Замужние женщины прикрепляли к косе покрывало. На пирах, празднествах, спортивных состязаниях греки обязательно украшали голову венками.

Рисунок 19 - Гиматий – свободно лежащая накидка изменять природный цвет волос, прибегая к помощи щелочных составов. Для осветления волосы присыпали мелко помолотым рисом, а в особо торжественных случаях прически осыпались золотым порошком. Техника исполнения причесок все время совершенствовалась. Большое внимание греки придавали завивке, которую научились делать холодным и горячим способами. В период расцвета Афинского государства в мужских прическах появляются элементы женственности. В торжественных случаях укладывали волосы надо лбом в виде красивого банта, называемого цикадой. Примером может служить прическа Аполлона Бельвердерского скульптора Леохара, состоящая из завитых длинных волос, уложенных надо лбом изящным бантом.

Однако существовало и множество спортивных причесок, выполненных из завитых локонов, уложенных плотными рядами. В женских прическах, также как и в мужских, обязательным считалось сокрытие природной линии лба.

Обильные пышные волосы были одним из первых признаков женской красоты. Их причесывали самыми различными способами и укрепляли на голове с помощью больших шпилек, повязок или обручей – диадем. В особо торжественных случаях прическу прикрывали вуалью. Большое распространение, как в женской прическе, так и в мужской получили парики.

Чаще всего женщины и мужчины изображены на античных памятниках с непокрытыми головами, с разнообразно и красиво уложенными волосами. Женщины носили волосы напробор посередине и распущенными сзади, украшая их лентами, или завязывали на затылке в узел (эту классическую прическу называют «греческий узел» - коримбос). Классическая прическа мужчин в классический период состояла из коротко остриженных волос, недлинной бороды и усов. Некоторые щеголи носили длинные волосы, завитые в локоны и подхваченные золотым обручем.

Прически строго гармонировали с одеждой. В архаический период у женщин были длинные распущенные волосы. Их перехватывали лентой. В классический период волосы обычно зачесывали наверх. Для того, чтобы прическу удержать, использовали различные средства. Поднятые на затылке волосы закрепляли шпильками, поддерживали повязками и сетками, лентами, шарфами и диадемами. Шея казалась длиннее и тоньше, когда их собирали в узел; на лбу оставляли пряди волос. Кто знает, может быть именно в Др.Греции была придумана челка.

В период эллинизма в моду вошли волнистые и кудрявые волосы, хотя их по-прежнему зачесывали наверх. Молодые девушки носили прически в виде простого пука волос, собранного и перевязанного на макушке головы (рис.).

Спартанские девушки носили длинные распущенные волосы.

Короткие волосы у свободной женщины означали старость или траур. Рабыни стриглись непременно.

Обычно гречанки обращались к услугам парикмахеров.

Волосы душили благовонными эссенциями, потом расчесывали и завивали щипцами.

Ювелирное искусство Древней Греции приблизилось к совершенству. Однако украшения носили только женщины.

Мужчинам украшать себя считалось неприличным, единственное, что они себе позволяли – перстни. Вначале они служили личной печатью, но постепенно стали превращаться в украшения, и мужчины стали носить их по несколько на одной руке. Женщины украшали себя изящными ожерельями из золота, серебра, браслетами, которые надевались на руки и на ноги, золотыми сетками для волос, цепочками, серьгами. В период эллинизма все это украшалось драгоценными камнями.

Диадемы в Др.Греции назывались стефанами и изготавливались из дорогих металлов и эмали, в виде цветочных и пальмовых листьев. Шпильки делались из золота, а на концах изображались головы оленя, лося и амуров. Люди победнее носили украшения из бронзы, свинца, железа и кости.

Необходимым предметом для женщин были зеркала. Их делали из куска полированного металла – бронзы округлой формы.

Выпуклая сторона такого зеркала хорошо отражала предметы, а вогнутая украшалась узорами. Диски имели ручки в виде статуэток на узкой подставке, что давало возможность держать зеркало в руке или ставить на стол.

Гречанки пользовались зонтиками, опахалами из цветных перьев, костяными и металлическими гребнями. Выходя на улицу, женщины обычно держали зонтик и веер из павлиных перьев или деревянный в форме лотоса, чаще светло-голубого цвета. Вместе с тем, несмотря на обилие украшений, греческий костюм всегда сохранял простоту линий и изящество отделки.

Наряд грека был бы неполным без перстня и палки. Для почтенного человека было совершенно немыслимо идти по улице без палки. В Спарте носили трости с набалдашниками и посохи, а в Афинах это считалось признаком дурного тона.

Древнегреческие женщины в силу своего замкнутого, домашнего образа жизни много занимались своим туалетом и тщательно следили за своей внешностью.

Косметика в Др.Греции почиталась. Применялись белила и румяна, краска для бровей и ресниц. Щеки и губы раскрашивались специальными палочками из свинцового сурика. Брови красили толченой сурьмой и сажей. Ресницы темнили и закрепляли специальной смесью. Веки оттеняли углем. Часто пользовались духами, благовониями и маслами.

Для того, чтобы придать волосам любимый светло-рыжий оттенок, гречанки натирали их редкой мазью, а затем подвергали их воздействию солнечных лучей. За лицом своих господ ухаживали специальные рабыни, их называли «космет», что означает «приведение в порядок». В переводе с греческого косметика – искусство украшать.

Искусство скрывать свои физические недостатки было в Др.Греции очень сильно развито. Низенькие ростом женщины надевали башмаки на пробковой высокой подошве, высокие, напротив, ходили на тонких подошвах, низко опустив голову, чтобы казаться ниже. Гречанки делали все, что используют современные женщины.

1.3 Костюм Древнего Рима (V в. до н.э. – V в. н.э.) Рим – это огромная мировая держава, которая вела бесконечные войны и обширную торговлю. Само слово «Рим» в древнем мире ассоциировалось с величием и славой, воинской Рисунок 20 - Император в длинной тоге со шлейфом весьма суровы. Лучшими качествами считались дисциплина и выполнение воинского долга.

В Риме были более суровые климатические условия, нежели в Греции, что требовало сравнительно теплых и более закрытых одежд. Римский костюм не позволял быстро двигаться, исключение составлял костюм военного. Верхом изящества считались размерность в движениях, даже некоторая театральность в поведении, медлительность в походке;

безукоризненность в костюме.

Рисунок 21 - Жрец, совершающий одежды сшивались.

жертвоприношение. Тога покрывает голову рода продолжение греческого гиматия. Тога – не просто одежда, она еще являлась и символом зрелости: надевая тогу, молодой Рисунок 22 – Туника надевали, можно было судить о ее образовании, общественном положении. Римляне придавали большое значение образующимся драпировкам и правильному их расположению. Так, например, полукруглая драпировка на спине носила название синус, группа складок на бедре – проценктура, пучок складок на груди – умбо. Для придания красивой и устойчивой формы складкам по краю тоги зашивали кусочки свинца. Складки и драпировки были так мастерски рассчитаны, что тога держалась на теле без единой застежки или булавки.

Рисунок 23 – Верхняя одежда крестьянина появляться на улице в одной тунике.

Известно, что император Август носил сразу четыре туники.

Количество надеваемых туник говорило о материальном достатке владельца.

Богатые люди носили ее под тогой, бедные тогу не носили, а надевали небольшой плащ типа гиматия (Рис.

23). Для путешествий и в непогоду одеждой служила пенула – плащ в виде вытянутого овала с круглым Рисунок 25 – Лацерна должностные лица носили тогукандиду белого цвета с пурпуровой полосой. В период поздней Республики полководец въезжал на колеснице, облаченный в тунику-пальмату, пурпуровой тоге-пикте, затканной золотыми нитями.

Штаны в обиход римлян вошли с III в. н.э., эта деталь костюма была заимствована ими от варваров (после войны с галлами). Но постоянно их носили только солдаты.

Обувь у римлян была необходимой частью туалета, снимать ее считалось неприличным даже в домашней обстановке. У полководцев-триумфаторов башмаки были пурпурные. Свободные граждане носили сандалии на толстой кожаной подошве – солеа и мягкие башмаки со шнуровкой, которые отличали свободного гражданина от раба. Солеа привязывались к ноге крест-накрест двумя ремнями. Носить солеа публично считалось неприличным, поэтому, отправляясь в общественные собрания, римляне надевали вместе с тогой высокие, закрывавшие ступню до лодыжек, кожаные полусапоги – кальцеус. В отличие от греческих крепид, они полностью закрывали ногу. Обувь изготовляли из кожи разных цветов и украшали серебряными и золотыми бляшками. Бедняки и рабы обувались в простые деревянные башмаки.

Прическа мужчин была чрезвычайно проста. Волосы завивали в локоны или гладко причесывали с челкой надо лбом.

В императорские времена молодые щеголи не только завивали свои волосы, носили парики, но и посыпали голову золотой пылью. Молодые римляне чисто выбривали лица, в зрелом возрасте начинали носить бороды. Обычая покрывать голову, как и у греков не было. Головные уборы надевали только судьи и жрецы. Во время непогоды римляне защищали голову Рисунок 26 – Женщина, нижняя – туника, верхняя – задрапированная в паллу Рисунок 27 – Римлянка в тунике и палле Верхней уличной одеждой была палла (Рис. 30), которой подчеркнуть стройность фигуры, римские женщины носили высоко под грудью пояс, тем самым зрительно удлиняя ноги. Только женщинам в Древнем Риме было окрашенных тканей (мужская естественные цвета овечьей Рисунок 28 – Туника, шерсти), но определенных цветов: стола и палла желтого, зеленого, коричневого, оранжевого.

Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпоху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные ткани из льна, а потом и из шелка. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани.

Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, сотканную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Пряли одежду на больших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные Рисунок 29 – Стола с инститой длинных волос. Аристократки разделяли волосы прямым пробором и укладывали их сзади в тугие объемные пучки.

Римские красавицы прикрывали головы вуалями и сетками. По римским законам женщины не имели права изменять своего природного цвета волос, но поскольку идеалом женской красоты в Риме считалась блондинка, в более поздние времена женщины стали все-таки окрашивать волосы.

обесцвечивающего средства для волос до сих пор не разгадан. Прически с принадлежащие к разным сословиям.

Во времена Империи наблюдается большое разнообразие причесок, модным становится ношение париков.

Их меняли по несколько раз в день, увеличивая в высоту, поэтому стали использовать проволочные каркасы, подкладные валики, специальные украшения в виде диадем. Парики изготовляли из красивых волос рабынь.

Мужскими украшениями в эту Рисунок 30 – Палла эпоху были буллы – круглые медальоны-амулеты, которые юноши носили вплоть до наступления совершеннолетия, а также перстни. Женщины же пользовались украшениями безмерно. Они носили шейные цепочки и ожерелья, кольца и браслеты, головные обручи и диадемы, серьги и красивые пряжки. В большом почете был жемчуг. Нитки жемчуга украшали волосы. Очень высоко ценились драгоценные камни, особенно алмаз и опал. Змеи, обвивающие в несколько раз руки – чисто римское украшение.

Перстни носили по 16-20 штук одновременно. Большой популярностью в Риме пользовались миниатюрные резные изображения, выполненные на полудрагоценных камнях – камеи, которые носили в качестве брошей и медальонов.

Большое распространение получили камеи с портретами знаменитых людей. Костюм римлянки дополнялся дорогим опахалом, веером из павлиных перьев или зонтиком. Знатные женщины обычно прогуливались на носилках.

Римлянки были искусны в употреблении косметики, заимствовали у греков и египтян. Они пользовались пудрой, душистыми маслами, румянами и притираниями, средствами для осветления и омолаживания кожи. Модной для женщин считалась сильная бледность. Губы подкрашивали отстоем красного вина или растительной краской. Римлянки злоупотребляли духами, которые изготавливали из ароматических веществ, привозимых из Египта, Аравии и Индии.

2. ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

достигает экономического расцвета и становится центром новой культуры. От Римской империи Византия унаследовала старые формы управления государством, но в дальнейшем, учитывая использование рабского труда, тормозившее развитие производства, на смену приходят новые феодальные отношения.

Становление новой культуры, в которой отразились противоречия эпохи, влияние античных и восточных традиций, тесно связано с влиянием христианства. Вопросы религии занимают в жизни византийского общества одно из главных мест. Коренным образом изменяется теперь и отношение к человеческому телу. Если в античные времена человек являлся предметом преклонения и любования, теперь же по умолчанию Церкви, оно является вместилищем и источником греха. И архитектура, и строительство храмов, и мозаика на стенах этих храмов, и прикладное искусство, и костюм византийских царей и придворных – все было построено на сложной системе символов, получивших непревзойденное воплощение в Рисунок 31 – Короткая туника горожан христианская религия уничтожила идеалы античности, заимствованная у римлян одежда претерпела некоторые изменения. Некоторые элементы римской одежды перестают носить парадный, официальный характер и превращаются в повседневную одежду. В Византии зарождается обычай Рисунок 32 – Туника ялс дшественником моды периода раннего средневековья.

женской одеждой остается римская туника позднего времени – таларис с квадратной проймой и длинными, суженными к запястью Рисунок 33 – Туника, Качество ткани и длина туники являлись основным социальным отличием. Основная часть населения носила одноцветную тунику выше колен, из шерстяных и льняных тканей. Покрой туник у людей различных классов и даже разных социальных групп был однотипен, главным различием, кроме качества ткани, была длина туники (Рис. 31, 32).

В отличие от древнеримской византийская одежда была уже, что обуславливалось, во-первых, плотностью и жесткостью тканей, а во-вторых, доминирующим значением чисто декоративной стороны костюма – рельефных вышивок крупного орнамента, узоров ткани (Рис. 33).

В эпоху поздней Римской империи появляется новая часть одежды – разъемные штаны-чулки, распространенные на Рисунок 34 – Плащ-мантия Неотъемлемыми принадлежностями императорской власти являлись лорум и венец. Лорум – широкий длинный шарф из золотой ткани, украшенный драгоценными камнями (Рис. 35). Первоначально венец представлял собой венок победителя у римских полководцев, у византийцев он превратился в корону из золота и драгоценных камней.

Рисунок 35 – Лорум, венец императора Юстиниана и его актрисы, в окружении свиты. На императоре Юстиниане надета нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшенная золотой отделкой.

Верхний плащ пурпурового Рисунок 36 – Туника, цвета, ниспадающий до самой земли, украшен эмблемой императорской власти – таблионом из драгоценной парчовой ткани. На свите его тоже таблионы, но только из гладкой ткани.

Таблион – это как бы праздничный «фартук», нашитый на плащ с передней и задней стороны.

Путь развития женской одежды был сходен с мужской.

По учению Церкви, женщина являлась источником соблазна и греха, предметом искушения для праведников, но в то же время могла достигнуть святости путем добродетельной жизни. Такое двойственное отношение к женщине сказалось и на создании одежды. Женский костюм был длинным, прямым, из плотной ткани, полностью скрывал тело, создавая своеобразный футляр, оболочку для него. С другой стороны, он был богато декорирован. Сохранившиеся изображения женщин говорят о сложившемся идеале красоты: большие грустные глаза, узкий Рисунок 37 – Туника, женщин существовал в Византии пенула Рисунок 38 – Одежда императрицы Феодоры пурпурной императорской мантии, украшенной изображением человеческих фигур, застегнутой на правом плече фибулой (Рис. 38).

приближенных были венцы, короны, диадемы, повязки, обручи (Рис. 39,40).

нимбообразную форму. Объемный, плотный широкий валик обрамлял полукругом лицо, иногда закрывая половину лба.

Девушки заплетали волосы в височные косы, которые образовывали полукруг под ушами и закалывались на затылке.

Женщины из народа прятали волосы под мафорием.

Рисунок 40 – Одежда византийской императрицы.

Стола, мантия, венец переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги, которые подвязывались под коленом ремешком. Со времен императора Юстиниана все население носило обувь черного цвета. Обувь императора была пурпурного цвета. Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной кожи.

Историческая роль византийской культуры заключается в том, что она явилась связующим звеном между античным и новым, способствуя дальнейшему расцвету европейской культуры. С распространением христианства византийский покрой одежды был введен в Западной Европе и появился в России.

2.2 Костюм раннего средневековья в Европе.

В конце V в. под ударами варваров пала Западная Римская империя (476 г.). С падением Рима завершился последний период истории древнего мира, и началась история средних веков. С этого времени в западной и центральной части Европы, которую теперь занимают Франция, Италия, Германия, Англия, Нидерланды, начинают расселяться германские племена – вандалы, вестготы, остготы, франки, англы и саксы.

Греки и римляне, считавшие их всех дикарями, дали им общее название – варвары. Продолжительное время на землях теперешней Европы делались попытки объединить земельные общины отдельных племен в единое государство, но они завершались неудачами. И только к концу V в. возникло первое государство франков, которое, однако, просуществовало недолго. В 843г. Оно распалось на три ставших самостоятельными государства – Италию, Францию и Германию.

экономические феодальные отношения. Основные классовые силы – феодалы и находящиеся в крепостной зависимости от них крестьяне. В период раннего средневековья в хозяйстве одного феодала производили все предметы обихода. Женщины ткали, пряли и шили одежды. Развивались и крепли новые города, которые образовывались на перекрестке торговых путей.

В городах создавались большие ремесленные мастерские, где женщины выполняли все работы, начиная от производства тканей и кончая изготовлением одежды.

Однако на вершине иерархической лестницы стоял король, затем - герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).

С начала крестовых походов (XI в.) создаются новые торговые пути, как следствие этого расцветают ремесла, создающие предметы торговли.

История культуры средневековья делится на три периода:

дороманский (VI-X вв.) – раннее средневековье, романский (XXII вв.) – зрелое средневековье и готический (XIII-XIV вв.) – позднее средневековье.

Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.

Во время господства романского стиля происходит слияние античных элементов искусства с варварскими. Сам термин «романский» указывает на зависимость искусства этого периода от Рима, однако не вскрывает всей его сущности. Этот стиль олицетворяет всю суровость, мрачность, аскетизм средневековья. Вырабатывается новый принцип эстетики – превосходство духовного начала в человеке, отказавшемся от земных благ и радостей. Это находит отражение не только в произведениях искусства, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции, но так же и в костюме.

Слабо развитое ремесло производило ткани невысокого качества, и большинство франков довольствовались домотканым холстом и грубым сукном чаще всего натурального цвета или окрашенного растительными красителями. Зимняя одежда была сделана из грубо выделанных мехов. Летописи сохранили сведения об указах Карла Великого против роскоши, запрещающих феодалам и крестьянам иметь одежду выше указанной стоимости. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.

Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель; черный – скорбь и верность; голубой – нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.

Костюм романского периода был в основном накладным.

Костюмы низшего и высшего сословий различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. В это время материал сшивается по швам, которые для укрепления оторачиваются тесьмой. В XI в. появляются неизвестные древнему миру перчатки и рукавицы.

В XII в. костюм знати стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе.

Возник культ «прекрасной дамы». Одежда стала уже, силуэт ее изменился.

Более полные сведения о костюме относятся к IX-XII вв.

Мужская одежда состояла из двух туник, которые надевались одна поверх другой. Нижняя – «камиза» была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя – котт – из более дорогой ткани с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов, с прямоугольным или круглым вырезом. Верхняя туника была короче нижней, ее всегда подпоясывали, иногда с напуском. До середины ХI в. туники были до колена, позднее они удлинились до середины икры, но молодежь и крестьяне продолжали носить короткие. Туника короля доходила до самого пола.

Верхней мужской одеждой был плащ, застегивавшийся на правом плече, похожий на римский сагум. В королевстве франков при Карле Великом его стали называть «манто» (Рис.

41). От варваров были переняты штаны-чулки, состоявшие из двух несшитых половинок. Они могли быть длинными, Рисунок 41 – Плащ-манто длина рукава варьировалась от линии коленей до середины икры с заниженной отрезной линией талии. Она плотно облегала плечи, грудь и талию, расширяясь к бедрам. Рукава – цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся книзу. Нижняя часть выкраивалась в виде полукружий, которые прошивались с талии спинки и полочек. Блио имело большие боковые разрезы, позволяющие видеть нижнюю одежду. Нижняя одежда и блио всегда были контрастны по цвету.

В конце ХII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. Постепенно они становились фамильными с постоянным изображением и цветом. В соответствии с этим появилась одежда, цвет которой повторял цветовое решение фамильного герба. Такой костюм назывался мипарти. В нем даже обувь могла быть разной по цвету, соответствуя Рисунок 43 – Верхняя – нижнюю (котт) и верхнюю одежда, отделанная (сюрко). Нижняя была длинной и короткими рукавами или без них. Низ платья, рукава и ворот были отделаны цветной полосой с вышивкой. В X в. появляется тенденция к созданию одежды облегающих форм. В костюме появляется узкий короткий жилет – жип, поддерживающий грудь. Отделанный по краям галуном и вышивкой, жилет играл большую декоративную роль и поддерживал грудь. На бедрах располагался пояс, украшенный металлическими пластинами.

Концы пояса завязывались спереди, он свисал почти до пола.

Рисунок 44 – Юноша в удлиненном кафтане.

Капюшон-воротник, узкие штаны, башмаки с узкими носами лифу пристегивались лентами.

Силуэт женского костюма был близок к трапеции: узкая в плечах одежда сильно расширена книзу.

Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия талии завышена жипом. Длинный подол юбки подобран сбоку и спереди и задрапирован на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам: ведь массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры и чумы.

В качестве верхней одежды женщины носили длинные полукруглые плащи ярких расцветок (Рис. 45). В качестве подкладки плаща использовали ткань контрастного цвета, зимой их подбивали мехом.

В конце ХI - начале ХII в. появляются блио с широкими гофрированными рукавами. У запястья они были такими широкими, что доходили до земли.

Поскольку почти постоянно женщины ходили в головной накидке, они не носили сложных причесок. Девушки заплетали длинные косы, перевивали их парчовыми лентами, носили волосы распущенными, подобранными обручем. Замужние женщины часто скрывали волосы под белым платком. Концы платка падали на плечи, скрывая их, иногда концы платка заправляли в вырез горловины. Поверх платка надевали различные повязки обручи.

В костюме большое внимание уделялось украшениям, поясам, обшивкам, золотому шитью, а также ожерельям, диадемам и кольцам.

2.3 Европейский костюм готического периода (XIII-XVвв.) Период готики – время значительных изменений в жизни средневекового общества. Феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После средневековых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути, росли города, развивались ремесла. Бурно развиваются строительство, архитектура, ткачество и обработка металлов. Продолжает развиваться цеховая организация ремесел. В этот период вводится понятие чертежа, что, несомненно, явилось важным в развитии многих ремесел, а также костюма.

Становление готического стиля в искусстве тесно связано, с одной стороны, с образованием и ростом новых культурных центров-городов, с другой – начавшейся в то время борьбой за централизацию государственной власти. Термин «готика» был введен итальянскими гуманистами XVI в. В эпоху Возрождения как уничтожительное обозначение всего средневекового искусства. Это искусство представлялось им порождением готов – варварского племени, разгромившего Рим.

Термином «готика» обозначают последний этап развития искусства средневековья.

Ведущим формообразующим видом искусства в этот период становится архитектура. Готические сооружения – это конструкции из стрельчатых арок и опор, столбов и витражей.

Архитектуре были присуще легкие, изящные формы, устремление вверх. Готический стиль так же, как и романский, повлиял на внешний облик людей. Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Костюмы стали более изящными, подчеркивали пластику человеческого тела.

Грубая, некроеная по частям одежда предшествующей эпохи сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского искусства. Теперь уже фасон костюма не зависит от ширины полотнища, которое прежде зависело от ширины ткацкого станка. Его форма становится разнообразнее и красочнее. Открытие ряда новых красочных веществ расширило возможность создавать новые цвета и оттенки тканей.

Впервые в костюме появляются вшивные рукава.

Первоначально они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались, так как надеть и снять такую узкую одежду (которая не имела застежек) было невозможно. Тогда же существовали варианты привязывания рукавов шнурками. И только после того, как была изобретена застежка (XIII в.), рукава стали пришиваться постоянно.

Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати.

В эпоху позднего средневековья впервые возникло интереснейшее социальное явление под названием «мода». В тех условиях она обладала только несколькими чертами:

сравнительно частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех местах, где она создавалась, ажиотажем подражания. Считается, что к XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.

В XIV в. появились распашные одежды и воротники.

Носят свободные и длинные, короткие и узкие одежды.

Коротким и узким отдают предпочтение молодые люди. Самые модные и дорогие ткани – парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка, бархат – изготавливались в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе. Излюбленным орнаментом был растительный. Издаются законы о рангах в одежде, первые законы против роскоши. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Низшие сословия не имели права одеваться также пышно и богато, как высшие.

Например, бюргеры, в отличие от дворян, не должны были носить длинные шлейфы, шелковые одежды и т.д.

представления, такие как понятие чести, долга. Зародился рыцарский этикет. Слово «этикет» заимствовано из французского языка, но происходит оно от греческого «этос», что означает – «привычка». Вырабатывается привычка красиво ходить, прилично сидеть, вести себя за столом. Новая рыцарская культура влечет за собой зарождение неизвестной древнему миру формы преклонения женщине – Культ Прекрасной Дамы.

Идеалы средневековья рыцарской культуры отразились на женской и мужской моде.

Костюм этой эпохи можно увидеть на монументальных фигурах, расположенных на порталах и фасадах готических соборов, а также по художественным миниатюрам средневековых художников.

Рисунок 46 – Костюм на одежду горожан, когда цеха князя в кафтане-блио одежды впоследствии повлияла на возникновение ливреи слуг дворянства.

Декоративность костюма достигалась яркими, контрастными сочетаниями цветов: красных, синих, зеленых, желтых. Особенно модным «мужским» цветом был желтый цвет. Однако окраска в желтый цвет в то время была дорогой, и желтые одежды находили противников в лице тех, кто выступал против роскоши. Рыцарь, «служивший» даме, обязательно включал в свой гардероб вещи, окрашенные в любимый цвет избранной дамы. Прислуга также приспосабливалась к любимым цветам своих господ.

В мужской одежде остаются те же детали, но их форма постепенно изменяется. Все классы общества носят нижнюю одежду – камизу. Ее шили с длинными рукавами, длинной до колен или до икр. Поверх камизы богатые люди носили длинный, расширяющийся книзу в боковых частях кафтан – блио. Он представлял собой одежду с узким лифом, отрезной талией и пышными полами – «юбочкой», обычно зашнуровывающейся на спине. Конструкция верхней одежды Рисунок 47 – Сюрко месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался. Когда у нарамника сшили бока, он превратился в сюрко – одежду с декоративными рукавами или без рукавов (Рис. 47).

Мужчины носили нижние штаны – брэ. Поверх них надевали длинные облегающие ногу штаны-чулки – шоссы. Их часто делали из материи разных цветов.

В конце XIII в. возникает прообраз белья, появляется рубашка. Эта одежда еще не являлась рубашкой в современном понимании, однако считалось необходимым надевать одновременно три одежды. Сверх рубашки-шемиз надевают длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в.

котт сменил пурпуэн – короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки (Рис. 48).

Рисунок 48 – Пурпуэн обобщающего французского понятия «robe» и аналогично ему древнерусского «платье».

Вторая половина XIV в. падает на время Столетней войны между Францией и Англией. Это сказалось на костюме, который все более и более походит на рыцарские доспехи.

Длинная одежда сохраняется только как торжественное одеяние королей и как одежда некоторых сословий и групп:

духовенства, ученых, медиков, судей, членов городского магистрата. Это дало повод современникам разделить тогдашнее общество на «людей в короткой одежде» и на «людей в длинной одежде».

Одежда для улицы была также разнообразна. Во всех странах Западной Европы она была широкой и свободной. Были распространены: плащи, манто, одежда для верховой езды и путешествий, а также теплая зимняя одежда на меху – прообраз мужского сюртука XIX в.

В мужской моде завитые волосы, ниспадающие на плечи, но такую прическу носили только феодалы. Остальное население продолжало носить короткие, до ушей остриженные с челкой волосы.

Самым распространенным головным убором был капюшон, пришитый к куртке. Иногда капюшон носили с небольшим оплечьем, отдельно от куртки. Чаще всего носили шаперон, состоящий из куска ткани, различными способами уложенного вокруг головы в виде тюрбана со спускающимися концами. Простые люди носили бегуин – чепец из белой ткани.

Богатые надевали его под верхние головные уборы. Носили также цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей.

Во времена позднего средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков.

Носки были заостренными – вначале слегка, а с середины XIV в.

настолько, что достигали несколько десятков сантиметров.

Эстетический идеал женщины в это время противоречив.

Его создает Культ Прекрасной Дамы. С одной стороны, красота тела считается греховной, с другой – костюм ее подчеркивает.

Нижней женской одеждой этого времени являются камиза и котт. Камиза – узкая и длинная рубашка с узкими длинными рукавами. У простых людей камиза одновременно являлась и верхней одеждой.

Поверх камизы носили котт – платье с узким глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади, сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ кота был длинным и широким, за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У кота могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них – нарамник или сюрко, которое покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и головные уборы приобретали вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву «S».

С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Разнообразной становится форма рукавов: они колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукава и иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте Рисунок 50 – Платье XIV в. с Применение сложных использованием сложного кроя чертежей кроя в это время – отделение юбки от лифа сказалось на отделении использовании круга для покроя юбки клеш. Модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку:

откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.

В XIV-XVвв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобретало форму душегреи.

Появляется новая торжественная одежда феодальной знати – упелянд. Зимние упелянды шились из сукна на меху, а летние – из шелковых и парчовых тканей.

В среде горожан складывается собственный сословный костюм. Девушки и женщины носят котт и сюрко узкие вверху, но цельнокроеные, а не с отрезным лифом. Их одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей.

Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом к ноге.

Женские прически были скрыты разнообразными головными уборами огромных размеров и причудливой формы.

Девушки ходили с распущенными волосами, украшенные венками, лентой. Одной из распространенных причесок была темплет, состоящая из закрученных над ушами кос в виде «улиток», покрытых украшением в виде выпуклого полушария.

Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову.

Замужние дамы полностью скрывали волосы под массивными головными уборами, при этом шея была открыта.

Самым популярным головным убором XIII в. была косынка под названием «барбетт». В женской моде она была заимствована от рыцарских кольчужных доспехов. Поверх нее, особенно зимой, обычно надевали шапки или покрывала. Барбет перешел затем в костюм монахинь. Модным становится горж – женский платок, сшитый в форме трубы, достаточно высокий.

Внизу его края расширялись, сзади на затылке делался небольшой разрез.

В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, пряжки для поясов, сетки для волос. Поверх платков женщины носили обручи с круглыми щитками над ушами – темплетами. Виски женщины украшали вышивкой золотом и жемчужными нитями.

2.4 Костюм периода «Бургундских мод» (XV в.) В XV в. Бургундский двор был одним из богатейших в Европе. Именно герцогство Бургундия, которое в конце XIV в. В политическом и культурном отношении превосходило ослабленную изнурительной Столетней войной Францию, стало законодателем моды в Европе. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля. Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точно по фигуре. В истории костюма этот период назван «карнавалом мод», учитывая частую смену костюмов. Общее направление моды было связано с готическим стилем, но это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили и длинную, и короткую, и широкую, и узкую одежду. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Самой модной отделкой были бубенцы и фестоны (зубцы). Разумеется, что такая одежда была привилегией богатых бюргеров и феодалов, т.е. их костюм подчеркивал пренебрежение к труду. Духовенство возмущалось такой одеждой, считая ее греховной. В то же время костюм третьего сословия со времен раннего средневековья сохраняет строгий облик без изменений.

Цвет характеризовал определенное состояние человека.

Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый – влюбленности, синий – верности. Желтый и коричневый цвета символизировали грусть.

Повседневные костюмы, главным образом, были серые, черные, фиолетовые; парадные – белые или красные. Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, а также пестрые костюмы, как поле герба. Ми-парти носила молодежь и особенно часто пажи.

Знатные люди шили одежду из дорогих тканей – шелка, бархата, шерсти, парчи. Камиза шилась из тонкого полотна. Она по-прежнему была нижней одеждой. В моде короткий пурпуэн, к нему привязывали штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге. Если же нога не отличалась стройностью, то ее форму подправляли проложенной и пришитой к чулкам изнутри прокладкой из пакли.

Рисунок 51 - Упелянд случаев, короткий – для танцев, прогулок и езды верхом.

Средневековые щеголи носили роб. Роб – это накладная одежда с небольшим надрезом сзади или спереди, со стоячим крепился кинжал, а на перевязи через плечо – охотничий рог.

Знатный мужчина носил перчатки, но обычно только одну – левую, а правую держал в руке. Обе перчатки надевали только во время охоты.

При входе в церковь и во время танцев перчатки снимали и прятали за пояс.

На парадной одежде особенно изысканными и утонченными считались вышивки текстов любимых стихов или песен.

Самым распространенным головным убором для всех сословий был капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками (Рис. 53). Его носили отдельно или пришивали к плащу. Шаперон в это время приобрел вид шляпы.

Его заранее драпировали и сшивали. Простой народ носил бегуин. Щеголи носили сразу две шляпы: одну за спиной, а другую – на голове.

В Бургундии принцам по крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 см), родовым Рисунок 54 – Роб с глубоким платьев – камизы и кота.

вырезом на груди и спине Верхним парадным платьем знатных дам был роб – с укороченной талией, подпоясанный под грудью. Платья имели декольте, чаще в форме треугольника; иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса (Рис. 54). Его обрамляли мехом, бархатом, пришивали к нему воротник.

Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась законом. Чем знатнее была дама, тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длинной 4м 95см, герцогини и принцессы - 3м 60 см и т.д.

Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлучения от церкви. Но, несмотря на это, на протяжении XV в. шлейф оставался обязательной принадлежностью придворного костюма.

Сюрко становится коротким, типа душегреи, заканчивающимся на бедрах. Сюрко выполнялось с большими проймами, через которые просматривалась вся фигура. Церковь называла эти проймы не иначе, как «адские окна». Спинка сюрко могла быть со шлейфом.

застегивающиеся впереди на пуговицы.

В XV в. приобрели огромное значение головные уборы. Модным считалось открывать лоб и виски, а Рисунок 55 – также затылок, чтобы показать Головной убор энен красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Головные женщин были трех видов: высокий цилиндрический убор, сетка, которая поддерживалась полосками ткани, и энен.

Энен был самым модным у знатных женщин. Он появился при Бургундском дворе во второй половине XV в., и представлял собой вытянутый конус, словно здание (Рис. 54, 55). Как и шлейф, его высота строго регламентировалась. Чем более знатной была женщина, тем выше энен. При входе в помещение даме приходилось приседать. Изготовляли его из льняной ткани или жесткой бумаги, сверху покрывали парчой и Придворная дама в высоком бургундском чепце «беннин»

были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

Мода на драгоценные камни привела к поискам их заменителей, и с XV в. в Европе начинают делать искусственные самоцветы.

Женскими украшениями той эпохи были: массивные цепи на груди, большое количество колец на пальцах, носовой платок, ожерелья в виде эмалевых слезок и золотых сердечек, декоративные пояса, бубенчики. К поясу крепили зеркальце.

1.1 Костюм, ткани и ювелирные изделия Древнего Египта (3000 до н.э. – 200 н.э.) 1.2 Костюм, ткани и ювелирные изделия Древней Греции (VII – IV вв. до н.э.) 1.3 Костюм Древнего Рима (V в. до н.э. – V в. н.э.)

ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

3. Неклюдова Т.П. История костюма. – Ростов н/Д:

«Феникс», 2004. – 336 с.

4. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Минск, 1999. с.: ил.

5. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., «Советская Россия», 1967. – 259 с.

6. Синицына В.И. Основные исторические этапы в развитии костюма: Учеб.пособие. - Москва: ВЗИТЛП,1975. – 76 с.

проектирования костюма: Учебное пособие. – Челябинск:

Издательский дом «Медиа – принт», 2004. – 184 с., ил.

8. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования. – М.:

Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 184 с.: ил.

9. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб.: Литера, 1997.

10. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. – 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.

11. Дудникова Г.П. История костюма: Учебник / - Изд.3-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: «Феникс»,2005. – 352 с.

12. Бердник Т.О.Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов н/Д: «Феникс»,

ИСТОРИЯ КОСТЮМА, ТЕКСТИЛЬНОГО И

ЮВЕЛИРНОГ ИСКУССТВА