирования изделий различного назначения, установили пути решения задач в достижении оптимальных параметров процесса проектирования, предложили методы и методики разработки, а также оценки одежды в различных условиях эксплуатации, определили пути творческой трансформации народного костюма с позиции системного подхода.

Однако существующие разработки в области проектирования современной одежды, не учитывают возможности расширения структуры ассортимента за счёт одновременного взаимодействия функций традиционного национального костюма и современного одеждой, что непосредственно приведет к созданию совершенно новых проектных решений, обладающих высокими потребительскими свойствами.

Поэтому отсутствие научно-обоснованных методов проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма ведет к производству одежды, без учёта информационных свойств о первоисточнике и 0 1 В Ы функциях элементов традиционного казахского костюма, что оказывает отрицательное влияние на качество одежды и соответственно покупательскую способность.

методологических основ проектирования современной одежды, с точки зрения нового подхода.

национальной одежды является необходимость комплексного учета утилитарных, информационных и семантических функций традиционного национального костюма, а также функций современной одежды, так как в настоящее время за основу принимается одно и несколько свойств, ввиду трудностей выполнения всей функций в равной степени.

Таким образом, на основе проведенных научных исследований в области проектирования специальной, бытовой одежды, в том числе традиционного национального костюма, а также современной на его основе возникает необходимость разработки теоретико-методологического подхода к проектированию современной одежды на основе традиционного казахского костюма.

Следовательно, разработка научных принципов проектирования современной одежды на основе ТНК, должна базироваться на теоретических и методологических исследованиях, выполненных в области проектирования специальной, бытовой одежды с позиции различных подходов, в том числе национального костюма различных народов, а также теоретических и методологических принципов разработки структуры композиционных и конструкторских решений современной одежды.

Цель и задачи исследований. Основной целью диссертационной работы является разработка научных принципов проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма базирующихся на использовании способствующих созданию новых художественно-конструкторских рещений одежды различного назначения, расширяющих структуру ассортимента и максимально удовлетворяющих потребителей в конкурентоспособной современной одежде.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие Ц^ научные и технические задачи:

разработка методологических основ проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма;

~ - установление основных принципов проектирования современной одежды на основе трансформации отличительных признаков традиционного национального костюма;

творческого источника проектирования современной одежды, как важнейшего элемента в сложной системе, характеризующей культуру и цивилизацию творческого источника, систематизация элементов традиционного казахского костюма и установление состава изделий комплекта в зависимости от половозрастного признака;

^ казахского костюма, установление основных этапов его формирования, и влияние на развитие фольклорного стиля;

ж традиционного казахского костюма;

художественно -декоративного решения элементов традиционного казахского ** костюма;

разработка теоретических принципов проектирования современной одежды на основе художественно-декоративного и орнаментального решения элементов традиционного казахского костюма;

современной одежды на основе традиционьюго казахского костюма с учетом механизмов творческого мышления и общенаучных методов познания;

современной одежды на основе традиционного казахского костюма с позиции функционального моделирования.

Объектами исследования являлись историко-этнографические и картографические исследования в области истории развития традиционного национального костюма; теоретические и методологические положения и принципы проектирования бытовой одежды, в том числе национальной, а также специальной; изделия действующего ассортимента, музейные экспонаты и экспериментальные образцы элементов традиционного казахского костюма.

Методы и средства исследоваиия. В работе использованы: общая методология системного подхода к проектированию одежды, теория информационных и интеллектуальных систем. Научные методы познания:

ассоциация, аналогия, формализация, синтез, анализ, алгоритмизация, моделирование, наблюдение, сравнение, измерение и счет; ретроспективный, историко-этнографический и картографический анализ. Инженерные методы построения разверток деталей одежды, теории композиции, методы формирования ассортимента одежды, теории классификации кодирования и модифицирования, аналитические, экспериментальные методы и комбинаторики, компьютерные программы Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel DRAW 11, Visual Fox Pro, Turbo Paskal, CUAT.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

разработаны основные принципы проектирования современной одежды с учетом трансформации наиболее отличительных признаков, характерных для традиционного казахского костюма в зависимости от декора и внешней формы элементов традиционного казахского костюма, а также установлена значимость его как творческого источника при моделировании современной одежды;

систематизированы элементы традиционного казахского костюма на основании исторического и картографического исследования в зависимости от утилитарных функций;

установлена связь орнамента с формой и символикой орнаментальных мотивов, а также его способность легко поддаваться трансформации, благодаря таким свойствам как формообразование, вид, способ и техника исполнения, граница подвижной поверхности одежды, возможные сочетания мотивов и их производных, цветовая композиция, а также угловое, боковое, центральное и сплошное месторасположение на деталях;

разработаны принципы модификации базовых конструкций изделий различного назначения действующего ассортимента, на базе предложенной системы классификации композиционных, композиционно-технологических и композиционно-утилитарных видов декорирования традиционного казахского костюма;

разработан теоретико-методологический подход к проектированию современной одежды на основе традиционного казахского костюма с позиции совокупности известных взаимосвязанных общенаучных методов познания, а также механизмов творческого мышления: наблюдения, памяти, воображения, вдохновения, интуиции, восприятия и предложенных научных методов познания историко-картографического, инверсии, методов новых комбинаций и фокальных объектов;

предложен историко-картографический метод познания, который предусматривает изучение сущности возникновения традиционного национального костюма, формирования и развития его в хронологической последовательности, позволяющий систематизировать элементы традиционного национального костюма и разработать систему их классификации и кодирования;

предусматривающий последовательное выполнение операций, включающий концептуальное и информационное моделирование, систему классификации и кодирования, создание операционной и дополнительной базы данных, а также разработку программы с помощью системы управления базами данных;

усовершенствована структурная схема процесса проектирования автоматизированного проектирования по схеме: «традиционный казахский костюм (ТКК) -современная базовая конструкция одежды (БК) - исходная модельная конструкция (ИМК) - графический дизайн модели (ГДМ) - моделианалоги (МА) - модельная конструкция» (МК);

разработана информационная модель проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма в системе «база знаний алгоритм - структура процесса- банк данных»;

разработана информационная база данных по массивам: композиция, конструкция, декор на основе формализации и кодирования основных признаков предложенной системы, классификации элементов традиционного казахского костюма.

Практическая значимость и реализация результатов работы:

разработана методика проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма;

разработан состав изделий, входящий в комплект традиционного казахского костюма в зависимости от половозрастного признака, а также установлено минимальное и максимальное количество элементов, что позволило создать каталог «Первоисточник»;

разработана операционная и дополнительная база данных по массивам конструкция, композиция, декор элементов традиционного казахского и современного костюма;

разработаны программы проектирования современной одежды на основе ТКК с использованием интеллектуально-информационного метода и системы управления базами данных Visual Fox Pro;

разработана информационная база для проектирования современной одежды на основе ТКК в виде каталогов: «Базовая конструкция», «Казахский орнамент и его производные», «Модели-аналоги», «Исходная модельная конструкция», «Модельная конструкция», «Художественно-декоративные лекала», «Современная одежда на основе ТКК»;

разработано 30 опытных образцов современной одежды различного ассортимента на основе использования традиционных материалов, принципов декора, форм и конструкций элементов традиционного казахского костюма, на которые получено 24 патента на промышленные образцы и 6 положительных решений.

Достоверность проведенных нсследованнй. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обусловлена применением корректных теоретических и методологических принципов проектирования современной одежды на основе традиционного национального костюма, подтверждена разработкой теоретико-методологического подхода, полученными патентами и положительными решениями на промышленные образцы, апробацией полученных результатов и положительной оценкой на предприятиях швейной отрасли.

Апробация результатов нсследовання. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на: международных научно-технических, практических и методических конференциях «Республика Казахстан - 10 лет независимого развития» (г. Кызыл орда, июнь 2001г.); «Непрерывное профессиональное образование в области технологии, конструирования изделий легкой промышленности», МГУДТ (Россия, Москва, 15-16 марта 2001г.); «Роль предметов личного потребления в формировании среды жизнедеятельности человека», МГУДТ (Россия, Москва, 4-5 декабря 2002г.); «Непрерывное профессиональное образование в области технологии, конструирования изделий лёгкой промышленности» МГУДТ, (Россия, Москва, 3-4 апреля 2003г.); «Проблемы и тенденции развития пищевой и легкой промышленности в XX веке», АТУ, (Алматы, 15-16 октября 2003г.); «Традиционное и современ1юе искусство Казахстана и Центральной Азии», КазНАИ им.

Т.Жургенова, (Алматы, 17 октября 2003г.); «Ннновационные технологии:

образования», КазНАИ им. Т.Жургенова, (Алматы, 29-30 апреля 2004г.);

«Стратегия развития пищевой и легкой промышленности», АТУ, (Алматы, 4- ' июня 2004г.); межвузовской научно-методической конференции «Проблемы повышения качества художественного и технического образования», АБМ «Сымбат», (Алматы, 27-28 апреля 2001г.); на расширенном заседании кафедры «ТКМИШП» Алматинского технологического университета (Алматы, 2005г.) Материалы исследований и разработок широко используются в учебном,тл процессе Алматинского технологического университета в лекционных курсах, ^ лабораторных работах по дисциплинам «Моделирование и оптимизация ^ технологических процессов», «Методы и средства исследования», «Химизация технологических процессов», «Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством продукции», «Основы технологической подготовки». В курсовом, дипломном проектировании и научно-исследовательских работах конструирование швейных изделий».

Результаты работы апробированы и внедрены в Республиканском национальном центре моды «Макпал», на швейной фирме «Ника» города Алматинского технологического университета.

Личный вклад соискателя. Личный вклад состоял в обосновании темы, постановки задач, выборе методов и направлений исследований, анализе и ^ принципов и выводов. При непосредственном участии соискателя и под его в научных работах, опубликованных в соавторстве с аспирантами и магистрантами, соискателю принадлежит аргументация выбора исследований, постановка задач, теоретические выкладки, организация и участие в проведении исследований, анализ результатов.

Публикации. Всего по материалам диссертации опубликовано 79 работ.

Основные результаты выполненных исследований и разработок опубликованы в 49 статьях всесоюзных и российских журналах, межвузовских сборниках, а также представлены 24 патентами и 6 положительными решениями на промышленные образцы одежды.

Структура и объём диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использованных источников и приложения. Основная часть диссертации изложена на 311 страницах машинописного текста, в число которых входят 34 рисунка и 47 таблиц. Список использованных источников включает 165 наименований. Приложение представлено на 132 страницах.

1 АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ

НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА

1.1 Анализ современного состояния нроектирования одежды на основе траднционного национального костюма Первой в мировой практике к моделированию одежды на основе традиционного национального костюма обратилась Н. П. Ламанова, которая предложила основные принципы:

1. Не повторять формы народного костюма, а на его основе создавать новые образные решения, отвечающие требованиям времени;

2. При создании модели опираться не только на традиции собственно народного костюма, а на все богатство декоративно - прикладного искусства народа [5].

Особый интерес к народному костюму проявляется на этапе образования Союза независимых государств, когда каждый народ стремится к возрождению традиций, обычаев и обрядов, путём использования элементов национального костюма (ПК) в одежде. Однако, элементы ПК в моделях современной одежды больше ассоциируются, чем проявляются.

Однако в период с 30- годов до настояш,его времени на фоне развития и самоутверждения национальных культур создаются образцы одежды, которые носят чисто этнографический характер и в основном используются во время проведения торжественных мероприятий (Паурыз, концерты, конкурсы, выставки).

Основные признаки национального своеобразия проявляются в моделях, выполненных из тканей, в которых творчески перерабатывалась старинная тамбурная вышивка или по структуре, близких к домашнему ручному ткачеству (войлок), в связи с этим, современная одежда строится в зависимости от внешней формы элементов, вида отделки, характерных для казахского национального костюма (КПК): головные уборы (кимешек), обувь (ичиги), орнамент, его вид и характер исполнения (аппликация или традиционная тамбурная вышивка), камзол, бешмет. В этом варианте формы элементов ТКК подсказывают художнику новые решения современных изделий. Поэтому в настоящее время элементы ТКК, а также декор: платье, жилет, распашная юбка, обувь, головной убор, пояс, украшения, орнамент используются для создания моделей современной одежды. В процессе создания новых моделей современной одежды используется один из основных принципов композиции костюма - внешняя форма элементов, вид и метод исполнения отделки (орнамент), а также многослойность и комплектность. Так как ТНК отражает многовековую мудрость народа в каждой своей детали, соединяет в себе эстетику и утилитарность, творческое начало и информативность, то художнику остается лишь выделить характерные признаки традиционного костюма и отразить их в современной одежде, в соответствии с требованиями моды текущего периода.

Характер проявления элементов ТКК в каждой коллекции особенный.

Образное решение костюмов становится более сложным, ассоциативным.

Шлицы, разрезы подчеркиваются контрастной бейкой, выявляющей красоту и функциональность народного кроя, строчка по хлопку, на ватине пластически его обогащает. Шире используется традиционный материал - хлопок, сукно, войлок, атлас, парча, верблюжья шерсть, кожевенное и меховое сырьё, ав отделке - кожа, металл. Украшения в национальном стиле из мельхиора и серебра стали прекрасным дополнением к вечерним нарядам. Ажурные тюбетейки, пряжки, застежки, браслеты и ожерелья отличались смелостью замысла, легкостью и изяществом рисунка. Стилевое единство украшений держалось на композиционном приеме, традиционном для старинного казахского орнамента. Жилет оказался любимым предметом у модельеров одежды, работающих над национальной одеждой. Шелковое платье приталенного силуэта с воронкообразными рукавами, отделанное рюшами, и маленький жилет из бархата или парчи, дополненный разъемными орнаментальными пряжками - капсырма, HI контрастными кантами, стеганые жакеты похожие на одеяния кочевников, в сочетании с прямыми узкими брюками выглядит вполне утилитарной городской одеждой. Узоры, орнаменты в восточном духе - все это лишь детали, * смелые подробности, которые украшают одежду [6].

Самое главное они не претендуют на этнографическую подлинность.

Сегодня же важно другое. Смешенные стили в пределах одной отдельной взятой вещи. Эклектика - вот девиз сегодняшней моды. Взаимодействие востока и запада, национального и интернационального. Писк сезона икаты- это расписные Туркестанские халаты. Их носили в Средней Азии, теперь и на Мода XXI века понемногу становиться самостоятельной. Она попрежнему заимствует отделочные детали одежды прошлого столетия, но уже интерпретирует по-своему, создавая новые стили, которые невозможно отнести ни к одному традиционному стилю XX века.

i Эстетика постмодернизма - положила в современной одежде свой отпечаток. В настоящее время в моделировании широко используется метод «цитат», когда «цитатой» может быть, покрой, орнаментальный мотив, элемент (ф декора или цветовая гамма одежды. При создании моделей дизайнерами широко используются приёмы декоративного решения, НО в виде элементов национальной вышивки (орнамент) и других приемов декора. Характерные признаки ТКК это - комплектность, рациональность и единство кроя, декор.

Декор подчеркивает фактуру материала и форму изделия. Во второй половине 70-х фольклорные мотивы стали широко популярны. В одежде 80-х годов модны мягкие линии и большой объем, принципы народного кроя и оформление тканей в народном стиле, актуальной остается комплектность.

'^ Однако ставка делается не на декор костюма, а на его конструктивное решение. При сезонном изменении моды художники использовали то приемы кроя, то принцип декора, то интересную деталь, но в то же время не акцентируя ф внимание на этих элементах. Модельеры перестали придерживаться узких исторических и этнографических рамок, перерабатывая наследие русского, fl казахского и костюмов других народов, В настоящее время в Республике Казахстан многие швейные предприятия специализируются по созданию национальной одежды. Изготовленные на этих традиционную вышивку, в основном золотое шитье, и покрой, которые являются довольно дорогими и выступают в основном, с одной стороны, в качестве сувениров и подарков. При этом их основными потребителями являются иностранцы.

С другой стороны возрождение традиций, обычаев и обрядов требует от художественно-декоративное решение национального костюма, которые можно праздников и ритуалов. В связи с этим возрастает потребность в приобретении национальной одежды различными слоями населения. Швейные предприятия национальных праздников, свадебного обряда).

Сегодня в моде цениться индивидуальность, умение приспособить новую идею конкретно для себя.

В моде как бы два направления, одно из которых устремлено в будущее, а другое обращено в прошлое. Первые использует новинки промышленности новые искусственные материалы, что обычно дает толчок к появлению '^ сверкающих материалов способствовало развитию современного китча.

Второе направление моды отражает настроение времени: возрождение традиционных элементов, возврат в прошлое, которое можно восстановить ф посредством обращения к традициям, обычаям и обрядам своего народа. Такое направление способствует возникновению многочисленных идей, нового стиля:

||^ этнического.

композиции, которая использовалась в НК, различным видам ручной отделки вышивки с помощью тамбурного шва или «гладью», а также аппликации и ннкрустации. Наряду с этим широко применяется орнамент, элементы национального костюма: жилет, рубахи, шалбар. То есть фольклорный стиль сегодня - это заимствование не только приемов художественно-декоративного оформления одежды - техники и способа исполнения отделки, но также композиции, конструкции, отделки и технологии национальной одежды.

Таким образом, на современном этапе одежда по национальным мотивам создается на основе сложных ассоциативных образов по двум направлениям:

первое - это подражание элементам традиционного национального костюма, которое в основном используется для создания театральных костюмов и I торжественных. Второе - это стилизация моделей, которая заключается в использования этнического стиля, применительно к одежде с элементами стилизации костюмов народов различных стран, в том числе казахского народа.

показывает, что каждый художник интерпретирует народные мотивы поразному. Исходным материалом может быть форма, конструкция, декор, материал, способ ношения, ассоциация народного костюма. Элементы могут сменять друг друга и сочетаться, находя каждый раз свое новое выражение, созвучное времени.

Творческий источник является отправной точкой для вдохновения модельера при создании нового изделия. Он позволяет на начальном этапе ** создания одежды с помощью изобразительных средств выразить идею, свое авторское творческое видение. Поэтому, создание принципиально нового ф способствовал бы рождению оригинального замысла [7].

Таким образом, в основе проектирования современной одежды нами предлагается рассматривать традиционный казахский костюм как неиссякаемый творческий источник.

Создание одежды на основе ТКК предполагает изучение первоисточника, а также знаний перспектив развития современной одежды, ассортимента одежды и материалов, стиля, модных силуэтных форм, конструкции, композиции, художественно-декоративного оформления, существующих методов проектирования.

1.2 Традиционный национальный костюм - неиссякаемый источник ироектироваиия совремеииой одежды Пачиная с далекого прошлого, одежда неизменно сопутствует человеку.

По материалу, форме, покрою одежды можно судить об образе жизни человека, о климатических условиях, в которых он живет, о его классовой и сословной принадлежности, о культурном уровне и его материальном состоянии. То есть многие стороны материальной, духовной и социальной жизни общества находят свое отражение в одежде.

Принято считать, что важнейшей составной частью предметного мира является костюм - средство эстетического воспитания личности. Костюм, с точки зрения ученых - образно решенный ансамбль, в центре внимания которого человек, ансамбль объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную утилитарно-эстетическую функцию [1].

Продуктом деятельности создателя костюма является модель - это новое художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, соответствующее требованиям технической эстетики, пригодное к осуществлению промышленным способом и дающее положительный экономический эффект.

При этом костюм ярко выражает специфические особенности развития общества разных стран и народов. Климатические условия, социальная структура общества, материально-экономическое состояние, национальные нризнаки, моральные нормы и эстетические идеалы - все это отражается в многообразии форм костюма. Народы разных стран создавали и создают свои виды одежду, в которой выражен национальный вкус и своё нонимание красоты. Обычаи и обряды народов также проявляются в характере костюма.

Костюм выражает не только общенациональные черты, но является также индивидуальной характеристикой человека.

источником проектирования современной одежды является национальный и исторический костюм. При этом стремление к красоте было свойственно всем народам еще на ранних этапах развития человеческого общества. Сохраняя национальные традиции, передовая навыки и особенности своего ремесла из поколения в поколение, впитывая в себя новые образные понятия, народные умельцы донесли до наших дней образцы национального костюма, формы и конструкции которых, не претерпевали особых изменений [1].

В результате ретроспективного анализа литературных источников установлено, что традиционный костюм является проявлением эстетического и практического опыта народа, отражает особенности быта и мировоззрение людей. Поэтому костюм необходимо исследовать в неразрывной связи с историей формирования и становления этноса. Паряду с этим геополитические, экономические и культурные факторы, влияющие на развитие народов, определяют дальнейшее развитие её культуры и искусства.

Уникальным проявлением материальной культуры прошлого является казахский народный костюм, создававшийся под влиянием условий жизни - в степях с их знойным летом, с пронизывающими ветрами, морозами зимой, большими перепадами дневных температур. В нем нашли отражение эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные эквиваленты. Он отличается, ярко выраженным своеобразием и, сыграл определенную роль в сохранении и упрочении этнического самосознания народа. Костюм наряду с разговорной речью и антропологическим показателями служил стойким определителем, по которому отличая своих, от чужих. Для него характерна общность форм для всех слоев населения с определенной возрастной регламентацией.

Традиционный национальный костюм совершенствовался в течение всей истории существования казахского народа, бережно передавая только самое ценное из поколения в поколение [8]. Следовательно, казахский национальный костюм складывался веками, становясь выразителем красоты, доблести и благосостояния народа. В Республике Казахстан, возрождаются национальные обычаи, традиции и обряды, посредством восстановления основных элементов ношения предметов одежды, традиционного казахского костюма (ТКК). При художественную выразительность, воспитывает в молодежи любовь к народному прикладному искусству.

Известно, что современный костюм - это исторически сложившийся и постоянно развивающийся комплекс определенным образом согласованных между собой предметов, как непосредственно надеваемых на тело человека, так сопутствующих им дополнений, а также прически, грима, формирующих внешний облик человека и образующих единое утилитарно-художественное целое [9].

В основном при создании больщинства художественно-конструкторских проникновению в сущность вещи и воплощение этой сущности в адекватной форме. Костюм - это экран, на который проецируются в зримой и яркой форме все аспекты социального, материального, технического уровня развития определенной этнической группы. Поэтому костюм является важнейшим элементом в сложной системе, характеризующей культуру, цивилизацию. Он концепциях формы. Костюм дает возможность фиксировать серьезные перемены в обществе и выявлять черты времени. Понятие «костюм» связано с •I образом или типом человека, его фигурой, историческими событиями, стилем или обычаями, традициями. Для любого стиля, в том числе и современного характерны формализация и известная унификация средств художественно выразительности. [10].

Традиционный национальный костюм не является застывшей в своих формах неизменной категорией, так как народ выработал, и сохранил в нём основные функции в зависимости от традиций, обычаев, обрядов, а также. географической зоны и региона распространения.

Этнографические исследования показали, что народный костюм - даже в ^ самом его традиционном виде - нельзя рассматривать как неизменный, в нем прослеживается определенная эволюция, а порой и смена форм [11].

исторического развития и художественного творчества народа [12].

Ретроспективный анализ показал, что традиционный казахский костюм I можно назвать ценным памятником национальной, бытовой и художественной культуры, так как ярко характеризует национальные особенности казахского народа, его культурные традиции, эстетические вкусы.

/ф В настоящее время наряду с классическим, спортивным, романтическим «фантази» стилями утвердил себя фольклорный стиль, который иногда именуют «этнический».

Все в большей степени в модных коллекциях современного костюма заметно обращение к богатому народному наследию. Следовательно, одним из направлений, влияющих на расширение действующего ассортимента, является использование дизайнерами фольклорного стиля (ФС), основанного на элементах национального костюма в современной одежде.

• В основе создания народной одежды лежат принципы и характерные особенности, согласно которым формировался покрой, утверждались орнаментальные композиции, отдельные элементы, которого соединялись в тот или иной ансамбль. В народном костюме, как ансамбле имеет место родство линий, покроя, форм, силуэтов, соответствие фактуры и пластики тканей, влияющих на роль декора и цвета, а также на связь утилитарных и художественных достоинств [13]. Поэтому в основе проектирования современной одежды предлагается рассматривать функции национального художественных, конструктивных и декоративных признаков, с учетом трансформации его основных элементов. Установлено, что эмоциональная выразительность одежды фольклорного стиля достигается за счёт использования конструктивного членения, внешней формы элементов и сочетания их в национальном костюме, а также традиционности материалов и художественно-декоративного оформления с помощью отделки. Поэтому этот стиль можно считать общим художественным мерилом эпохи, отражающим культуру, идеологию своего времени и экономику, а также выражением эстетического вкуса в отношении декоративно-прикладного искусства, в том числе и одежды.

Отличительной характеристикой современного костюма является утилитарная и информационно-эстетическая функция, способность передать информацию о человеке, его вкусах, профессиональной деятельности, эмоциональном состоянии, о назначении одежды, соответствии и созвучию времени, качества трансформации первоисточника и другой необходимой информации, определяющей имидж человека.

В процессе проектирования современной одежды должны сохранятся основные отличительные признаки национального костюма, что придает моделям национальный колорит, это можно достичь путем трансформации первоисточника (национального костюма) в проектируемых моделях.

Казахская национальная одежда (КПО) органично соединяя в себе утилитарные и информационно-эстетические функции, является ценным источником создания целесообразных, следовательно, жизненно необходимых предметов современного костюма.

Поэтому для создания современной одежды с учётом утилитарных и информационно-эстетических функций традиционного национального костюма требуется глубокое исследование первоисточника и образов-костюмов с точки зрения нового подхода к проектированию.

1.3 Отражение истории народа в национальной культуре Изучение национального костюма невозможно без изучения истории культуры, в рамках которой он возник. Культура - это способ организации жизни, специфической для каждого этноса. В процессе изучение культуры определяются факторы, влияющие на изменение формы и принцип покроя элементов одежды народного костюма, происходит установление связи утилитарных и информационно-эстетических функций национального костюма с предметным окружением.

Говоря о культуре, многие авторы упоминают об определенном стиле.

Стиль - это отражение целой эпохи в истории народа. Каждый стиль имеет свои, только ему присущие символические коды, составляющие тезаурус (гр.

«thesaurus» - «сокровище») изобразительных форм, изобретённых и совершенствуемых человеком. Стиль развивается, исходя из бытующих в культуре «идеальных» представлений об условиях проживания. Человек создает комфортную для себя искусственную среду, пользуясь знаками и символами [14].

Казахский этнос, включающий в свои состав множество племен и народностей, является одним из древнейших народов Евразии. От древнейших скотоводческо-кочевых племен он унаследовал «модель» своего общества, основу материальной и духовной культуры. Из поколения в поколение передавались наиболее адекватные ее формы. Идеологические представления различных эпох смешивались и объединялись в единую систему ценностей, адекватную исторической ситуации. Так до сегодняшних дней в узорах сохранились элементы звериного стиля, относящегося к андроновской культуре.

Кочевничество возникло свыше трёх тысяч лет назад. В эпоху бронзы степные просторы от Дуная до Хингана составляли как бы единый культурноисторический регион, населённый родственными племенами. Культура кочевых племен выступала своего рода посредником между странами Востока и Запада.

Кочевые племена способствовали взаимопроникновению цивилизаций Индии, Китая, Византии, Сасанидского Ирана и несли на Запад культурные достояния Востока. Постоянное взаимодействие с другими народами содействовало проникновению элементов различных культур в культуру кочевников. Такие элементы в ходе творческой трансформации адаптировались и становились органичной частью культуры кочевников. Общность древних корней происхождения, этническое смешение родственных племён и продолжительные исторические связи и взаимовлияния их, обусловили появление общих черт материальной культуры народов Средней Азии с культурами народов Алтая, Сибири, Центральной Азии, немало параллелей и с народами Поволжья и Закавказья.

По мере формирования народностей наряду с общими чертами слагались и все более определенные черты, характеризующие национальное своеобразие сформировались к XV-XVI вв. Казахская нация сформировалась в лоне восточной, а точнее - тюркской культуры. С развитием Великого шелкового пути, а позже, войдя в состав Российской империи, она приобрела многие черты евразийской культуры. Казахская культура впитала и переосмыслила, подчиняя своим канонам, элементы индоиранской, китайской, византийской, арабской, тюркской, монгольской и славянской цивилизаций. В основе кочевой казахской культуры лежат освящённые мифологической символикой нормы и образцы поведения людей, надличностные «святыни», определяющие собой материальной культуре казахов разных регионов. Так, например, ювелирные украшения Западного Казахстана отличает геометрический рисунок, а по форме головного убора можно определить родоплеменную принадлежность.

В Средней Азии на протяжении веков во взаимоотношении людей главную роль играли не этнический признак и язык (который считался одним из важнейших показателей этноса), а принадлежность к определённому художественно-культурному типу: земледельческому или скотоводческому[15].

Взаимоотношения полукочевников (полукочевых узбеков, киргизов) с хозяйственной деятельности обуславливали разные формы быта, обычаи, традиции, разные ценностные ориентации. Неодинаковые отношения к религии вызывали у тех и других определённые предубеждения, осознание в представителе противоположного типа хозяйства (независимо от их языка) чужака, которое граничило порой с открытой враждебностью. Однако необходимые экономические и политические отношения способствовали взаимному влиянию кочевой и земледельческой культур, что послужило сложению общности территории казахского народа. Взаимодействие и взаимообогаш;ение противоположных культурных типов, позволило создать фундаментально - оседлого быта и непрерывного странствия её создателей.

Слияние разноречивых составных - движения и статики - определило содержание казахского искусства, сообщило ему как явлению черты целост1юсти и неисчерпаемых возможностей. Единство кочевой и оседлой стихии определило природу духовного мира народа. В этой совокупности кочевью принадлежит особая роль. Логика жизни - движение, обновление питает своеобразие поэтики казахского искусства, познающего мир [16].

Особенность культуры казахов - отсутствие разделения философии мира и быта, они были взаимосвязаны. Каждый предмет быта был многозначен.

Выполняя утилитарную функцию, он нес определенную информацию о социальном статусе своего владельца. С другой стороны форма и содержание отделки предмета были подчинены религиозному и философскому осмыслению окружающего мира, морально-эстетическим нормам общества. До сегодпящнего дня во всех сферах жизни у казахов сохранились реликты до исламских верований. Это выражается в вере в охранную силу различных оберегов, серег. Все предметное творчество казахов было подчинено особенностям кочевого образа быта. Эпос, фольклор, песни, музыка, танцы, декоративно-прикладное искусство, памятники архитектуры кочевников - всё это несёт на себе печать постоянного движения, перемещений и рождённого ими своеобразного отношения к пространству и времени. Для них восприятие мира кинетично. Вся жизнь в нём от рождения до смерти — путь, движение. Пра символ кочевой дущи - бесконечная степь [17].

Жизнь кочевого общества была такова, что человек подолгу находился наедине с самим собой и с природой, уход за многочисленными табунами лошадей, отарами овец сколь был труден, столь и был уединён. Всё жизненное самочувствие кочевников глубоко связано с осознанием гармонической связи мира человека и природы, это ощущение целостной взаимосвязи охватывало всю жизнь человека, начиная с момента его рождения, пронизывало все уровни обыденного бытия, включая сферы эмоционально - интеллектуальной и духовно - практической жизни [16].

В результате проведенного исследования установлено, что основными чертами менталитета казахов становятся интеллект, объективность, философичность, демократичность. О приоритетности интеллекта говорит неоднократное указание на голову во всех сферрх жизни и на всех уровнях культурного освоения. Так, например, щапка считалась самой главной деталью костюма.

Космологическое сознание казахов было также сформировано как интеллектуальное: для них Космос не был не познаваемым, ничего не было в жизни такого, что нельзя было познать, что подчинялось законам единым, космическим [18]. Именно эта черта осознания казахов и особенности кочевого образа жизни объединились в запрете на изображение. Ведь изображая, человек • познаёт. Зачем изображать, если вся жизнь есть познание?

Для художественно-эстетического оформления своей жизненной среды кочевник создает орнамент. В нем он отражает мудрость жизни, понимание времени и пространства. Круглые линии и линейные ритмы, преобладающие в узорах, повторяют циклический ритм жизни кочевника. Равновесие фона и орнамента выражает органичное бытие человека как малого «космоса» в единстве с Вселенной.

Содержание искусства кочевников не является статичным. В процессе политического и экономического развития региона оно приобретает новые д черты, созвучные времени, и утрачивает устаревшие. Комплекс костюма, как никакой другой предмет быта, находясь в постоянном обиходе человека, является отражением его индивидуальности в рамках канонов общественной культуры. Культура одежды развивается вместе с культурой общества. На каждом витке развития, в зависимости от этнополитической ситуации, различно положение мужчины и женщины, разделение труда в обществе, строение его иерархической структуры и религиозные представления.

Комплект костюма как памятник истории сохраняет особенности эпохи, 4|L создавшей его. Отражает коллективный эстетический опыт народа, сохранивший до сегодняшних дней наиболее выразительные и адекватные формы национального костюма [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].

создают народ. Поэтому знания о бытовых и культурных особенностях народов, об их взаимоотношениях и различиях сложились в целую науку, так отличается своим языком, своими обычаями, традициями, обрядами, имеет своё ^ лицо, одним словом свою культуру [26].

В настоящее время народный костюм почти полностью исчез из повседневного быта, забыты его функции, поэтому встал вопрос разработки ф нового подхода к проектированию одежды на основе традиционного костюма.

Следовательно, одним из истоков создания традиционного казахского костюма являются обычаи, традиции и обряды народа, связанные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями, которые создают определенный этнический стиль, который можно использовать в современной одежде с позиции нового подхода.

Таким образом, изучение, сохранение и передача поколению культурных традиций является главной задачей современных исследователей. С одной стороны, при изучении костюма как памятника материальной культуры необходимо выделить наиболее архаичные формы, дошедшие до нашего времени из глубины веков, приобретенные в результате развития культуры одежды, а также заимствованные элементы костюма у других народов. А с другой стороны рассматривать костюм нужно в системе «народ -культурасреда формирования -предметная среда-социальная среда-человек-одежда», с помощью этнографических исследований.

1.4 Анализ ассортимента традиционных материалов У тюркских народов считалось, что красный цвет обеспечивал здоровое потомство. Поэтому в одежде девушек и молодых женщин преобладал красный цвет. С тридцати лет после рождения двух, трех детей красный цвет уступает более спокойным тонам. С возрастом казашки одевались все проще. В возрасте 50 лет и старше костюмы изготавливают из тканей, спокойных однотонных тонов.

в результате исследования функций традиционного казахского костюма установлено, что на формирование эстетических функций элементов ТКК, в том числе одежду большое влияние оказали свойства материалов, их цвет и фактура, которые прямо пропорциональны её форме и конструкции. Казахи издавна изготавливали ткани полотняного переплетения, в виде грубого сукна из верблюжьей или овечьей шерсти (шекпен), которое вырабатывалось из узких полотнищ. Фетр, так называют этот тончайше выделанный войлок в настоящее • время. Фетр, полученный валянием пуха кролика, зайца, отходов меха пушных зверей, а также овечьей шерсти. Применяется главным образом, при изготовлении вышитых головных уборов и обуви. Из натуральных кож в основном используют шевро и сафьян.

Также для изготовления одежды широко использовалось кожевенное сырьё из шкур домашних и диких животных: овчина, козьи, жеребячьи, сайгачьи шкуры, из которых обычно шили нагольные тулупы, безрукавки, ассортимента шубы, головные уборы изготавливали из мехового сырья. При л этом использовали шкуры диких животных (волков, лисиц), а также пушных зверей (выдры, куницы).

Наряду с этим применялась кожа, выделанная из шкур домашних животных. Одежда из кожи и меха была широко распространена в XYIII начале XIX века. Для утепления зимней одежды использовали шерстяные очёсы, ^ которые простегивали вместе с подкладкой, а затем выкраивали из неё детали.

Для окраски шерсти в различные цвета казахи, вплоть до середины XIX в., использовали красители, которые вываривали из различных растений, корней и минеральных солей. Со второй половины XIX в., в Казахстан начали завозить анилиновые красители, которые постепенно вытесняли природные. Ткани из России стали появляться в аулах уже в XVII в., благодаря тому, что их привозили послы в виде подарков ханам и султанам. Кроме этого в Казахстане до XVIII в., наряду с тканями местного производства, для изготовления одежды использовались ткани из Восточного Туркестана и Среднеазиатских ханств, а также хлопчатобумажная ткань из Индии, шелк, бархат, парча, шерстяное сукно из Средней Азии и Китая. В XIX в. фабричные ткани стали вытеснять из быта ткани домашнего производства. Шерсть и кожу стали продавать, а взамен покупали готовые ткани [11,12,14].

Ткани из России в аулах конкурировали с тканями, завозимыми по ^ Шелковому пути, и благодаря своей дешевизне они, быстро вытеснили все остальные. Вследствие притока фабричных тканей из России в конце XIXначало XX веков происходит изменение ассортимента тканей, применявшихся для одежды, изменяется при этом цветовое решение костюма, характер отделки и даже покрой. Одежду стали шить из ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля.

Богатые казахи покупали бархат, шелка, атлас, парчу, сукна разных расцветок, поэтому в конце XIX века ряд старых форм одежды исчезает. Это связанно с изменением всего строя жизни, ростом товарности хозяйства, начавшемся процессом оседания, а также влиянием других народов, поселившихся в XIX веке в Казахстане (татар, русских, украинцев). Если повседневная одежда изготавливалась из хлопчатобумажных тканей, то на пошив одежды для особых случаев использовали бархат, шёлк, парчу, дорогие меха.

Нами установлен основной ассортимент традиционных материалов, используемых при изготовлении казахской национальной одежды (таблица 1.1).

Таблица 1.1- Материалы для казахской национальной одежды Хлопчатобума жная ткань Продолжение таблицы 1. Ткаии домашнего производства (из верблюжьей или овечьей шерсти) Бархат Кожа, замша поясная одежда (камзол, бешмет), Плечевая одежда (шубы, тулуп), отделка Мех установлено, что цвет материалов элементов костюма находится в зависимости от половозрастного признака. Если комплект одежды для девушки был преимущественно красного цвета, то комплект молодой - синего, а пожилой женщины - коричневого и зеленого. Комплект одежды для джигита (юноши) был в основном синего цвета, молодого мужчины - бордового и серого, а пожилого - белого, чёрного и коричневого цветов.

Нами рассмотрены цвет тканей в зависимости от назначения одежды, (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Цвет материалов в зависимости от назначения одежды Продолжение таблицы 1. Коричневый Таким образом, установлено, что формирование функций традиционного казахского костюма, в том числе одежды происходило в зависимости от структуры, цвета, способа производства материалов, а также половозрастного признака и назначения одежды, что является входной информацией о первоисточнике при проектировании современной одежды.

1 5 ВЫВОДЫ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Анализ современного состояния проектирования современной одежды на воспроизведении элементов национального костюма, а также в их 2. Установлено, что традиционный казахский костюм является проявлением художественно-эстетического вкуса и практического опыта народа, проектировании современной одежды.

3. Истоком создания традиционного казахского костюма являются обычаи, традиции и обряды народа, связанные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями, которые современной одежды на основе ТКК.

казахского костюма, в том числе одежды, происходило в зависимости от традиционных материалов.

необходимо решить следующие научные и технические задачи:

- провести историческое и картографическое исследование творческого источника с последующей систематизацией элементов традиционного казахского костюма;

- провести анализ художественно-декоративного решения элементов традиционного казахского костюма;

- разработать состав изделий комплекта традиционного казахского костюма в зависимости от половозрастного признака;

исследовать формы и конструкции элементов традиционного казахского костюма и установить основные этапы его формирования, а также их влияние на развитие фольклорного стиля;

исследовать орнамент как эстетический признак художественно декоративного решения элементов традиционного казахского костюма;

разработать информационную базу данных проектирования современной одежды на основе ТКК с позиции функционального моделирования;

разработать теоретические принципы проектирования современной одежды на основе художественно-декоративного и орнаментального решения элементов традиционного казахского костюма;

разработать принципы нового подхода к проектированию современной одежды на основе традиционного казахского костюма с учетом механизмов творческого мышления и общенаучных методов познания;

разработать методологические предпосылки проектирования современной одежды на основе творческого источника (национального костюма) с позиции нового подхода;

разработать процесс проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма с позиции системного подхода;

разработать процесс проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма с учетом предложенного метода исследования;

разработать методологию проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма с позиции нового подхода и учета предложенных методов исследования.

РОССИЙСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

БИБЛИОТЕКА

2 АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА И

РАЗРАБОТКА ЭТАИОВ ЕГО РАЗВИТИЯ

2.1 Исследование и систематизация элементов традиционного казахского невозможно без тщательного изучения предметов ТКК в зависимости от его функций. В связи этим, в качестве источников исследования традиционного этнографами, археологами, антропологами, лингвистами, а также изделия изобразительного и декоративно- прикладного искусства. Одним из основных источников исследования в данной работе является картографирование, которое заключается в изучении историко-этнографической литературы, музейных коллекций одежды, фотографий, иллюстраций, а также рисунков казахского национального костюма, в том числе одежды. Наряду с этим, была изучена специальная литература по национальной одежде, а также научные исследования в области проектирования национальной одежды различных народов.

В результате картографирования установлено, что традиционный казахский костюм включает в себя одежду, головные уборы, обувь и украшения. На рубеже XVIII и XIX века в наплечной одежде, как распашной, национальной одежде исследователи помимо мужской, женской и детской, зависимости от способа ношения одежда делится на верхнюю и нательную.

Наряду с этим, в зависимости от покроя различали распашную и накладную одежду, а также выделяют сезонную, праздничную и будничную.

в результате ретроспективного анализа установлено, что одни и те же элементы традиционного казахского костюма, встречались как в мужской, так и женской одежде, поэтому в данной работе рассматриваются функции как женской, так и мужской одежды. Кроме этого казахская одежда имела не только эстетическую и практическую функции, она была также показателем социального положения и использовалась в качестве обрядовой.

Мужской костюм казаха состоял из халата и штанов. Поверх легкого халата зимой надевался еще стеганый халат. Подпоясывались халаты кожаным ремнем, украшенным у богатых серебряными пластинами. Зимой в дорогу надевали тулуп. Обувью служили кожаные сапоги с узким носком и высокими каблуками. Дополняли мужскую одежду: летом - белой войлочной шляпой с полями, зимой — меховая шапка с наушниками и назатыльником [27].

С целью создания ассортимента национальной одежды нами, осуществлена систематизация элементов национального костюма в зависимости от его функций.

Плечевая одежда мужская. Шапан один из самых основных и старинных видов верхней, всесезонной, мужской и женской одежды, широкий, прямого покроя, длинный, с отложным воротником или воротником «стойка», с длинными рукавами, на подкладке, с отделкой из тесьмы, левая полочка запахивалась на правую, с завязывающимся поясом, с боковыми разрезами.

Шапаны изготавливали из легких и плотных тканей, различных расцветок, но преимущественно однотонных и более темных.

Разновидностями шапана являются: кынамалы-шапан - длинный, прилегающего силуэта, с отложным воротником и длинными рукавами;

сырмалы - стёганый из плотной ткани; каптал - с утепленной подкладкой;

шабу - с меховой оторочкой. Кроме этого жадагай-шапан - легкий халат, на одной тканевой подкладке; такыр-жаргак - из замши тёмно-коричневого цвета, который впечатляет благородством формы и материала, а также в меру украшенной вышивкой шелковыми нитями.

Шапан, служивший в качестве плечевой одежды, одевался поверх шубы или тулупа был очень длинный и широкий, на толстой подкладке, назывался большой (улкен или дэу) шапан. Зимний шапан, утеплялся шерстью и ватой и имел стёжку, выполненную продольными швами на расстоянии 5-6 см. Он являлся универсальной верхней одеждой. Бедный народ зимой носил несколько шапанов, один на другой. Состоятельные люди, чтобы подчеркнуть свое богатство носили несколько халатов: первый - обыкновенный ситцевый;

второй - суконный; третий - шёлковый; четвертый - более почетный парчовый или бархатный [12, 27,28, 29].

Традиционный размер шапана - длина ниже колен, а рукава должны закрывать пальцы при опуш,енных руках. Шапан носил также социальную функцию. Он мог выступать как подарок (шапан-жабу), а также как единица уплаты (ат-шапан айьш, шеге-шапан) [30].

В собраниях Центрального государственного музея Республики Казахстан представлены несколько видов шапанов: из цветных, полосатых и однотонных тканей красного, малинового, темно-синего, зеленого цвета, на востоке Казахстана из узорных китайских тканей, украшенных вышивкой, а самые ценные из дорогого бархата. Шапаны для повседневной носки не украшались, края пол, подола, рукавов обрабатывали иногда полоской ткани для предохранения от износа [31].

Анализ показал, что в качестве материала для изготовления одежды использовался войлок, одним из свойств которого являлась способность капель дождя стекаться по ворсинкам вниз, что способствовало созданию накидкиепанча, известной бурки, которая явилась прототипом для изготовления казахской национальной одежды [26].

Здесь приведены наиболее характерные виды верхней национальной одежды и их названия.

Шекпен, кебенек, боз шекпен - разновидности дождевиков это одежда, которые кочевники одевали в дождь и непогоду, были изготовлены из войлока.

Дождевики кроили из целых полотниш; войлока широкими, чтобы можно было их надевать без труда поверх шубы или другой верхней одежды. При этом полотниш,е шекпена соответствует ширине плеч человека. Они имели широкую горловину, к которой крепился капюшон и широкие рукава.

Шекпен-плаш; широкий и длинный (легкое домотканое пальто), туникообразного покроя в первоначальной форме, а затем со скошенным плечом с подкладкой на тонком слое шерсти или без неё, с широкими длинными рукавами, с отложным воротником или воротником «стойка, с завязками или застёжкой на груди. В основном его скатывали из неокрашенной верблюжьей шерсти (желтый, белый) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. В связи с высокой плотностью он выполнял одновременно функцию как зимней, так и летней одежды.

Боз шекпен или (шиде) красивое, пушистое, мягкое и очень легкое пальто, изготовленное из шерсти верблюжонка, предназначенное в основном для людей с высоким материальным достатком.

Кебенек - плотный, несшивной плащ, без подкладки, с широкими и длинными рукавами, очень большой и легкий, длиной до щиколоток, удобный, изготовленный из белого тонкого войлока. С узким воротником, типа шальки, а также воротником - «стойка» или широким отложным, служившим капюшоном.

Кебенек является одним из древнейших элементов верхней казахской одежды. Он надевался поверх зимней одежды, имел туникообразную конструкцию, а также один или два коротких боковых разреза по низу. Края бортов и низа обметывали белыми нитками или обрабатывали полоской белой ткани, для предохранения от износа. В основном изготавливали из небольших, специально приготовленных квадратных кусков тонкого войлока, с ворсом на лицевой стороне [12,27,28].

Одной из древнейших видов верхней одежды, принято также считать купи, туникообразной формы, из свалявшейся шерсти, овец или верблюдов, со стоячим или отложным воротником, с застежкой или завязкой по горловине.

Очень легкое теплое пальто, стеганное, на меховой подкладке, покрытое бархатом, сукном и другими плотными тканями, а также шелковой тканью, с опушкой из дорогого меха.

использовался так называемый халат (каттау) из тонкого белого войлока.

В качестве зимней одежды носили шубы из меха, которые покрывались сукном, шелком, парчой, различались между собой по названию или по цвету.

Знатные люди отличались тем, что носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром.

Общее название шубы из шкур домашних и диких животных в казахской национальной одежде - тон, а из меха пушных зверей - ишик [29].

Тулуп (тон) - изготовленный из овчины имел распространение, в качестве зимней одежды почти во всех традиционных народных костюмах. То есть играл роль интернациональной одежды, отличался только покроем и мехом.

Наряду с этим встречались тулупы из меха лисицы, енота, хорька.

Термин шуба (от восточного "джубба") получил распространение с XV века [32].

Нагольный тулуп, изготовленный из дубленых овчин, шерстью внутрь, туникообразной конструкции. Богатые люди шили тулуп из шкур четырёх пятимесячных ягнят. Горловина тулупа обрабатывалась широким отложным воротником из того же меха. Наиболее древняя форма тулупа была без воротника.

Бурме, сенсен, орман, камка, барша - разновидности нарядных дублёнок.

Барша - тон - долгополая шуба, крытая дорогой парчой и отороченная мехом.

Жаргак - тон - широкая, слегка удлиненная шуба, с воротником, изготовленная из шкур недоношенных жеребят, которая в основном преподносилась в подарок.

орнаментальных узоров, на одной из которой расположен зооморфный орнамент «верблюжий след», с двумя боковыми разрезами, украшенными стилизованными изображениями головы барана.

Кок -тон — крытая синим сукном и отороченная мехом бобра.

Ишик - меховая шуба особо тонкой выделки, изготовленная из ценных мехов (соболиного, волчьего, лисьего, мерлушки и др.), без застежки, подпоясывалась кушаком или поясом. С широким отложным воротником, из качественного, пушистого меха, только со спинок, который располагался от пояса вверх и спускался ниже плеч, покрывалась шуба сукном, бархатом, или блестяшим сатином.

Наряду с этим изготавливались шубы: жанатишик - из меха енота, кара тулки - из меха черно-белой лисицы, алтайы кызыл тулки - из красной алтайской лисицы, кылка жаргак - из козьих шкур, из которых вышипывали дли1Н1ые волосы, оставляя подшерсток.

Кроме этого казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель.

Одним из самых распространенных элементов плечевой одежды является бешмет - легкий, подогнанный по фигуре, приталенного или (прямого) силуэта в зависимости от возрастного признака, со стоячим воротником, с втачными, длинными рукавами, застегиваюшийся только на одну пуговицу в верхней части запаха или от талии до горловины в зависимости от региона проживания.

Длиной до бёдер или до колен, на подкладке, надевается поверх нижнего белья.

Эта одежда была все сезонной, летом она зашищала от жары и дождя, а зимой от холода. Широко были распространены бешметы, на матерчатой основе из шкурок жеребят, сайгаков, с тамбурной вышивкой. Особенно нарядной считалась одежда, в которой грива располагалась на плечах и спине.

Бешметы шили преимушественно из тканей синей, коричневой, бежевой расцветок. Края пол, рукавов обрабатывали тесьмой, чуть ниже талии располагались карманы без клапанов.

Камзол считается одним из элементов национальной одежды, который является самой легкой распашной одеждой, одеваемой поверх рубахи у мужчин, поверх платья у женщин. В середине XIII века он в основном туникообразного покроя, а с середины XX века традиционный камзол стал прилегающим. Камзол являлся основным элементом одежды, который оказывал влияние на эстетические функции костюма. В зависимости от конструкции они были: с рукавами или без них, разной длины: до талии, чуть ниже талии, или почти до колен, на подкладке, с воротником или без него, а также утепленные тонким слоем шерсти или ваты. При одинаковом прилегающем покрое с разрезным плечом и кроеной проймой они отличаются друг от друга длиной, оформлением горловины: так безрукавка имеет глухой по шее или слегка выгнутый на груди ворот, а к круглому вороту камзола пришивался воротник стойка или отложной.

В зависимости от назначения они делились на торжественную и повседневную одежду. К основному названию одежды добавляли слова, которые рассказывали о качестве и назначении одежды. Камзол сохранился в двух разновидностях: с рукавами, длиной ниже колен (женди камзол), и без рукавов, длиной до середины бедра (женсиз камзол). В Южном и Восточном Казахстане часто носили камзолы с короткими до локтя рукавами (каркеспе, шолак жен камзол).

Изготавливали камзолы в основном из плотной ткани, бархата, вельвета, преимущественно однотонных, темных, а у молодых более ярких расцветок, редко пользовались пестрыми тканями или в полоску. Украшались мужские камзолы очень редко. Кокрекше- безрукавка - нымша в Южном Казахстане;

кеудеше, курме - Семиречье и Восточный Казахстан для повседневной носки, которую носили исключительно для тепла. Кокрекше, приталенная одежда, хлопчатобумажных тканей или из домотканого материала, зимой из меха [6, 12,27,28,29,33].

в качестве нательного белья использовалась распашная нательная рубаха (жейде), из белой хлопчатобумажной ткани, широкая с длинными рукавами, простая и удобная, без воротника, с завязками на три пары тесёмок, а также с открытым треугольным вырезом или глухим воротником. Рубаха для молодых украшались вышивкой.

Также использовалась рубаха (койлек) - не распашная рубаха с плечевым швом, скошенным срезом, с прямым разрезом на груди, по краям которого проложена вышивка, с широким, отложным или узким воротником «стойка».

По боковым швам в области проймы пришивались ластовицы «колтыкша», в виде треугольников. В первоначальном виде вырез для горловины в рубахе прорубали, затем пришивали завязки с обеих сторон, позднее вырез стали обрабатывать планкой, с застежкой на прорезные петли и пуговицы.

В качестве поясной одежды использовались верхние штаны, которые были неотъемлемой частью костюма мужчин и женщин. Их носили на бедрах, так чтобы живот оставался свободным. Нательным бельем служили - нижние штаны (дамбал), с широким шагом, в виде прямоугольного «мешка» с двумя длинными, чуть сужающимися книзу штанинами со вставкой -клином в соединении, верхний срез которых подгибался для того, чтобы продеть веревку, для поддержки штанов.

Верхние штаны в Северном, Центральном и Западном Казахстане назывались сым, а го - Восточном и Южном Казахстане - шалбар. Большой интерес вызывают по покрою жаргак-шалбар, из Южного Казахстана, которые представляют собой классический вариант казахских брюк - две прямоугольные штанины и широкий клин, образующий шаг. По боковым швам и низу штанин проложена богатая тамбурная вышивка, что придаёт изделию художественную выразительность. До XIX века штаны шили из верблюжьей домотканой материи и мягкой кожи желтого или красного цвета, а в XIX веке их преимущественно стали изготавливать из плотных бумажных тканей темного цвета или из яркого бархата. До середины XIX века роскощью считались штаны из тонко выделанной замши жёлтого цвета, а также из кожи, которые постепенно исчезают из быта, в конце XIX - начале XX века были уже редкость. Для носки в зимний период использовались штаны из овчины мехом внутрь, а со второй половины XIX века из плотных тканей на толстой стеганой подкладке из шерсти. До начала XIX века штаны шили без ширинки, пуговиц, они завязывались на поясок, продетый в подгиб верхнего среза. Штаны заправлялись в сапоги.

Брюки на широком поясе, с застежкой на пуговицы, с ширинкой получили распространение в конце XIX в. под влиянием русского традиционного костюма.

неотъемлемым элементом казахской национальной одежды издавна был белдик (пояс), выполняющий одновременно и эстетическую, и утилитарную функции.

Подпоясывали брюки, платье, верхнюю женскую и мужскую одежду. При этом одежда плотнее прилегала к фигуре, обеспечивая тепло и свободу движения во время ходьбы и работы. С точки зрения композиции казахской национальной одежды пояс (белдик) гармонично расчленял фигуру человека. Издревле к поясу прикреплялись мелкие необходимые предметы: кожаные сумки для денег, оружие и орудие труда (нож). Пояс завязывался на талии или чуть ниже, оборачиваясь вокруг тела, концы которого свисали обычно спереди, иногда сбоку или сзади. Длина пояса иногда доходила до 5 метров, поэтому обёртывалась вокруг фигуры несколько раз. Ксебелдик застёгивался на художественно обработанные металлические пряжки, и украшались парными и непарными поясными подвесками. Пожилые женщины использовали кожаный пояс, которым запахивали свой шапан, и то исключительно в утилитарных целях. Пояс кожаный (белбеу), бархатный с металлическими бляшками, иногда филигранный. Пояс являлся необходимой деталью всадника и имел скорее прагматическую функцию: защищал поясничные позвонки от перегрузок при верховой езде. Пояс юноши отличался от пояса взрослого мужчины, он не был наборным, пряжка и накладки на его ремень имели защитную семантику.

Элементом традиционного казахского костюма является также обувь.

^ Мужская обувь делилась по сезонам. Традиционные казахские сапоги, нередко с заостренными и загнутыми кверху носками, не различались на левую и правую ногу, а шились на одну колодку, поэтому обувь служила дольше.

^ Исключение составляли инкрустированные разноцветной кожей сапоги на высоких каблуках. В качестве сырья использовалась конская или воловья кожа.

Зимние изготавливали высокими, свободными с длинными и резко расширяющими голенищами на низком каблуке, которые надевали поверх, войлочных чулок кииз байпак, а летние были более короткими и узкими с ровными голенищами.

Кайкама, или кайкыбыс - сапоги для верховой езды, носки которых часто были загнуты кверху, подошва которых была из мягкого материала, швами внутрь сапог, без каблука, очень тонкие и удобные.

Шонкайма - сапоги на высоком каблуке, украшенные орнаментом, использовались как нарядные.

^ Коксауыр нарядные сапоги изготавливали из красной и зелёной шагрени, которую получали, посыпая просо на размягченную кожу и притискивая её тяжестью.

^ Жумсак табан - обычные по крою сапоги, сшитые швами наружу, с мягкой подошвой.

Кон - сапоги из сыромятной кожи, без каблуков, нижняя часть и голенища которых выкраивались вместе.

Обувью пожилых людей были мягкие кожаные сапоги (ичиги, мяси) без каблуков на тонкой подошве, на которые при выходе на улицу надевали кожаные калоши «кебис», с твёрдой подошвой на высоком каблуке, позже стали одевать резиновые «азиатские» калоши фабричного производства. Они предохраняли обувь от неблагоприятных воздействий климатической среды.

Обувь богатых людей изготавливалась из дорогих сортов кожи и украшалась цветным сафьяном, бархатом и богатой вышивкой.

Наиболее примитивной обувью, которой пользовались бедняки, были шокай - сандали, изготовленные из сыромятной кожи, как и ремни, а также шарык, надеваемые на войлочные сапоги «кииз етик» -для предохранения их от преждевременного износа [33, 34,35,36].

Женская обувь отличалась от мужской формой носков, высотой каблуков, а также длиной голенищ. Женские сапоги изготавливали в основном с короткими голенищами. Голенища подбивали меховой опушкой, отделывали кожей другого цвета.

Биз окше етик - сапоги на каблучках.

Шаркой - башмаки.

Мяси изготавливали из шагреневой кожи и других и мягких и тонких сор ов кожи.

Кебис - острокосые и на высоком каблуке [28, 30].

Картофафический анализ элементов традиционного казахского костюма показал, что женская национальная одежда отличается от мужской, нарядностью и богатым декоративным оформлением. Так как любая одежда была украшена скромной вышивкой или аппликацией. Особенно оформлялась с помощью декора (орнамента) праздничная одежда девушек и молодых женщин.

Установлено, что комплект элементов женской одежды примерно такой же, как мужской, только наблюдается отличие в способах украшения, покрое, степени нанесения декора, размеров деталей одежды, а также наличии некоторых специфических элементов костюма.

Костюм девушки и женщины сильно отличались друг от друга. В девичьей одежде преобладает красный и синий цвет, символизирующий солнце и жизнь, который обозначает репродуктивную функцию.

Костюм молодой женщины от девушки, отличался головным убором и поясом [35,36].

В качестве плечевой женской одежды, использовался шапан - халат, который в отличии от мужского, изготавливался из тканей, более ярких расцветок, а также на стеганой подкладке. Края праздничного халата, обрабатывались каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила для повышения эксплуатационных свойств, а также носила утилитарную функцию.

В начале XIX века обязательным элементом свадебного костюма, у невесты был халат из дорогой ткани (бархат, атлас, сукно), чаще всего красного цвета, с длинными рукавами, зашитыми внизу. Халат декорировался вышивкой и оформлялся различными видами украшений.

Специальную зимнюю одежду имели только замужние женщины.

К ней относились шубы (ишик) акку - на лебяжьем пуху, покрытая дорогим бархатом, белоснежная, изящного покроя, бас-тон - подшитая мехом выдры, крытая высокосортным шелком, на лисьем меху или камка - тон на меховой подкладке из лапок белой лисицы.

Купи, украшалось по воротнику узорной вышивкой, была оторочена мехом выдры, отделана бархатом и галуном, предназначалось для носки в период осенних и зимних холодов. Тканью яркой расцветки покрывались, купи и шубы молодых женщин, а пожилых - более тёмной. Наряду с этим, материал и мех шубы зависел от материального состояния людей. Кроме этого верхняя одежда пожилой женщины, обычно подпоясывалась, кушаком (из ткани), зажиточной - широким поясом из кожи, молодой - бархатным поясом (белдик, кулис - белдик), а девичьей - (белбеу).

В качестве - накладной одежды использовалась рубаха (койлек) - более длинная, широкая, чем у мужчин, с глухой застежкой, с прямым нагрудным разрезом. Иногда встречались рубахи с отложным воротником, а со второй половины XIX века его заменили на стоячий.

Девичье платье (косетек), которое появляется со второй половины XIX века с двумя, тремя рядами оборками по низу изделия, а также по низкам рукавов и краю воротника.

Платье (куникей койлек), из легкой ткани с отрезным лифом и широкой юбкой. На талии - густая сборка, рукава длинные со сборками в низках. Платья женщин старшего возраста были скромнее и изготавливались из более тяжелых и плотных тканей. В начале XX века у женщин молодых и среднего возраста • широкое распространение получило платье на кокетке, заимствованное от узбечек и таджичек.

Девушки и молодые женщины (до появления первого ребёнка) поверх * платья носили нагрудник (онерши). Он имел трапециевидную форму, сочетался с шейным украшением в виде небольшого стоячего воротника, украшенного кораллами, шариками из дутого серебра. Этот элемент носил утилитарную функцию: закрывал вертикальный разрез платья, чтобы не было видно, обнаженного тела. Изготавливали его из плотной ткани обычно красного цвета.

Алка - был меньшего размера, полукруглой формы и застегивались на шее.

Нагрудник украшали вышивками, серебреными бляшками, монетами, бисером, обрамляли шелковыми лентами и позументом. Во второй половине XIX века нагрудник исчезает, имитация алки достигается за счёт разреза вдоль платья, который обшивается однотонной полосой ткани другого цвета - онер.

Поверх платья девушки носили камзол, преимущественно бархатный, • яркого цвета, на подкладке, длиной ниже бёдер, приталенный, без рукавов и без воротника. Богатые девушки носили короткие безрукавки до талии или середины бёдер, расшитые шелковыми и шерстяными цветными нитями, канителью. Во второй половине XIX века появляются нарядные камзолы.

Вырез горловины, полочка, низ камзола оформлялись вышивкой, очень часто металлическими нитками с помощью канители (золотое или серебряное шитье), нашивками, просто галунами, каймой из парчовой или набивной ткани, реже — Камзол замужней женщины отличался застежкой на талии, в виде разъемной фигурной металлической пряжки «капсырма» или использовались пуговицы. Пожилые женщины поверх платья свободного покроя также надевали длинный камзол, в основном с длинными рукавами, на голову надевали «кимешек», дополненный белым платком, завязанным в виде тюрбана [8, 28, 29, 33,37, 38,, 39,40,41].

Нарукавник (женси), был распространён в Семиречье, изготовлялся из яркой ткани, вышит поперечными полосами, иногда оторочен мехом. К рукавам сверху прикреплялась тесёмка, которая удерживала их на плечах, применялся в качестве нарядного элемента одежды. Для повседневного использования он изготавливался из простой плотной ткани и надевался во время работ для предохранения рукавов от износа. [18, 27,42].

Ч. Валиханов утверждает, что в прежние годы девушки носили корсет, называемый кокузбек. Носили также нагрудник, убранный жемчугом, монетами - ала тамак. Под рубахой девушки местами носили нагрудник - тустык [42, 43].

представлена двумя формами: штанами (шароварами) и распашной юбкой (белдемше). Штаны, не отличившиеся по крою от мужских, различались лишь длиной штанин, изготавливались из того же материала, что и нижняя рубаха, а иногда из разноцветных тканей, с широким поясом и шагом, сужаюш,имися чуть ниже колен штанинами. Носили их, заправленные в сапоги. Верхние штаны (шалбар) женщины надевали редко, обычно при езде верхом.

Иногда поверх нижних штанов (дамбал) на ноги надевали наколенники (тизе кап), которые украшались вышивкой или были на теплой подкладке. В женском, в отличие от мужского костюма, элементы одежды передавали информацию не только о социальном статусе, но и семейном положении, определяли положение женщины в доме. Так, до рождения первого ребенка молодая женщина, носит головной убор невесты (саукеле). Этот период жизни осмысливается, как переходной от девичества к материнству, что маркируется надеванием первого головного убора замужней женщины кимешека. Рождение 3-4 детей сопровождается надеванием распашной юбки белдемше. В связи с надеванием первого кимешека и белдемше существовал обряд, который подтверждает, что это не просто элементы костюма, а знак перехода в новый семейный статус [12, 18, 28, 42, 43, 44, 45].

Анализ элементов традиционного казахского костюма показал, что встречались две разновидности белдемше: из прямого полотнища ткани, со сборкой на поясе и из нескольких раскошенных полотнищ, которые являлись одеждой только замужних женщин. Широкий плотный пояс был существенной частью распашной юбки, его разновидность — шалгы, завязывался широкой тесемкой двумя кругами вокруг талии. Замужние женщины носили распашную юбку из бархата или тонкого сукна, со сборкой на широком плотном поясе, из того же материала, застегивающуюся налево на пуговицы или пряжку, которую одевали поверх платья. Кроме этого, она украшалась тамбурной вышивкой или иногда отделывалась дорогим мехом. Наряду с белдемше встречается небольшой фартук, рудиментарной формы, который одевался на поясницу, для защиты от холода. Юбка изготавливалась без подкладки, но зимой пожилые казашки вставляли подкладку из овечьей шерсти или даже меха. В конце XIX веке этот элемент одежды был уже редким [12, 29, 37, 45, 46].

Одежда как комплекс предметов в целом, так и отдельные его элементы, имели насыщенный семантический пласт. В комплекте костюма той или половозрастной группы имелись свои характерные черты. Это могли быть как специфический предмет одежды или украшение, так и форма, отделка или цвет одежда. Эти элементы костюма являлись не только маркерами социального статуса в обществе, но также наделялись определенными охранными значениями, связанными с магико-религиозными представлениями казахов [44].

Картографический анализ элементов традиционного казахского костюма позволил нам разработать альбом казахской национальной одежды в зависимости от половозрастного признака: мужской, девичьий и молодой женщины.

Установлено, что одежда и обувь играют большую роль в культурной жизни народа, отражая его многовековую историю. Но вместе с тем, самыми оригинальными элементами народного костюма являются головные уборы и украшения, которые отражают семейное положение, социальный статус, род, территорию проживания, то есть они несут в себе утилитарную и • опознавательной функции одежды. В оформлении головных уборах устойчивее всего сохранились как половозрастные, так и территориальные различия.

сосредотачивающий магическую силу человека. Головными уборами нельзя было меняться и дарить [29, 45, 47,48].

Различают головные уборы мужские, девичьи и женские.

Мужские головные уборы. Самый универсальный тип головного убора, I который мужчины и женщины носили круглый год, это борик, покрой которого был одинаков по территории всего Казахстана. Это округлая теплая. шапка, с меховой опушкой из мерлушки, выдры, куницы и енота. Также встречался головной убор из жеребячьей шкуры, волосом наружу - кулын борик [27,28, 33,41,46,48].

носили зимой и летом. В зависимости от покроя башлыка можно определить родовую группу казахов и его территорию распространения. Меховая шапка не только надежно закрывала голову, но его лопасти защищали от ветра и снега шею, покрывая сверху воротник шубы. Такую шапку изготавливали из войлока, который покрывали бархатом, сукном, а также дешевыми бумажными тканями, такими как сатин и ситец. Лопасти обычно шили на толстой шерстяной подкладке, лисьим мехом или овчиной. Такой головной убор в основном был распространен среди чабанов, так как он обладал высокими теплозащитными свойствами. [29,46,49].

Летом носили легкие войлочные шляпы (калпак) и шапку с меховой опушкой (борик). Мужчины постоянно носили головные уборы, даже дома, так как постоянно наголо брили голову. Обязательной была круглая матерчатая шапочка такия (в Восточном Казахстане - кепи). Вторая разновидность шапочки является нижняя, одеваемая под верхний головной убор. Кроме ' использовались тюбетейки более высокие с остроконечной верхушкой. Она встречается почти у всех народов в двух разновидностях: жесткая с орнаментацией, как верхний головной убор и мягкая с плоской круглой макушкой, обычно без подкладки. [29, 41,42, 46, 47].

Калпак - летний головной убор, имел распространение по всему Казахстану. Изготавливался из тонкого белого войлока, с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, края которой обрабатывали полоской черной или красной материи, а тулью украшали нашивкой цветного шнура.

Калпак с разрезными полями назывался айыр калпак, без разреза донгелек. Знатные люди носили айыр калпак, он имел форму: остроконечный высокий калпак с раздвоенным отворотом. Одна часть раздвоенного отворота символизировала богатство, другая - власть. Расшивали айыр калпак шёлком и канителью, нередко шили из бархата. Во второй половине XIX века распространяется донгелек. Отогнутые поля, которого всегда обрабатывались темной или яркой тканью, вверху нередко пришивали кисть из ниток [27, 29, 30,41,46,50].

Девичьи головные уборы - тюбетейка, шапка с меховой опушкой, (такия и борик с уки). Девичья такия украшалась не только вышивкой (зооморфным или растительным орнаментом), но и различными нашивками из бусинок, серебряных бляшек и монет, кораллами, бахромой с кистями; к макушке пришивали кисть из ниток или бисера, пучок перьев филина - уки, служивший оберегом [29, 30,46, 49].

Парадный свадебный головной убор «саукеле», который впервые надевали перед отправлением невесты в аул жениха. Головной убор состоял из высокой шапки в форме усеченного конуса, богато украшенного серебряными пластинами и драгоценными камнями, к макушке которого прикреплялась белая или цветная вуаль или шелковая шаль, закрывающая спину.

Обязательным дополнением к нему была большая накидка (желек) из легкой ткани, которой обычно прикрывали лицо невесты. Старые формы стали исчезать во второй половине XIX века, заменяемые шалями фабричного производства. На основе картографирования установлено, что в настоящее время традиции свадебного обряда соблюдаются на территории Южного Казахстана [ 18, 29, 37, 30, 45, 47, 49].

зависимости от возраста и семейного положения. В них более прочно сохранились территориальные различия (родоплеменные различия). Ношение головных уборов для женщин (кимешек, орамал) было обязательным и соответствовало древнему обычаю прятать волосы от посторонних глаз.

Нервый «кимешек» был самым нарядным. Лицевой вырез украшался вышивкой, канителью, серебряными бляшками, кораллом, бисером. Детали «кимешека» изменялись в зависимости от возраста, кроме того, покрой, форма и размер его задней лопасти «хвоста», различались у разных родоплеменных групп. Тюрбан надевали при выезде из аула или во время приёма гостей, в различных племенных группах он имел разную форму и своё название. Способ украшения кимешека отражал возрастные отличия. Различия главным образом сводились к деталям покроя и украшениям одних и тех же видов головных уборов. Головной убор пожилой женщины дополнялся чалмой или платком. В начале XX века старинные чалмообразные уборы сохранились только у привозившиеся из России [29, 27, 38, 40, 46, 47, 49].

Старинный головной убор касаба, имел в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Её размеры, высота строго не регламентировались. Изготавливался из того же материала, что и камзол, вышивался золотыми нитями, окантовывался галунами, серебрянным люрексом. Нарядность шапке придавали ещё и перья. Замужние женщины такой головной убор носили без перьев, накинув поверх неё платок, нередко и поверх платка. [29, 37,46, 49].

В связи с вышеизложенным, установлено, что женские головные уборы отличаются разнообразием форм и видов, в которых нашли отражение семейное положение, социальный статус, принадлежность к родоплеменной группе и территория распространения. Девичьи шапки «такия» и «борик», кроме информационной функции, имели также охранную функцию. Пучок перьев - «уки», прикрепляемый на макушке являлся оберегом, известным с языческих времён. Особая форма «кимешека» сообщала ему охранную функцию, которая была обусловлена древними магико-религиозными представлениями.

Обязательными элементами казахского женского национального костюма являлись ювелирные украшения, которые придавали целостность законченной композиции, а также отражали этническое своеобразие народа, и его локальных групп.

Особую роль в женском костюме имеют украшения [31, 51]. На основе ретроспективного анализа и картографирования, нами установлены 9 видов украшений: головные, поясные, шейные, нагрудные, ушные, височные, ручные и накладные, нашиваемые на одежду.