WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Федеральное агентство по образованию

Казанский государственный технологический университет

В.В.Хамматова А.И.Салимова Ф.С.Шарифуллин

ИСТОРИЯ КОСТЮМА, ТЕКСТИЛЬНОГО И

ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА

Учебное пособие

Часть 1

Казань 2007

ББК 85.126

История костюма, текстильного и ювелирного искусства.

Часть 1: Учебное пособие/ В.В.Хамматова, А.И.Салимова, Ф.С.Шарифуллин; Казан.гос.технол.ун-т. Казань, 2007. 72 с.

Учебное пособие написано в соответствии с действующей программой дисциплины СД. 01 «История костюма, текстильного и ювелирного искусства».

Содержит сведения по истории развития костюма древнего мира и средневековья.

Предназначено для студентов очной и очно-заочной форм обучения, обучающихся по направлению «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» по специальностям «Художественное проектирование костюма» и «Художественное проектирование изделий из кожи».

Подготовлено на кафедре «Дизайн» КГТУ.

Ил.56. Библиогр.: 12 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Казанского государственного технологического университета Рецензеты: стар.науч.сотр. Национального музея РТ М.К.Завьялова доцент Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета к.п.н.

А.Г.Хузина Казанский государственный технологический университет, 2007 г.

Введение Одежда появилась не сразу. Менялись климатические условия, расселялись поселения людей. Первой необходимостью для первобытного человека стала защита от холода. Спасаясь, он использовал все имеющиеся в обиходе средства: шкуры животных, древесную кору, листья и волокна тропических растений. Выбор материала для первобытной одежды был обусловлен самой природой. Именно создание одежды и явилось результатом борьбы за жизнь, и человек начал размышлять о ее эстетической функции. Это был один из тех объектов, где можно было выразить свое художественное мировоззрение, а также он стал средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Еще на ранних этапах развития человеческого общества всем народам было свойственно стремление к красоте. До наших дней дошли образцы национального костюма, из поколения в поколения передающие навыки и особенности ремесла. При этом формы и конструкции, выработанные с позиции функциональной целесообразности и рациональности, не претерпевали особых изменений.

Наряду с национальным костюмом, важнейшим источником творческой деятельности художника является исторический костюм – от простейших форм первобытного костюма – до сложнейших конструкций европейского платья.

Костюм отражает внешний образ человека, выявляет его внутреннее содержание, является его психологической, социальной, возрастной и исторической характеристикой человека. Как только общество разделяется на классы, костюм становится отражением социального неравенства.

История костюма – составная часть истории материальной и духовной культуры и всеобщей истории искусств. Костюм синтезирует в себе различные виды прикладного искусства – ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела, вышивки, орнаментации и др. Развитие этого наиболее массового вида творчества происходит под воздействием природно-географических и предметнопространственной среды, социально-экономических изменений в жизни общества, социально-классовой дифференциации общества, идеологических его основ, национальных особенностей, религиозно-культовых представлений, внутриэтических и межэтнических культурных контактов.

Одежда – в гораздо большей степени, чем остальное вещественное окружение людей (дом, квартира, мебель, предметы обихода), представляет непосредственный символ индивидуального существования – существования определенной группы, целой нации или целой эпохи.

Костюм характеризует и дополняет картину общества на каждом этапе его развития.

Данное учебное пособие нацелено на постижение студентами генезиса и факторов развития костюмов древнего мира и эпохи средневековья как многофункционального феномена соответствующей этнохудожественной культуры, обладающего содержательной емкостью, богатством и своеобразием художественных средств.

1.1 Костюм, ткани и ювелирные изделия Древнего Одной из характерных черт Древнего Египта является его относительная географическая замкнутость, дававшая стране жить и развиваться во всем своеобразии своей культуры, без больших внешних политических потрясений.

Во главе рабовладельческого государства в Древнем Египте стоял фараон, обладавший неограниченной властью.

Основными занятиями египтян были земледелие, скотоводство, различные ремесла. Особенно развито было ткачество, гончарное, ювелирное, кожевенное и производство стекла.

Культура тесно была связана с религией, с идеей о вечной загробной жизни. Важное место в мифологии египтян играла символика. Например, лотос – это символ солнца, жизни, плодородия и бессмертия; змей – символ безграничной власти;

скарабей – плодородие; сфинкс символизировал тайну Природы.

Одежда в Египте на протяжении многих столетий остается неизменной. Климат в долине Нила вообще не требовал одежды, достаточно было прикрыть интимные места. Наиболее распространенным видом одежды была драпирующаяся, позже появляется накладная, однако, роскошных вещей у древних египтян не было никогда. Основная одежда всех сословий была одинаковой по форме и отличалась лишь качеством материала.



Красители были изобретены только в конце эпохи Древнего царства, но они стоили очень дорого. Позднее ткани стали красить в разные цвета – голубые, красные, зеленые.

Появилась одежда с пестрыми узорами, но за весь период существования Египетского царства любимым и наиболее почитаемым цветом египтян оставался белый. Смуглая кожа, блестящая белизна полотна на фоне желтого песка делала костюм наиболее выразительным. Характерной особенностью костюма жителей Египта являлось стремление к прямым четким линиям.

Египет – родина льна. Египетские ткачи перерабатывали хлопок и лен, их мастерство достигает вершины совершенства.

Своей тонкостью лен не уступал тончайшим батистам и натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани отчетливо просматривалось человеческое тело. Одежда обрядового назначения шилась из кожи и меха.

(наиболее распространенными были параллельные полосы различных цветов). Орнаментальные мотивы заимствовались из окружающего растительного мира – главную роль играл цветок лотос, олицетворяющий солнце, жизнь. Встречался также геометрический орнамент.

Рисунок 1 – Схенти довольствовались тканями худшего схенти более изысканной формы. Его создавали из тончайших тканей разнообразных расцветок, из большого куска ткани, средняя часть которого драпировалась впереди в складки, а также он украшался вышивкой. В схенти ходили и дома и на улице. Итак, основой египетского костюма являлось схенти (Рис. 2).

Рисунок 2 – Схенти чиновника, простолюдина, фараона В эпоху Древнего царства женская одежда имела простую форму и представляла собой плотно прилегающую к телу платье-рубашку, сшитую из двух прямоугольных полотнищ с двумя или одной широкими лямками – калазирис (Рис. 3, 4).

Одежду изготавливали из белого льна, и она тесно облегала и рабыню, и царицу. Наряд модницы отличался лишь большей прозрачностью, плиссировкой и вышивкой. Иной раз грудь калазириса оставалась открытой.

Рисунок 3 - Богиня Исида и царица Нефертари. Калазирис плиссировкой. В их гардероб входил и плащ. Рабыни ходили практически нагими (Рис. 5).

Обувь древние египтяне не носили. Даже жена фараона ходила босой. В сандалии обряжались только фараоны и высшая знать. Делали их из коры, папируса и волокон пальмы, кожи, золота. Носок сандалий заворачивался кверху (Рис. 6). К ноге они прикреплялись двумя ремешками. Обувь берегли и, отправляясь по делам, знатные египтяне несли ее в руках, а надевали только на месте. Знатное сословие носило сандалии с золотыми и позолоченными украшениями, а на подошвах нередко изображали врагов, чтобы при ходьбе топтать их ногами.

Одежду фараона определял церемониал. Фараон надевал два схенти. Верхний представлял собой передник из золотой парчи или позолоченной кожи, который подвязывался широким поясом, расписанным узорами, с золотыми украшениями и цветной эмалью.

церемониалов фараон надевал еще длинную одежду из дорогой прозрачной ткани. Знаками царского достоинства фараона были скипетры в виде изогнутого жезла и бича, золотая подвязанная Рисунок 4 – Женщина эпохи Главным символом царской Калазирис с узором, парик, власти был урей – особый знак в опахало виде змеи, укус которой приводил к неизбежной смерти (олицетворение мудрости). Урей символизировал власть фараона над жизнью и смертью.

Специальный обруч с изображением урея придерживал головной убор фараона в виде огромного платка со свисающими концами – символ власти.

Фараон никогда не появлялся с непокрытой головой.

Головным убором царской особы был специальный платок – клафт (Рис. 7). Полосатая ткань выкраивалась особым образом и закладывалась складками. Платок укрепляли лентой, а сверху – металлическим обручем, украшенным уреем, причем голова страшной змеи находилась как раз над самым лбом монарха.

Сзади клафт собирали, стягивали и обматывали концами ленты, а по бокам ткань вырезали полукругами – так, чтобы она ровно лежала по обеим сторонам груди. Парадным головным убором фараона была корона.

После объединения Египта в начале Древнего царства форме лилии и золотая корона в виде ястреба.

жертвоприношений надевали шкуру леопарда. В этом сказывались пережитки древнейших первобытных обрядов.

Прически, головные уборы и обувь разрешалось носить только представителям привилегированных сословий. Все египтяне брили головы, и головы всегда прикрывали париками из растительных волокон. Чем длиннее локоны парика – тем знатнее его владелец. Богатые люди надевали одновременно два парика.

Рисунок 6 – Костюм фараона.

Клафт, схенти, сандалии некоторые жрецы носили маленькие бородки, остриженные в форме куба. Знатные сановники подвязывали к ушам длинные искусственные бороды как знак высокого положения. Право носить самую длинную бороду принадлежала фараону.

Головные уборы и прически так же, как и обувь, служили яркими признаками сословных отличий.

Широко использовалось чеканное золото. Волосы знатных египтянок украшали диадемы из золота, бирюзы и лазурита. Жены ремесленников ограничивались керамикой и бронзой. Всевозможные перстни, броши, серьги, браслеты впервые появились именно в Древнем Египте.

Египтяне верили, что драгоценные камни и золото обладают таинственной силой и способны влиять на жизнь человека. Они носили разнообразные украшения и драгоценности. Женщины украшали все части тела, и даже бедра. В ушах у них были серьги в виде колец, на голове – золотые диадемы, украшенные лазуритом и бирюзой, узорные повязки, сетки. Как женщины, так и мужчины носили украшения: воротник-ожерелье из разноцветных бус, а также браслеты выше локтя, на запястьях и лодыжках. Воротникожерелье назывался ускх, символизировал солнце, дающее жизнь. Уксх фараона состоял из пяти или шести рядов бус с застежками в виде соколиных голов. Собираясь выйти из дома, знатный египтянин надевал на запястье один или несколько браслетов, а на шею нагрудное ожерелье. В таком виде он мог вести деловые переговоры, ходить в гости или осматривать свои владения.

В руке бич – один из классовые различия в одежде, знаков царского проявляющиеся в усложненной форме костюма знати, применении тончайших дорогих тканей, разнообразии их расцветок и фактур, обилии плиссировок, увеличении роскошных золотых и эмалевых украшений.

Происходит сближение женской и мужской одежды. В это время широко распространился новый вид одежды – суск, который состоял из калазириса и синдона, большого куска прямоугольной ткани (Рис. 9). Плиссированный синдон обертывали вокруг бедер поверх калазириса и завязывали спереди. В период Нового царства египтяне повсеместно носят сандалии, по-разному украшенные.

Считалось, что не только фараон, но и жрец, вельможа, чиновник не должны выдавать своих чувств, сделав свое лицо непроницаемым и холодным, то есть «надеть маску на лицо». В этом большую роль играл грим.

Сохранились древние папирусы с различными советами о том, как избавиться от морщин, покрасить волосы, удалить бородавки и др. египтяне изобрели рецепт для окраски седых волос в черный цвет и румяна для осветления темного цвета лица.

Они умели придавать блеск глазам специальными каплями и знали, как защитить кожу от лучей палящего солнца.

Следует отметить, что древнеегипетскому искусству в целом свойственны чувство меры (умение отобрать главное, убрать ненужное), гармонии ткани и формы костюма.

1.2 Костюм, ткани и ювелирные изделия Древней Наивысшего своего развития Афинское государство достигло в V в. до н.э. после победы над персами в грекоперсидских войнах. Этот период истории Греции носит название классического, т.е. образцового. V в. до н.э. был «золотым веком» в истории Афинского государства. В этот период литература, изобразительное искусство, архитектура и скульптура достигают небывалого расцвета.

По преданиям, древние греки были хорошо сложены, известный древнегреческий врач Адамантий свидетельствует:

«Население отличалось довольно высоким ростом, широкими плечами, стройностью, крепким сложением, они блондины с белым цветом кожи и с устойчивым, хотя нежным румянцем, у них прямые, красиво сложенные ноги с изящными ступнями, круглая средней величины голова на крепкой шее. Их отливающие золотом волосы тонки и легко вьются, лицо у них прямоугольное, губы тонкие, нос прямой, томные, чрезвычайно блестящие глаза мечут нежные и проницательные взоры».

Понятие о красоте древние греки связывали с нравственными качествами человека. Прекрасный мужчина должен был сочетать в себе разумную силу, патриотизм, образованность, любовь к искусству. Он являлся как бы олицетворением мужества и доблести. Скульпторы изображали богов и богинь как прекрасных людей, в которых воплотилось представление о красоте того времени. Впервые в истории человечества в основе эстетического идеала красоты лежала гармония духа и тела.

Костюм Древней Греции складывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Благоприятные климатические условия и эстетическое отношение к человеческому телу определили легкость и гармоничность форм античного костюма. Создание костюма, грима, аксессуаров было таким же творением, как и все виды искусства. Пять особенностей отличали древнегреческую одежду: организованность, закономерность, пропорциональность, целесообразность и симметричность.

Эстетической основой костюма являлась драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму тела, и изменялась в разных ракурсах при движении. Вся драпированная одежда основана на системе каскадных, трубчатых, лучевых и органных складок. На системе этих складок строится вся драпированная одежда. Например, вырезав для плаща прямоугольное полотнище из «косой» ткани, т.е. так, чтобы линия утка была параллельна диагонали прямоугольника, получают возможность образования каскадных складок (Рис. 10).

Рисунок 11 - Медея.

Театральный костюм орнамент. Знатные греки, одевавшиеся в белые одежды, украшали им ворот, подол, рукава (Рис. 11-13). Постепенно из узкого орнамент превращается в широкий и массивный.

присутствовало и в греческом типе, и в греческом костюме.

Эллины создали костюм, состоящий из отдельных прямоугольных кусков ткани. Они не выкраивались и не сшивались, а изящно драпировали тело в самых разнообразных формах. Смысл этого античного костюма и заключался в использовании пластических свойств ткани, создании ритма свободно лежащих драпировок и складок.

Мужской костюм состоял из нижнего одеяния вроде рубашки, называемого хитоном (Рис. 14), и верхнего – гиматия (Рис.15). Хитон надевался прямо на тело и представлял из себя шерстяной или льняной четырехугольный кусок материи, который обхватывал сверху донизу человека. Изготавливался он просто. Кусок ткани складывали пополам в долевом направлении, сшивали его долевые стороны или оставляли открытыми, верхние концы материи скрепляли на плече пряжкой – аграфом. Хитон подпоясывали одним или двумя поясами, делая над ними напуск. Ширину равномерно распределяли складками. Хитон снизу обязательно подшивался.

Неподшитый низ обозначал либо траур, либо рабство. Короткий хитон был предназначен для простых граждан, воинов и молодежи. Длинный вариант носили женщины, старики, государственные деятели, аристократы, жрецы, актеры на сцене.

Хитоны для рабов, ремесленников и воинов имели только одно отверстие для левой руки, а правую оставляли обнаженной.

Они изготавливались из грубой ткани.

Гиматий или гиматион – плащ четырехугольной продолговатой формы размером 2.91,8м. Размеры гиматия позволяли полностью в него завернуться. Он исполнялся из шерстяной или смешанной из льна с шерстью ткани. Гиматий обвивал фигуру с головой. Он мог быть до колен, щиколоток, спадать до пола (Рис. 16). Его надевали различными способами, самый распространенный был такой: один конец с заложенными складками спускали с левого плеча на грудь, оставшуюся ткань распределяли на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной и уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину.

Рисунок 13 - Гречанка в роскошном двойном хитоне оставляя непокрытой правую руку.

Помимо хитона и гиматия греки носили хламиду – легкий плащ – кусок прямоугольной ткани, но короче, чем гиматий, закрепленный узлом, застежкой, пряжкой-фибулой на правом плече или под подбородком и спадающий красивыми каскадными складками. Края украшались орнаментальными полосами. Хламиду обычно делали из грубой, плотной неокрашенной ткани типа валяного сукна. Ее закрепляли пряжкой на правом или левом плече, оставляя одну руку открытой. Ее носили на войне, на охоте и в дороге. В походах она могла служить постелью. Так называемый «героический плащ» - это толстое одеяло, в которое кутались греки в холод.

Рисунок 14 - Хитон различной длины Воины под доспехи надевали хитон, а поверх доспехов накидывали хламиду. Доспехи были легкие: металлическая кираса с подвижными частями на плечах и бедрах; поножи, защищавшие ноги, сандалии на толстой двойной подошве, шлем. Шлемы были разной формы: беотийский закрывал голову, щеки, нос, у дорийского было низко спущенное забрало, а коринфский почти полностью скрывал глаза.

Рисунок 15 - Хитон. пеплос, гиматий, хламида В Др.Греции обычно было принято надевать хитон белого цвета, гиматий светлых сдержанных тонов, а уже накидки и плащи – цветные.

Искусство женщины одеваться в Др.Греции заключалось в умении из простого куска ткани сделать красиво задрапированную одежду. Самой древней женской одеждой был пеплос – кусок прямоугольной ткани, сложенный в долевом направлении и отогнутый по верхнему краю на 50-70 см. На плечах верхний сгиб застегивался пряжками, на груди его драпировали. Пеплосы делали из шерстяной материи, по краю с цветной полосой. Пеплос – хитон, не сшитый с правой стороны.

Его несшитые кромки отделывались каймой, фалдообразно драпировались складками, которые плавно переходили в драпировку отворота – диплоидий, которая также украшалась каймой. Диплоидием женщина покрывала голову в знак печали или в непогоду. Ширина и длина пеплоса значительно превышали размеры человеческой фигуры. Ткань по всей ширине собиралась поясом на талии. Поверх пояса делали напуск – колпос, которым регулировали длину пеплоса.

Рисунок 16 - Варианты гиматия В обычное время женщины при выходе на улицу драпировались в гиматий, покрывая им голову. Женский гиматий назывался калиптрой. Это был кусок материи шириной в полтора метра и длиной в 2 или 2,5 раза больше. В том случае, если было жарко, гречанка откидывала калиптру назад до талии, держа ее на полусогнутых руках. Самой распространенной накидкой был фарос. Она состояла из двух прямоугольных несшитых кусков ткани, заложенных свободными складками.

Складки каждого из них были пришиты к тесьме. Оставив для горловины среднюю часть, края тесьмы скрепляли редко посаженными крупными пуговками или пряжками. Когда гречанка надевала фарос, то с плеч вдоль рук ниспадали складки красивыми и ритмичными зигзагами. Нижний край накидки Рисунок 17 - Женская одежда в период архаики Само слово «сандалии» в переводе с греческого означает «подошва, прикрепленная к ноге ремешками». Они назывались крепиды – обувь на толстой подошве, привязывавшуюся ремнями или кожаными шнурами, позже появились сапоги эндромиды – высокая шнурованная обувь. Постепенно совершенствуясь и закрывая краями лодыжку, сандалии перешли в открытый башмак, а затем в высокий полусапог со шнуровкой. Эндромиды доходили до икр и зашнуровывались спереди. Изготавливали обувь обычно из кожи, подшивали войлоком и мехом для тепла. Дома и даже на пирах обувь снималась. Актеры надевали котурны – обувь с очень высокой и толстой пробковой подошвой, чтобы актеры казались выше ростом. Греки первыми стали делать обувь для левой и правой ноги. Женская обувь была изящней мужской, изготавливалась из мягкой цветной кожи.

Часто цветная обувь была с металлическими украшениями.

надеваемая мужчинами и женщинами, и круглая войлочная шапочка, природы густые волосы, греки редко их надевали, отправляясь на длительную прогулку или в поход. В жаркую погоду женщины Рисунок 18 - Хитон с диплодием надевали круглую соломенную шляпу, почти плоскую с остроконечной верхушкой - фолию. Шляпы делали из фетра, войлока, разных сортов кож. Распространена была шляпа кюне в форме полушария, конусообразный войлочный пилеус, а также фригийский колпак, кауссия. Обычно аристократы оставляли голову непокрытой. Однако, отправляясь в деревню или в путешествие, они брали с собой петас – плоская шляпа с ремешком или пилос – маленькая островерхая войлочная шапочка без полей или с очень маленькими полями, изготовленные из соломы, грубо выделанных войлока и кожи.

Замужние женщины прикрепляли к косе покрывало. На пирах, празднествах, спортивных состязаниях греки обязательно украшали голову венками.

Рисунок 19 - Гиматий – свободно лежащая накидка изменять природный цвет волос, прибегая к помощи щелочных составов. Для осветления волосы присыпали мелко помолотым рисом, а в особо торжественных случаях прически осыпались золотым порошком. Техника исполнения причесок все время совершенствовалась. Большое внимание греки придавали завивке, которую научились делать холодным и горячим способами. В период расцвета Афинского государства в мужских прическах появляются элементы женственности. В торжественных случаях укладывали волосы надо лбом в виде красивого банта, называемого цикадой. Примером может служить прическа Аполлона Бельвердерского скульптора Леохара, состоящая из завитых длинных волос, уложенных надо лбом изящным бантом.

Однако существовало и множество спортивных причесок, выполненных из завитых локонов, уложенных плотными рядами. В женских прическах, также как и в мужских, обязательным считалось сокрытие природной линии лба.

Обильные пышные волосы были одним из первых признаков женской красоты. Их причесывали самыми различными способами и укрепляли на голове с помощью больших шпилек, повязок или обручей – диадем. В особо торжественных случаях прическу прикрывали вуалью. Большое распространение, как в женской прическе, так и в мужской получили парики.

Чаще всего женщины и мужчины изображены на античных памятниках с непокрытыми головами, с разнообразно и красиво уложенными волосами. Женщины носили волосы напробор посередине и распущенными сзади, украшая их лентами, или завязывали на затылке в узел (эту классическую прическу называют «греческий узел» - коримбос). Классическая прическа мужчин в классический период состояла из коротко остриженных волос, недлинной бороды и усов. Некоторые щеголи носили длинные волосы, завитые в локоны и подхваченные золотым обручем.

Прически строго гармонировали с одеждой. В архаический период у женщин были длинные распущенные волосы. Их перехватывали лентой. В классический период волосы обычно зачесывали наверх. Для того, чтобы прическу удержать, использовали различные средства. Поднятые на затылке волосы закрепляли шпильками, поддерживали повязками и сетками, лентами, шарфами и диадемами. Шея казалась длиннее и тоньше, когда их собирали в узел; на лбу оставляли пряди волос. Кто знает, может быть именно в Др.Греции была придумана челка.

В период эллинизма в моду вошли волнистые и кудрявые волосы, хотя их по-прежнему зачесывали наверх. Молодые девушки носили прически в виде простого пука волос, собранного и перевязанного на макушке головы (рис.).

Спартанские девушки носили длинные распущенные волосы.

Короткие волосы у свободной женщины означали старость или траур. Рабыни стриглись непременно.

Обычно гречанки обращались к услугам парикмахеров.

Волосы душили благовонными эссенциями, потом расчесывали и завивали щипцами.

Ювелирное искусство Древней Греции приблизилось к совершенству. Однако украшения носили только женщины.

Мужчинам украшать себя считалось неприличным, единственное, что они себе позволяли – перстни. Вначале они служили личной печатью, но постепенно стали превращаться в украшения, и мужчины стали носить их по несколько на одной руке. Женщины украшали себя изящными ожерельями из золота, серебра, браслетами, которые надевались на руки и на ноги, золотыми сетками для волос, цепочками, серьгами. В период эллинизма все это украшалось драгоценными камнями.

Диадемы в Др.Греции назывались стефанами и изготавливались из дорогих металлов и эмали, в виде цветочных и пальмовых листьев. Шпильки делались из золота, а на концах изображались головы оленя, лося и амуров. Люди победнее носили украшения из бронзы, свинца, железа и кости.

Необходимым предметом для женщин были зеркала. Их делали из куска полированного металла – бронзы округлой формы.

Выпуклая сторона такого зеркала хорошо отражала предметы, а вогнутая украшалась узорами. Диски имели ручки в виде статуэток на узкой подставке, что давало возможность держать зеркало в руке или ставить на стол.

Гречанки пользовались зонтиками, опахалами из цветных перьев, костяными и металлическими гребнями. Выходя на улицу, женщины обычно держали зонтик и веер из павлиных перьев или деревянный в форме лотоса, чаще светло-голубого цвета. Вместе с тем, несмотря на обилие украшений, греческий костюм всегда сохранял простоту линий и изящество отделки.

Наряд грека был бы неполным без перстня и палки. Для почтенного человека было совершенно немыслимо идти по улице без палки. В Спарте носили трости с набалдашниками и посохи, а в Афинах это считалось признаком дурного тона.

Древнегреческие женщины в силу своего замкнутого, домашнего образа жизни много занимались своим туалетом и тщательно следили за своей внешностью.

Косметика в Др.Греции почиталась. Применялись белила и румяна, краска для бровей и ресниц. Щеки и губы раскрашивались специальными палочками из свинцового сурика. Брови красили толченой сурьмой и сажей. Ресницы темнили и закрепляли специальной смесью. Веки оттеняли углем. Часто пользовались духами, благовониями и маслами.

Для того, чтобы придать волосам любимый светло-рыжий оттенок, гречанки натирали их редкой мазью, а затем подвергали их воздействию солнечных лучей. За лицом своих господ ухаживали специальные рабыни, их называли «космет», что означает «приведение в порядок». В переводе с греческого косметика – искусство украшать.

Искусство скрывать свои физические недостатки было в Др.Греции очень сильно развито. Низенькие ростом женщины надевали башмаки на пробковой высокой подошве, высокие, напротив, ходили на тонких подошвах, низко опустив голову, чтобы казаться ниже. Гречанки делали все, что используют современные женщины.

1.3 Костюм Древнего Рима (V в. до н.э. – V в. н.э.) Рим – это огромная мировая держава, которая вела бесконечные войны и обширную торговлю. Само слово «Рим» в древнем мире ассоциировалось с величием и славой, воинской Рисунок 20 - Император в длинной тоге со шлейфом весьма суровы. Лучшими качествами считались дисциплина и выполнение воинского долга.

В Риме были более суровые климатические условия, нежели в Греции, что требовало сравнительно теплых и более закрытых одежд. Римский костюм не позволял быстро двигаться, исключение составлял костюм военного. Верхом изящества считались размерность в движениях, даже некоторая театральность в поведении, медлительность в походке;

безукоризненность в костюме.

Рисунок 21 - Жрец, совершающий одежды сшивались.

жертвоприношение. Тога покрывает голову рода продолжение греческого гиматия. Тога – не просто одежда, она еще являлась и символом зрелости: надевая тогу, молодой Рисунок 22 – Туника надевали, можно было судить о ее образовании, общественном положении. Римляне придавали большое значение образующимся драпировкам и правильному их расположению. Так, например, полукруглая драпировка на спине носила название синус, группа складок на бедре – проценктура, пучок складок на груди – умбо. Для придания красивой и устойчивой формы складкам по краю тоги зашивали кусочки свинца. Складки и драпировки были так мастерски рассчитаны, что тога держалась на теле без единой застежки или булавки.

Рисунок 23 – Верхняя одежда крестьянина появляться на улице в одной тунике.

Известно, что император Август носил сразу четыре туники.

Количество надеваемых туник говорило о материальном достатке владельца.

Богатые люди носили ее под тогой, бедные тогу не носили, а надевали небольшой плащ типа гиматия (Рис.

23). Для путешествий и в непогоду одеждой служила пенула – плащ в виде вытянутого овала с круглым Рисунок 25 – Лацерна должностные лица носили тогукандиду белого цвета с пурпуровой полосой. В период поздней Республики полководец въезжал на колеснице, облаченный в тунику-пальмату, пурпуровой тоге-пикте, затканной золотыми нитями.

Штаны в обиход римлян вошли с III в. н.э., эта деталь костюма была заимствована ими от варваров (после войны с галлами). Но постоянно их носили только солдаты.

Обувь у римлян была необходимой частью туалета, снимать ее считалось неприличным даже в домашней обстановке. У полководцев-триумфаторов башмаки были пурпурные. Свободные граждане носили сандалии на толстой кожаной подошве – солеа и мягкие башмаки со шнуровкой, которые отличали свободного гражданина от раба. Солеа привязывались к ноге крест-накрест двумя ремнями. Носить солеа публично считалось неприличным, поэтому, отправляясь в общественные собрания, римляне надевали вместе с тогой высокие, закрывавшие ступню до лодыжек, кожаные полусапоги – кальцеус. В отличие от греческих крепид, они полностью закрывали ногу. Обувь изготовляли из кожи разных цветов и украшали серебряными и золотыми бляшками. Бедняки и рабы обувались в простые деревянные башмаки.

Прическа мужчин была чрезвычайно проста. Волосы завивали в локоны или гладко причесывали с челкой надо лбом.

В императорские времена молодые щеголи не только завивали свои волосы, носили парики, но и посыпали голову золотой пылью. Молодые римляне чисто выбривали лица, в зрелом возрасте начинали носить бороды. Обычая покрывать голову, как и у греков не было. Головные уборы надевали только судьи и жрецы. Во время непогоды римляне защищали голову Рисунок 26 – Женщина, нижняя – туника, верхняя – задрапированная в паллу Рисунок 27 – Римлянка в тунике и палле Верхней уличной одеждой была палла (Рис. 30), которой подчеркнуть стройность фигуры, римские женщины носили высоко под грудью пояс, тем самым зрительно удлиняя ноги. Только женщинам в Древнем Риме было окрашенных тканей (мужская естественные цвета овечьей Рисунок 28 – Туника, шерсти), но определенных цветов: стола и палла желтого, зеленого, коричневого, оранжевого.

Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпоху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные ткани из льна, а потом и из шелка. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани.

Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, сотканную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Пряли одежду на больших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные Рисунок 29 – Стола с инститой длинных волос. Аристократки разделяли волосы прямым пробором и укладывали их сзади в тугие объемные пучки.

Римские красавицы прикрывали головы вуалями и сетками. По римским законам женщины не имели права изменять своего природного цвета волос, но поскольку идеалом женской красоты в Риме считалась блондинка, в более поздние времена женщины стали все-таки окрашивать волосы.

обесцвечивающего средства для волос до сих пор не разгадан. Прически с принадлежащие к разным сословиям.

Во времена Империи наблюдается большое разнообразие причесок, модным становится ношение париков.

Их меняли по несколько раз в день, увеличивая в высоту, поэтому стали использовать проволочные каркасы, подкладные валики, специальные украшения в виде диадем. Парики изготовляли из красивых волос рабынь.

Мужскими украшениями в эту Рисунок 30 – Палла эпоху были буллы – круглые медальоны-амулеты, которые юноши носили вплоть до наступления совершеннолетия, а также перстни. Женщины же пользовались украшениями безмерно. Они носили шейные цепочки и ожерелья, кольца и браслеты, головные обручи и диадемы, серьги и красивые пряжки. В большом почете был жемчуг. Нитки жемчуга украшали волосы. Очень высоко ценились драгоценные камни, особенно алмаз и опал. Змеи, обвивающие в несколько раз руки – чисто римское украшение.

Перстни носили по 16-20 штук одновременно. Большой популярностью в Риме пользовались миниатюрные резные изображения, выполненные на полудрагоценных камнях – камеи, которые носили в качестве брошей и медальонов.

Большое распространение получили камеи с портретами знаменитых людей. Костюм римлянки дополнялся дорогим опахалом, веером из павлиных перьев или зонтиком. Знатные женщины обычно прогуливались на носилках.

Римлянки были искусны в употреблении косметики, заимствовали у греков и египтян. Они пользовались пудрой, душистыми маслами, румянами и притираниями, средствами для осветления и омолаживания кожи. Модной для женщин считалась сильная бледность. Губы подкрашивали отстоем красного вина или растительной краской. Римлянки злоупотребляли духами, которые изготавливали из ароматических веществ, привозимых из Египта, Аравии и Индии.

2. ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

С 395 г., подорванная восстаниями рабов, ослабленная постоянными набегами варваров, единая римская империя разделилась на Западную и Восточную. В состав восточной империи вошли владения Рима в Азии, Балканский полуостров, Египет. Со временем Восточная империя стала называться Византией. Столицей ее стал город Константинополь, по имени основателя, императора Константина Великого. Расположенная на стыке торговых путей Запада и Востока, Византия в 5 в.

достигает экономического расцвета и становится центром новой культуры. От Римской империи Византия унаследовала старые формы управления государством, но в дальнейшем, учитывая использование рабского труда, тормозившее развитие производства, на смену приходят новые феодальные отношения.

Становление новой культуры, в которой отразились противоречия эпохи, влияние античных и восточных традиций, тесно связано с влиянием христианства. Вопросы религии занимают в жизни византийского общества одно из главных мест. Коренным образом изменяется теперь и отношение к человеческому телу. Если в античные времена человек являлся предметом преклонения и любования, теперь же по умолчанию Церкви, оно является вместилищем и источником греха. И архитектура, и строительство храмов, и мозаика на стенах этих храмов, и прикладное искусство, и костюм византийских царей и придворных – все было построено на сложной системе символов, получивших непревзойденное воплощение в Рисунок 31 – Короткая туника горожан христианская религия уничтожила идеалы античности, заимствованная у римлян одежда претерпела некоторые изменения. Некоторые элементы римской одежды перестают носить парадный, официальный характер и превращаются в повседневную одежду. В Византии зарождается обычай Рисунок 32 – Туника ялс дшественником моды периода раннего средневековья.

женской одеждой остается римская туника позднего времени – таларис с квадратной проймой и длинными, суженными к запястью Рисунок 33 – Туника, Качество ткани и длина туники являлись основным социальным отличием. Основная часть населения носила одноцветную тунику выше колен, из шерстяных и льняных тканей. Покрой туник у людей различных классов и даже разных социальных групп был однотипен, главным различием, кроме качества ткани, была длина туники (Рис. 31, 32).

В отличие от древнеримской византийская одежда была уже, что обуславливалось, во-первых, плотностью и жесткостью тканей, а во-вторых, доминирующим значением чисто декоративной стороны костюма – рельефных вышивок крупного орнамента, узоров ткани (Рис. 33).

В эпоху поздней Римской империи появляется новая часть одежды – разъемные штаны-чулки, распространенные на Рисунок 34 – Плащ-мантия Неотъемлемыми принадлежностями императорской власти являлись лорум и венец. Лорум – широкий длинный шарф из золотой ткани, украшенный драгоценными камнями (Рис. 35). Первоначально венец представлял собой венок победителя у римских полководцев, у византийцев он превратился в корону из золота и драгоценных камней.

Рисунок 35 – Лорум, венец императора Юстиниана и его актрисы, в окружении свиты. На императоре Юстиниане надета нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшенная золотой отделкой.

Верхний плащ пурпурового Рисунок 36 – Туника, цвета, ниспадающий до самой земли, украшен эмблемой императорской власти – таблионом из драгоценной парчовой ткани. На свите его тоже таблионы, но только из гладкой ткани.

Таблион – это как бы праздничный «фартук», нашитый на плащ с передней и задней стороны.

Путь развития женской одежды был сходен с мужской.

По учению Церкви, женщина являлась источником соблазна и греха, предметом искушения для праведников, но в то же время могла достигнуть святости путем добродетельной жизни. Такое двойственное отношение к женщине сказалось и на создании одежды. Женский костюм был длинным, прямым, из плотной ткани, полностью скрывал тело, создавая своеобразный футляр, оболочку для него. С другой стороны, он был богато декорирован. Сохранившиеся изображения женщин говорят о сложившемся идеале красоты: большие грустные глаза, узкий Рисунок 37 – Туника, женщин существовал в Византии пенула Рисунок 38 – Одежда императрицы Феодоры пурпурной императорской мантии, украшенной изображением человеческих фигур, застегнутой на правом плече фибулой (Рис. 38).

приближенных были венцы, короны, диадемы, повязки, обручи (Рис. 39,40).

нимбообразную форму. Объемный, плотный широкий валик обрамлял полукругом лицо, иногда закрывая половину лба.

Девушки заплетали волосы в височные косы, которые образовывали полукруг под ушами и закалывались на затылке.

Женщины из народа прятали волосы под мафорием.

Рисунок 40 – Одежда византийской императрицы.

Стола, мантия, венец переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги, которые подвязывались под коленом ремешком. Со времен императора Юстиниана все население носило обувь черного цвета. Обувь императора была пурпурного цвета. Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной кожи.

Историческая роль византийской культуры заключается в том, что она явилась связующим звеном между античным и новым, способствуя дальнейшему расцвету европейской культуры. С распространением христианства византийский покрой одежды был введен в Западной Европе и появился в России.

2.2 Костюм раннего средневековья в Европе.

В конце V в. под ударами варваров пала Западная Римская империя (476 г.). С падением Рима завершился последний период истории древнего мира, и началась история средних веков. С этого времени в западной и центральной части Европы, которую теперь занимают Франция, Италия, Германия, Англия, Нидерланды, начинают расселяться германские племена – вандалы, вестготы, остготы, франки, англы и саксы.

Греки и римляне, считавшие их всех дикарями, дали им общее название – варвары. Продолжительное время на землях теперешней Европы делались попытки объединить земельные общины отдельных племен в единое государство, но они завершались неудачами. И только к концу V в. возникло первое государство франков, которое, однако, просуществовало недолго. В 843г. Оно распалось на три ставших самостоятельными государства – Италию, Францию и Германию.

экономические феодальные отношения. Основные классовые силы – феодалы и находящиеся в крепостной зависимости от них крестьяне. В период раннего средневековья в хозяйстве одного феодала производили все предметы обихода. Женщины ткали, пряли и шили одежды. Развивались и крепли новые города, которые образовывались на перекрестке торговых путей.

В городах создавались большие ремесленные мастерские, где женщины выполняли все работы, начиная от производства тканей и кончая изготовлением одежды.

Однако на вершине иерархической лестницы стоял король, затем - герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).

С начала крестовых походов (XI в.) создаются новые торговые пути, как следствие этого расцветают ремесла, создающие предметы торговли.

История культуры средневековья делится на три периода:

дороманский (VI-X вв.) – раннее средневековье, романский (XXII вв.) – зрелое средневековье и готический (XIII-XIV вв.) – позднее средневековье.

Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.

Во время господства романского стиля происходит слияние античных элементов искусства с варварскими. Сам термин «романский» указывает на зависимость искусства этого периода от Рима, однако не вскрывает всей его сущности. Этот стиль олицетворяет всю суровость, мрачность, аскетизм средневековья. Вырабатывается новый принцип эстетики – превосходство духовного начала в человеке, отказавшемся от земных благ и радостей. Это находит отражение не только в произведениях искусства, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции, но так же и в костюме.

Слабо развитое ремесло производило ткани невысокого качества, и большинство франков довольствовались домотканым холстом и грубым сукном чаще всего натурального цвета или окрашенного растительными красителями. Зимняя одежда была сделана из грубо выделанных мехов. Летописи сохранили сведения об указах Карла Великого против роскоши, запрещающих феодалам и крестьянам иметь одежду выше указанной стоимости. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.

Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель; черный – скорбь и верность; голубой – нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.

Костюм романского периода был в основном накладным.

Костюмы низшего и высшего сословий различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. В это время материал сшивается по швам, которые для укрепления оторачиваются тесьмой. В XI в. появляются неизвестные древнему миру перчатки и рукавицы.

В XII в. костюм знати стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе.

Возник культ «прекрасной дамы». Одежда стала уже, силуэт ее изменился.

Более полные сведения о костюме относятся к IX-XII вв.

Мужская одежда состояла из двух туник, которые надевались одна поверх другой. Нижняя – «камиза» была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя – котт – из более дорогой ткани с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов, с прямоугольным или круглым вырезом. Верхняя туника была короче нижней, ее всегда подпоясывали, иногда с напуском. До середины ХI в. туники были до колена, позднее они удлинились до середины икры, но молодежь и крестьяне продолжали носить короткие. Туника короля доходила до самого пола.

Верхней мужской одеждой был плащ, застегивавшийся на правом плече, похожий на римский сагум. В королевстве франков при Карле Великом его стали называть «манто» (Рис.

41). От варваров были переняты штаны-чулки, состоявшие из двух несшитых половинок. Они могли быть длинными, Рисунок 41 – Плащ-манто длина рукава варьировалась от линии коленей до середины икры с заниженной отрезной линией талии. Она плотно облегала плечи, грудь и талию, расширяясь к бедрам. Рукава – цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся книзу. Нижняя часть выкраивалась в виде полукружий, которые прошивались с талии спинки и полочек. Блио имело большие боковые разрезы, позволяющие видеть нижнюю одежду. Нижняя одежда и блио всегда были контрастны по цвету.

В конце ХII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. Постепенно они становились фамильными с постоянным изображением и цветом. В соответствии с этим появилась одежда, цвет которой повторял цветовое решение фамильного герба. Такой костюм назывался мипарти. В нем даже обувь могла быть разной по цвету, соответствуя Рисунок 43 – Верхняя – нижнюю (котт) и верхнюю одежда, отделанная (сюрко). Нижняя была длинной и короткими рукавами или без них. Низ платья, рукава и ворот были отделаны цветной полосой с вышивкой. В X в. появляется тенденция к созданию одежды облегающих форм. В костюме появляется узкий короткий жилет – жип, поддерживающий грудь. Отделанный по краям галуном и вышивкой, жилет играл большую декоративную роль и поддерживал грудь. На бедрах располагался пояс, украшенный металлическими пластинами.

Концы пояса завязывались спереди, он свисал почти до пола.

Рисунок 44 – Юноша в удлиненном кафтане.

Капюшон-воротник, узкие штаны, башмаки с узкими носами лифу пристегивались лентами.

Силуэт женского костюма был близок к трапеции: узкая в плечах одежда сильно расширена книзу.

Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия талии завышена жипом. Длинный подол юбки подобран сбоку и спереди и задрапирован на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам: ведь массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры и чумы.

В качестве верхней одежды женщины носили длинные полукруглые плащи ярких расцветок (Рис. 45). В качестве подкладки плаща использовали ткань контрастного цвета, зимой их подбивали мехом.

В конце ХI - начале ХII в. появляются блио с широкими гофрированными рукавами. У запястья они были такими широкими, что доходили до земли.

Поскольку почти постоянно женщины ходили в головной накидке, они не носили сложных причесок. Девушки заплетали длинные косы, перевивали их парчовыми лентами, носили волосы распущенными, подобранными обручем. Замужние женщины часто скрывали волосы под белым платком. Концы платка падали на плечи, скрывая их, иногда концы платка заправляли в вырез горловины. Поверх платка надевали различные повязки обручи.

В костюме большое внимание уделялось украшениям, поясам, обшивкам, золотому шитью, а также ожерельям, диадемам и кольцам.

2.3 Европейский костюм готического периода (XIII-XVвв.) Период готики – время значительных изменений в жизни средневекового общества. Феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После средневековых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути, росли города, развивались ремесла. Бурно развиваются строительство, архитектура, ткачество и обработка металлов. Продолжает развиваться цеховая организация ремесел. В этот период вводится понятие чертежа, что, несомненно, явилось важным в развитии многих ремесел, а также костюма.

Становление готического стиля в искусстве тесно связано, с одной стороны, с образованием и ростом новых культурных центров-городов, с другой – начавшейся в то время борьбой за централизацию государственной власти. Термин «готика» был введен итальянскими гуманистами XVI в. В эпоху Возрождения как уничтожительное обозначение всего средневекового искусства. Это искусство представлялось им порождением готов – варварского племени, разгромившего Рим.

Термином «готика» обозначают последний этап развития искусства средневековья.

Ведущим формообразующим видом искусства в этот период становится архитектура. Готические сооружения – это конструкции из стрельчатых арок и опор, столбов и витражей.

Архитектуре были присуще легкие, изящные формы, устремление вверх. Готический стиль так же, как и романский, повлиял на внешний облик людей. Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Костюмы стали более изящными, подчеркивали пластику человеческого тела.

Грубая, некроеная по частям одежда предшествующей эпохи сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского искусства. Теперь уже фасон костюма не зависит от ширины полотнища, которое прежде зависело от ширины ткацкого станка. Его форма становится разнообразнее и красочнее. Открытие ряда новых красочных веществ расширило возможность создавать новые цвета и оттенки тканей.

Впервые в костюме появляются вшивные рукава.

Первоначально они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались, так как надеть и снять такую узкую одежду (которая не имела застежек) было невозможно. Тогда же существовали варианты привязывания рукавов шнурками. И только после того, как была изобретена застежка (XIII в.), рукава стали пришиваться постоянно.

Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати.

В эпоху позднего средневековья впервые возникло интереснейшее социальное явление под названием «мода». В тех условиях она обладала только несколькими чертами:

сравнительно частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех местах, где она создавалась, ажиотажем подражания. Считается, что к XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.

В XIV в. появились распашные одежды и воротники.

Носят свободные и длинные, короткие и узкие одежды.

Коротким и узким отдают предпочтение молодые люди. Самые модные и дорогие ткани – парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка, бархат – изготавливались в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе. Излюбленным орнаментом был растительный. Издаются законы о рангах в одежде, первые законы против роскоши. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Низшие сословия не имели права одеваться также пышно и богато, как высшие.

Например, бюргеры, в отличие от дворян, не должны были носить длинные шлейфы, шелковые одежды и т.д.

представления, такие как понятие чести, долга. Зародился рыцарский этикет. Слово «этикет» заимствовано из французского языка, но происходит оно от греческого «этос», что означает – «привычка». Вырабатывается привычка красиво ходить, прилично сидеть, вести себя за столом. Новая рыцарская культура влечет за собой зарождение неизвестной древнему миру формы преклонения женщине – Культ Прекрасной Дамы.

Идеалы средневековья рыцарской культуры отразились на женской и мужской моде.

Костюм этой эпохи можно увидеть на монументальных фигурах, расположенных на порталах и фасадах готических соборов, а также по художественным миниатюрам средневековых художников.

Рисунок 46 – Костюм на одежду горожан, когда цеха князя в кафтане-блио одежды впоследствии повлияла на возникновение ливреи слуг дворянства.

Декоративность костюма достигалась яркими, контрастными сочетаниями цветов: красных, синих, зеленых, желтых. Особенно модным «мужским» цветом был желтый цвет. Однако окраска в желтый цвет в то время была дорогой, и желтые одежды находили противников в лице тех, кто выступал против роскоши. Рыцарь, «служивший» даме, обязательно включал в свой гардероб вещи, окрашенные в любимый цвет избранной дамы. Прислуга также приспосабливалась к любимым цветам своих господ.

В мужской одежде остаются те же детали, но их форма постепенно изменяется. Все классы общества носят нижнюю одежду – камизу. Ее шили с длинными рукавами, длинной до колен или до икр. Поверх камизы богатые люди носили длинный, расширяющийся книзу в боковых частях кафтан – блио. Он представлял собой одежду с узким лифом, отрезной талией и пышными полами – «юбочкой», обычно зашнуровывающейся на спине. Конструкция верхней одежды Рисунок 47 – Сюрко месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался. Когда у нарамника сшили бока, он превратился в сюрко – одежду с декоративными рукавами или без рукавов (Рис. 47).

Мужчины носили нижние штаны – брэ. Поверх них надевали длинные облегающие ногу штаны-чулки – шоссы. Их часто делали из материи разных цветов.

В конце XIII в. возникает прообраз белья, появляется рубашка. Эта одежда еще не являлась рубашкой в современном понимании, однако считалось необходимым надевать одновременно три одежды. Сверх рубашки-шемиз надевают длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в.

котт сменил пурпуэн – короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки (Рис. 48).

Рисунок 48 – Пурпуэн обобщающего французского понятия «robe» и аналогично ему древнерусского «платье».

Вторая половина XIV в. падает на время Столетней войны между Францией и Англией. Это сказалось на костюме, который все более и более походит на рыцарские доспехи.

Длинная одежда сохраняется только как торжественное одеяние королей и как одежда некоторых сословий и групп:

духовенства, ученых, медиков, судей, членов городского магистрата. Это дало повод современникам разделить тогдашнее общество на «людей в короткой одежде» и на «людей в длинной одежде».

Одежда для улицы была также разнообразна. Во всех странах Западной Европы она была широкой и свободной. Были распространены: плащи, манто, одежда для верховой езды и путешествий, а также теплая зимняя одежда на меху – прообраз мужского сюртука XIX в.

В мужской моде завитые волосы, ниспадающие на плечи, но такую прическу носили только феодалы. Остальное население продолжало носить короткие, до ушей остриженные с челкой волосы.

Самым распространенным головным убором был капюшон, пришитый к куртке. Иногда капюшон носили с небольшим оплечьем, отдельно от куртки. Чаще всего носили шаперон, состоящий из куска ткани, различными способами уложенного вокруг головы в виде тюрбана со спускающимися концами. Простые люди носили бегуин – чепец из белой ткани.

Богатые надевали его под верхние головные уборы. Носили также цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей.

Во времена позднего средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков.

Носки были заостренными – вначале слегка, а с середины XIV в.

настолько, что достигали несколько десятков сантиметров.

Эстетический идеал женщины в это время противоречив.

Его создает Культ Прекрасной Дамы. С одной стороны, красота тела считается греховной, с другой – костюм ее подчеркивает.

Нижней женской одеждой этого времени являются камиза и котт. Камиза – узкая и длинная рубашка с узкими длинными рукавами. У простых людей камиза одновременно являлась и верхней одеждой.

Поверх камизы носили котт – платье с узким глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади, сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ кота был длинным и широким, за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У кота могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них – нарамник или сюрко, которое покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и головные уборы приобретали вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву «S».

С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Разнообразной становится форма рукавов: они колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукава и иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте Рисунок 50 – Платье XIV в. с Применение сложных использованием сложного кроя чертежей кроя в это время – отделение юбки от лифа сказалось на отделении использовании круга для покроя юбки клеш. Модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку:

откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.

В XIV-XVвв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобретало форму душегреи.

Появляется новая торжественная одежда феодальной знати – упелянд. Зимние упелянды шились из сукна на меху, а летние – из шелковых и парчовых тканей.

В среде горожан складывается собственный сословный костюм. Девушки и женщины носят котт и сюрко узкие вверху, но цельнокроеные, а не с отрезным лифом. Их одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей.

Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом к ноге.

Женские прически были скрыты разнообразными головными уборами огромных размеров и причудливой формы.

Девушки ходили с распущенными волосами, украшенные венками, лентой. Одной из распространенных причесок была темплет, состоящая из закрученных над ушами кос в виде «улиток», покрытых украшением в виде выпуклого полушария.

Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову.

Замужние дамы полностью скрывали волосы под массивными головными уборами, при этом шея была открыта.

Самым популярным головным убором XIII в. была косынка под названием «барбетт». В женской моде она была заимствована от рыцарских кольчужных доспехов. Поверх нее, особенно зимой, обычно надевали шапки или покрывала. Барбет перешел затем в костюм монахинь. Модным становится горж – женский платок, сшитый в форме трубы, достаточно высокий.

Внизу его края расширялись, сзади на затылке делался небольшой разрез.

В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, пряжки для поясов, сетки для волос. Поверх платков женщины носили обручи с круглыми щитками над ушами – темплетами. Виски женщины украшали вышивкой золотом и жемчужными нитями.

2.4 Костюм периода «Бургундских мод» (XV в.) В XV в. Бургундский двор был одним из богатейших в Европе. Именно герцогство Бургундия, которое в конце XIV в. В политическом и культурном отношении превосходило ослабленную изнурительной Столетней войной Францию, стало законодателем моды в Европе. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля. Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точно по фигуре. В истории костюма этот период назван «карнавалом мод», учитывая частую смену костюмов. Общее направление моды было связано с готическим стилем, но это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили и длинную, и короткую, и широкую, и узкую одежду. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Самой модной отделкой были бубенцы и фестоны (зубцы). Разумеется, что такая одежда была привилегией богатых бюргеров и феодалов, т.е. их костюм подчеркивал пренебрежение к труду. Духовенство возмущалось такой одеждой, считая ее греховной. В то же время костюм третьего сословия со времен раннего средневековья сохраняет строгий облик без изменений.

Цвет характеризовал определенное состояние человека.

Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый – влюбленности, синий – верности. Желтый и коричневый цвета символизировали грусть.

Повседневные костюмы, главным образом, были серые, черные, фиолетовые; парадные – белые или красные. Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, а также пестрые костюмы, как поле герба. Ми-парти носила молодежь и особенно часто пажи.

Знатные люди шили одежду из дорогих тканей – шелка, бархата, шерсти, парчи. Камиза шилась из тонкого полотна. Она по-прежнему была нижней одеждой. В моде короткий пурпуэн, к нему привязывали штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге. Если же нога не отличалась стройностью, то ее форму подправляли проложенной и пришитой к чулкам изнутри прокладкой из пакли.

Рисунок 51 - Упелянд случаев, короткий – для танцев, прогулок и езды верхом.

Средневековые щеголи носили роб. Роб – это накладная одежда с небольшим надрезом сзади или спереди, со стоячим крепился кинжал, а на перевязи через плечо – охотничий рог.

Знатный мужчина носил перчатки, но обычно только одну – левую, а правую держал в руке. Обе перчатки надевали только во время охоты.

При входе в церковь и во время танцев перчатки снимали и прятали за пояс.

На парадной одежде особенно изысканными и утонченными считались вышивки текстов любимых стихов или песен.

Самым распространенным головным убором для всех сословий был капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками (Рис. 53). Его носили отдельно или пришивали к плащу. Шаперон в это время приобрел вид шляпы.

Его заранее драпировали и сшивали. Простой народ носил бегуин. Щеголи носили сразу две шляпы: одну за спиной, а другую – на голове.

В Бургундии принцам по крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 см), родовым Рисунок 54 – Роб с глубоким платьев – камизы и кота.

вырезом на груди и спине Верхним парадным платьем знатных дам был роб – с укороченной талией, подпоясанный под грудью. Платья имели декольте, чаще в форме треугольника; иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса (Рис. 54). Его обрамляли мехом, бархатом, пришивали к нему воротник.

Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась законом. Чем знатнее была дама, тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длинной 4м 95см, герцогини и принцессы - 3м 60 см и т.д.

Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлучения от церкви. Но, несмотря на это, на протяжении XV в. шлейф оставался обязательной принадлежностью придворного костюма.

Сюрко становится коротким, типа душегреи, заканчивающимся на бедрах. Сюрко выполнялось с большими проймами, через которые просматривалась вся фигура. Церковь называла эти проймы не иначе, как «адские окна». Спинка сюрко могла быть со шлейфом.

застегивающиеся впереди на пуговицы.

В XV в. приобрели огромное значение головные уборы. Модным считалось открывать лоб и виски, а Рисунок 55 – также затылок, чтобы показать Головной убор энен красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Головные женщин были трех видов: высокий цилиндрический убор, сетка, которая поддерживалась полосками ткани, и энен.

Энен был самым модным у знатных женщин. Он появился при Бургундском дворе во второй половине XV в., и представлял собой вытянутый конус, словно здание (Рис. 54, 55). Как и шлейф, его высота строго регламентировалась. Чем более знатной была женщина, тем выше энен. При входе в помещение даме приходилось приседать. Изготовляли его из льняной ткани или жесткой бумаги, сверху покрывали парчой и Придворная дама в высоком бургундском чепце «беннин»

были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

Мода на драгоценные камни привела к поискам их заменителей, и с XV в. в Европе начинают делать искусственные самоцветы.

Женскими украшениями той эпохи были: массивные цепи на груди, большое количество колец на пальцах, носовой платок, ожерелья в виде эмалевых слезок и золотых сердечек, декоративные пояса, бубенчики. К поясу крепили зеркальце.

1.1 Костюм, ткани и ювелирные изделия Древнего Египта (3000 до н.э. – 200 н.э.) 1.2 Костюм, ткани и ювелирные изделия Древней Греции (VII – IV вв. до н.э.) 1.3 Костюм Древнего Рима (V в. до н.э. – V в. н.э.)

ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

2.2 Костюм раннего средневековья в Европе. Романский период (IX-XII вв.) 2.3 Европейский костюм готического периода (XIII-XVвв.) 2.4 Костюм периода «Бургундских мод» (XV в.) 1. Короткова М.В. Культура повседневности: История костюма. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 2. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат,1985. – 264 с., ил.

3. Неклюдова Т.П. История костюма. – Ростов н/Д:

«Феникс», 2004. – 336 с.

4. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Минск, 1999. с.: ил.

5. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., «Советская Россия», 1967. – 259 с.

6. Синицына В.И. Основные исторические этапы в развитии костюма: Учеб.пособие. - Москва: ВЗИТЛП,1975. – 76 с.

проектирования костюма: Учебное пособие. – Челябинск:

Издательский дом «Медиа – принт», 2004. – 184 с., ил.

8. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования. – М.:

Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 184 с.: ил.

9. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб.: Литера, 1997.

10. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. – 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.

11. Дудникова Г.П. История костюма: Учебник / - Изд.3-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: «Феникс»,2005. – 352 с.

12. Бердник Т.О.Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов н/Д: «Феникс»,

ИСТОРИЯ КОСТЮМА, ТЕКСТИЛЬНОГО И

ЮВЕЛИРНОГ ИСКУССТВА

Подписано в печать 2007 г. Формат 60х84 1/ Издательство Казанского государственного технологического университета Офсетная лаборатория Казанского государственного технологического университета



Похожие работы:

«Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Н. И. Воробьев, Д. М. Новик ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по химико-технологическому образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий специализации 1-48 01 01 01 Технология производства минеральных...»

«МАКРОЭКОНОМИКА С.Р. Моисеев МОСКВА 2008 УДК 330(075.8) ББК 65.012.2я73 ОГЛАВЛЕНИЕ М74 Рецензенты: Моисеев С.Р. Макроэкономика : учебное пособие / С.Р. Моисеев. — М. : КНОРУС, М74 2007. — с. Введение в макроэкономическую теорию ISBN 978-5-85971-893-1 Глава 1. Макроэкономическое равновесие Изложены основные темы вводного курса макроэкономической теории, 1.1. Как оценить размер экономики? подробно рассматриваются теории экономического роста и делового цикла, проблемы инфляции и безработицы,...»

«Утверждаю Одобрена Рассмотрена и обсуждена Директор МКОУ СОШ №4 на заседании на заседании МО учителей школьного МС гуманитарного цикла __ 200 г. __ 200 г. _200 г. Образовательная программа по русскому языку 9 класс Составитель Рылова О.В., учитель русского языка и литературы высшей категории. 2011 – 20012 учебный год. 1.5. Рабочая программа 9 класс 1.5.1. Пояснительная записка Рабочая программа создана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,...»

«Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к написанию и оформлению контрольной работы по дисциплине Политэкономия для студентов заочной формы обучения Севастополь 2006 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 2 УДК 665.3.06. Методические указания к написанию и оформлению контрольных работ по дисциплине Политэкономия для студентов заочной формы обучения экономических...»

«Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра основ медицинских знаний, охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 110201 Агрономия Горно-Алтайск РИО Горно-Алтайского госуниверситета 2008 Печатается по решению методического совета Горно-Алтайского государственного...»

«Tempus Programme IB_JEP-26029-2005 Omsk State Medical Academy Омская Государственная Медицинская Академия L, Universite Louis Pasteur de Strasbourg (France) L, Universite de Luxembourg (Grand – Duche de Luxembourg) Министерство здравоохранения Омской области ГУЗОО Клинический онкологический диспансер СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОНКОЛОГИИ Учебное пособие Материал подготовлен в рамках проекта Tempus Programme IB_JEP 26029- Модернизация образовательных программ...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ УТВЕРЖДАЮ И.о.директора института Д.В. Лазутина 2013 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций для студентов Финансово-экономического института Рекомендованы Учебно-методической...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: Просвещение, 2011 год); с авторской программой...»

«Электронная библиотека КУИЦ ОАО Иркутскэнерго - БрГУ Ознакомиться с литературой можно в аудитории А1103. Контактное лицо – Наговицын Дмитрий Александрович. Основная литература: 1. Аметистов Е.В. Основы современной энергетики. 2004. 2. Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент. 2005. 3. Арнаутова И.А. Электробезопасность. 2007. 4. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. 1985. 5. Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Серебряноключевская СОШ администрации муниципального образования Киреевский район УТВЕРЖДЕНО Приказом по школе от 02.09.2013 г № 104 Директор школы _Г.Г.Мартина РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по изучению курса информатики и ИКТ 7 класса Годовое количество часов – 35 Недельных часов – 1 Контрольных работ – 4 Рассмотрено и рекомендовано на заседании ШМО протокол № 1 от 29.08. Учитель информатики Кун Галина Сергеевна Рассмотрено на заседании педагогического...»

«Введение В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: мониторинг среды обитания человека, механика сплошных сред, управление в технических системах, теория электромеханических процессов, тепло- и массоперенос в системах жизнеобеспечения, теория надежности и эффективности, системотехника, теория проектирования систем жизнеобеспечения летательных аппаратов, имитационное и математическое моделирование. Раздел 1. Внешние условия жизнедеятельности 1.1. Человек - система - среда...»

«Выставочная деятельность библиотек, работающих с детьми: сохранение традиций и новые технологии Трунова Татьяна Николаевна, главный библиотекарь ОГУК Библиотека им. М. М. Пришвина Организация выставок в библиотеках является одним из самых традиционных и распространённых методов раскрытия библиотечных фондов, пропаганды лучших документов и информирования пользователей о новых поступлениях. Методика их организации и подготовки достаточно хорошо освещена в специальной печати. Многие авторы сегодня...»

«Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука Средняя общеобразовательная школа №12 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР Директор МОАУ СОШ №12 _ Павлова Н.Ф. _ И. Н. Немцова Протокол Методического совета №_ Протокол Педагогического совета №8 от _ _ 2013 г. от 30 августа 2013 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по математике 6 класс на 2013/2014 учебный год 5 часа в неделю Всего 170 часов Составитель: Учитель математики Матвеев Александр Иванович Бузулук 2013 год...»

«Министерство образования и науки РФ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Уральский государственный экономический университет Колледж УТВЕРЖДАЮ: Директор Колледжа: _ В.А. Мезенин Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине Статистика для студентов заочной формы обучения специальностей: Экономика и бухгалтерский учет, Менеджмент, Банковское дело, Земельно-имущественные отношения Екатеринбург 2010 Методические рекомендации...»

«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ М.Ш. БОНФЕЛЬД АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТРУКТУРЫ ТОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В двух частях часть 2 Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030700 Музыкальное образование Москва 2003 ББК 85.90я73 Б81 Бонфельд М.Ш. Б81 Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. —М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,...»

«Управление образования Администрации города Нижний Тагил Муниципальное бюджетное учреждение Информационно-методический центр ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ Городская научно-практическая конференция Нижний Тагил 2013 год 1 УДК 373. 1 ББК 51. 28 Ф796 Ф796 Формирование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в современном образовательном учреждении : материалы городской научно-практической конференции. Нижний Тагил, 11...»

«СОДЕРЖАНИЕ стр. Цели освоения дисциплины..3 1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата..3 2. Компетенции обучающегося..3 3. Структура и содержание дисциплины..4 4. Образовательные технологии..12 5. Формы и методы контроля..13 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.17 7. Материально-техническое обеспечение..17 8. Приложение 1. Лист согласования рабочей программы дисциплины.20 Приложение 2. Дополнения и изменения рабочей программы дисциплины.21 1. Цели...»

«Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к курсовой работе по дисциплине Техническая эксплуатация и диагностика энергетических установок промысловых судов для студентов специальности 7.100302 Эксплуатация судовых энергетических установок всех форм обучения Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 629.03:629. Методические указания к курсовой работе по...»

«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Защита от радиации Данное учебное пособие составлено для ознакомления со спецификой работы в условиях ионизирующего излучения. Требования по радиационной безопасности при выполнении работ в зоне строгого режима разработаны в СПЕЦИАЛЬНЫХ инструкциях - знание и соблюдение, которых является обязательным для всего персонала. 1 СОДЕРЖАНИЕ 1 СВЕДЕНИЯ ПО ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ 1.1 Атом Размеры Атома Строение Атома Элементарные Частицы 1.2 Химические Элементы 1.3 Изотопы или Нуклиды 1.4...»

«В.К. Потемкин Управление персоналом Санкт-Петербург 2009 1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В.К. ПОТЕМКИН УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ББК 65.050. П Потемкин В.К....»








 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.